Как вставить окна в доме из газобетона

bik ton

Качественная установка и монтаж окна в дом из газобетона: все нюансы и правила
Современный строительный процесс требует соответствующих решений. Установка окна в дом из газобетона – это и есть та задача, на решение которой уйдет не так много времени, сил и знаний, как ушло бы на монтаж старого образца окон и оконных рам. Весь процесс монтажа металлопластикового окна состоит из трех этапов:

Подготовительные работы;
Непосредственно установка окна;
Завершающие этапы работы.

Подготовительные работы

Перед тем как начать описывать этот этап необходимо хотя бы поверхностно ознакомится с материалом, которым предстоит работать. Газобетон – это экологически чистый материал, который популярен благодаря своей прочности и простоте его строительной обработки. Поэтому для резки газобетонных блоков используют самую обычную ножовку с мелкими зубцами. А для того, что бы просверлить отверстия в этом стройматериале достаточно будет использовать хорошо заточенное сверло для дерева или метала.

Совет! Для того, что бы процесс подготовки к монтажу окна был максимально быстрым и комфортным используйте следующие инструменты и материалы: рулетка, перфоратор, гвоздодер, стальной лист и полиэтиленовая пленка.

Для начала проводится уборка помещения, в котором будут производиться монтажные работы. То есть необходимо полностью освободить пространство от мебели, ковров и других предметов. Так как установка окна – это очень пыльная работа. Если есть возможность, покройте пол полиэтиленовой пленкой – это позволит в дальнейшем упростить процесс уборки помещения. Если на момент начала монтажа нового окна в проеме есть устаревшая конструкция, то ее можно демонтировать с помощью молотка и стамески. Это будет намного сложнее и дольше, чем использовать перфоратор с неподвижным долотом, что займет времени не более 10 минут.

Если установка окна будет выполняться на этаже выше первого, тогда здесь стоит придерживаться определенных мер безопасности. Ведь под окном может находиться внешний блок кондиционера или, чего хуже, проходить люди. Если эти ситуации не исключены, тогда на краю будущего откоса нужно будет закрепить стальной лист по всей ширине. Для его установки не требуется ни инвентаря, ни фиксаторов. Достаточно будет втиснуть лист между стенами до абсолютной его неподвижности.

Параллельно с окном необходимо демонтировать отлив. Сделать это можно будет с помощью обычного гвоздодера или пассатижи. Самым сложным и трудоемким этапом можно назвать демонтаж старого подоконника. Конечно же, если он выполнен из дерева, то проблем возникнуть не должно. Но иногда подоконник может быть бетонным. Для извлечения подоконника нужно воспользоваться перфоратором. Сначала проделываем базовый паз и начинаем раскачивать. Деревянную конструкцию раскачиваем и аккуратно вытягиваем, а вот с бетонной нужно проявить предельную внимательность. Ведь весит такой подоконник довольно много и во время финишного рывка лучше придерживать его противоположную сторону, а ноги держать на безопасном расстоянии. После демонтажа всю грязь и пыль из оконного проема необходимо вымести веником или щеткой.

Внимание! Для того, что бы улучшить сцепку между монтажной пеной и основанием необходимо прогрунтовать поверхность от остатков пыли. Работу после грунтовки можно продолжать по истечению 4 часов.

Установка окна в помещении из газобетона

Перед тем как преступить к самому ответственному этапу, необходимо обзавестись следующими материалами и инструментами:

Уровень;
Перфоратор;
Оконная рама;
Клинья;
Анкеры;
Рулетка;
Монтажная пена;
Подоконник;
Отлив.

Итак, теперь, когда весь перечень инвентаря у вас есть под рукой можно смело приступать к процессу установки окна в доме из газобетона. Взяв оконную раму, очистите ее полностью от заводской пленки. Проверьте всю конструкцию и убедитесь в том, что на ней отсутствуют какие либо трещины, царапины или другие дефекты.

Монтаж окна поэтапно:

В прорезанный паз газобетона устанавливается оконная рама. Не пытайтесь всунуть всю ее одновременно. Сначала одну сторону, а потом вторую;
Если вы решили прорезать паз заранее, тогда хотим вас огорчить – ничего не получится. Поэтому необходимо проложить специальные клинья. Они могут быть как деревянные, так и пластиковые. Преимущество вторых состоит в том, что их можно не извлекать из газобетона, чего нельзя сказать о деревянных. Далее процесс выравнивания сопровождается использованием уровня;
Далее выравниваем по ширине. На этом этапе уровень откладываем в сторону и берем в руки рулетку. Погрешность, может быть не боле 3 мм выхода за люфт. По бокам фиксируем клиньями, чем обездвиживаем конструкцию;
Выравниваем вертикаль с помощью уровня;
И вот мы постепенно подошли к четырем отверстиям, которые находятся во внутренней части рамы. Они расположены по два отверстия на одну сторону, сквозь них необходимо просверлить основание, использовав при этом специальные сверла для газобетона. Глубина сверления равна 40 см;
В эти отверстия забивают анкеры. Забивать их следует до тех пор, пока верхушка (шляпа) в принципе может мешать закрытию окна;
Проделав все выше перечисленные этапы, у вас должна получиться идеально зафиксированная конструкция. Далее ее следует задувать монтажной пеной со специальными мелкими порами. Стоимость ее порядка выше стандартной пены, но качество соответственно намного лучше. Если во время монтажа использовались клинья из дерева, тогда их необходимо извлечь. Пластиковые остаются навечно в газобетоне;
Тем временем пока монтажная пена застывает, следует смонтировать новый подоконник. Перед его установкой на поверхность наносится специальный силиконовый герметик, который выступит в роли клея. А вот для самого монтажа нужно использовать монтажную пену, благодаря которой задуваются все отверстия и щели. После его фиксации лучше всего, поставить сверху, какой либо пресс;
Крепление отлива производится с помощью той же монтажной пены, которая наносится на поверхность газобетона и придавливается отливом. К окну крепятся на алюминиевые саморезы.

Внимание! Если окно будет установлено неровно, даже самый лучший газобетон не защитит помещение от сквозняков.

Завершающие этапы работы

На последнем этапе для работы понадобятся вторичная шпаклевка, гипсовая штукатурка, нож и шпатель. После затвердевания пены приступаем к навешиванию окна. Здесь проверяе тся функциональность и работоспособность всей конструкции. По истечению 24 часов срезаем лишнюю пену. А вот если начать срез немного раньше можно просто измазать нож пеной, который вряд ли отмоется. После среза поверхность грунтуется.

На места срезов наносится гипсовая штукатурка. Это нужно сделать так, что бы внутри не оставалось ни одного пустого паза. Данный этап можно выполнить двумя способами:

Срез. Делается зона, которая будет перпендикулярна раме;
Продолжение. Выполняется способом продолжения стены с большим выходом за раму.

Для того, что бы полностью затвердел и высушился верхний слой необходимо до восьми часов времени. Все зависит от времени года и производителя. Вторичный слой наносится не более 4 мм и выступает в роли финишного слоя. Его наносят шпателем равномерно, им же убирают все лишнее кусочки после застывания шпаклевки.

Все окно в доме из газобетона установлено. Как видно, для того, чтобы установить окно не требуется особых знаний и умений. Поэтому не стоит бояться того, что что-то может пойти не так. Главное – это придерживаться выше указанной инструкции и тогда у вас все получится!

Источник: bikton.ru

Монтаж окон в стенах из газобетона

Установка окон в газобетон выполняется с учетом ряда свойств и особенностей ячеистых бетонов. Конструкционная прочность оконных проемов в газобетоне обеспечивается уже в процессе кладки стен. Для этого армируется ряд блоков под окнами и опорная зона для перемычек. Оконные проемы бывают с четвертью или без четверти.

Оконной четвертью или четвертью оконного проема называется выступ части наружной стены, шириной 3 см. -4 см. Название получилось, от того, что 3-х сантиметровый выступ является шириной четверти кирпича, которую, в строительстве обычно принято делать выступом для оконных проемов.

Конструкция проемов зависит от оконных перемычек. К примеру, если перемычки изготавливались с использованием U-блоков по всей ширине стены, проемы не имеют четвертей. При отсутствии оконном проеме четверти, можно устраивать фальш четверть (к примеру, использовать уголок из атмосферостойких полимер. материалов). С этой же целью можно применять нащельники, не используя герметизацию мест их стыковки с оконной коробкой или стеновым проемом.

Четверти в проемах газобетонных стен можно выполнять путем приклеивания кусочков газобетона с помощью клеевого раствора. Усилить узел можно с помощью уголков, которые закрываются штукатуркой.

Установка окон

Перед монтажом оконного блока в проеме, к наружной поверхности рамы по всему периметру крепится самоклеящаяся гидроизоляционная лента, а к внутренней стороне окна на раму приклеивается пароизоляционная лента.

Далее оконный блок помещается в проём, и с помощью уровня и отвеса устанавливаются вертикали и горизонтали. Установку окон в оконные проемы необходимо выполнять, оставляя зазор 2 см -6 см. между оконным блоком и проемом.

Следующий этап – это закрепление оконных блоков в проёмах. Крепление окон в проемах, выполняют используя дюбели по газобетону, строительные шурупы (саморезы), гибкие оцинкованные анкерные пластины толщиной от 1,5 мм.

Угол изгиба анкерной пластины зависит от величины зазора между коробкой и проемом и подбирается по месту.

Выполнять крепление оконных блоков и анкерных пластин к стеновым проемам, используя гвозди не допустимо.

При заделке дюбелей в проемах для стен из газобетона используют безударную дрель (режим чистого сверления). Отверстия высверливаются глубиной большей анкеруемой части дюбеля на один диаметр самореза. Расстояние от края оконного проема не должно быть меньшим двукратной глубины анкеровки.

Конструкция узлов примыкания, конфигурация крепежных элементов, а также глубина расположения оконной коробки в проеме, не должны образовать мостики холода, которые в последствии будут являться причиной образования конденсата и увлажнения внутренних откосов. Узел примыкания должен выполнять отвод дождевой воды и конденсата наружу.

После закрепления оконного блока в проёме, можно приступать к герметизации окна. Материалы, при помощи которых выполняют монтажные зазоры, следует выбирать с учетом деформации стеновой конструкции.

Окно в газобетоне гермеизируется с помощью трехслойного монтажного шва.

Первый слой – наружный, гидроизолирующий. По всему периметру проема, наносят специальный клей-герметик, и к нему прикрепляют и разглаживают гидроизоляционную ленту, для защиты монтажного шва от атмосферных воздействий. Основные требования к наружному слою: водонепроницаемость и паропроницаемость, стойкость к температурным перепадам и ультрафиолету.

Второй центральный слой – теплоизоляционный. После того, как высохнет клей и загерметизирована наружная часть окна, выполняется центральный шов монтажного шва. Полость между проёмом и рамой заполняют монтажной пеной с низким коэффициентом расширения. Термическое сопротивление, находящееся в диапазоне параметров для стен и окон, обеспечивается именно центральным слоем монтажного шва.

Третий внутренний слой – паропроизоляционный. Внутренний слой устраивают по внутреннему контуру монтажного шва путем приклеивания пароизоляционной ленты, непрерывно, без разрывов и не проклеенных участков.

Материалы, с помощью которых выполняют монтажные швы, должны обладать долговечностью не менее 20-ти условных лет эксплуатации.

Установка окон в газобетон заканчивается монтажом оконных отливов. При монтаже отлива, зона примыкания к стене должна быть качественно загерметизирована. Под сливами рекомендуется устанавливать специальные прокладки (гасители), которые будут снижать шум от дождя. Свес отлива за поверхность наружной стены должен составлять 30 мм -40 мм.

Источник: inbud.ru

Установка окон в доме из газобетона или пеноблоков

Когда речь заходит об установке окон в доме из ячеистых блоков, то сталкиваются два разных подхода к технологии крепления.

Сторонники полиуретановой пены утверждают, что этот материал настолько надежен и герметичен, что не требует использования фурнитуры. Поклонники дюбелей, напротив, делают ставку на механический контакт металла и блоков.

Истина, как это часто бывает, находится посередине полярных мнений.

Поэтому мы решили подробно рассмотреть особенности качественной установки окон в газобетонные и пенобетонные стены.

Когда лучше ставить пластиковые окна?

По этому вопросу нет единого мнения. Новички-застройщики спрашивают, когда можно устанавливать окна в доме из газобетона или пеноблока. Им дают советы один другого нелепее. Одни утверждают, что у ячеистых блоков очень большая усадка и монтировать окна можно только через год после строительства коробки.

Другие пытаются подвести под это утверждение «научную» базу и рассуждают от трех видах усадки газосиликата и пеноблока. При этом все советчики дружно игнорируют данные производителей. В них четко сказано, что естественная усадка ячеистых блоков не превышает 0,3 мм на 1 метр стены по высоте. Поэтому говорить о ее критичном воздействии на оконные рамы не приходится. Путаница возникает из-за подмены понятий усадки легких бетонов и осадки здания.

Деформационная осадка строения (стен и фундамента) происходит не по причине испарения влаги из бетона и блоков. Ее вызывает неравномерное оседание и подъем грунта под действием замерзающей и оттаивающей в нем воды. Вот от такой усадки и нужно защищать несущие конструкции. Для фундамента применяют каркасы из арматуры, а для стен из газобетона и пеноблоков – армированные бетонные пояса, которые заливают на уровне междуэтажных перекрытий. Если эти меры не приняты, то трещины в стенах и фундаменте при строительстве на слабых и водонасыщенных грунтах гарантированы.

Какие практические выводы можно сделать из наших теоретических рассуждений?

Очень простые: ставить окна в доме из газо или пенобетонных блоков можно через 2-3 месяца после завершения кладки стен. Этого срока достаточно для того, чтобы фундамент и кладочный раствор (клей) набрали необходимую прочность.

Кто-то может возразить, говоря, что дом должен простоять не менее 1 года до начала монтажа окон и отделки, чтобы завершились процессы стабилизации грунта. Мы ответим на это, что процесс подвижек почвы непрерывен. Поэтому надеяться нужно не на полное завершение осадки здания, а на качество строительства – прочный фундамент и несущие стены.

Нюансы качественного монтажа окон в газобетон и пеноблоки

Скажем сразу, что вставить пластиковое окно в пеноблок несложно. Гораздо труднее обеспечить непродуваемость и долговечность стыков между стеной и пластиковой рамой.

Для этого нужно выполнить три условия:

Герметичность шва.
Защита зоны контакта от потери тепла.
Механическая прочность контакта «окно-стена».

Герметичность швов можно частично обеспечить четвертями – выступами, которые нарезают в блоках. Кроме этого приходится использовать уплотнительные материалы – морозостойкие герметики или саморасширяющуюся ленту (ПСУЛ). Зону контакта рамы со стеной утепляют традиционным способом – пеной на основе полиуретана. За механическую прочность крепления отвечают дюбеля или монтажные пластины.

Зафиксировать оконную раму в проеме можно двумя способами:

Сняв остекление, просверлить в пластиковом профиле отверстие под длинный дюбель-гвоздь, прикрепить им раму к стене и поставить стеклопакет на место.
Не снимая остекления, зафиксировать саморезами по всему периметру рамы анкерные пластины. После этого нужно установить окно в монтажное положение и закрепить к стене дюбель-гвоздями через отверстия в пластинах.

Установка пластиковых окон в доме из газобетона по первому способу имеет свои недостатки: демонтаж и монтаж стеклопакета трудоемок, а положение рамы в проеме после ее фиксации изменить невозможно. Второй способ монтажа удобнее, поскольку при необходимости положение окна перед задувкой пены можно изменить и только после этого выполнить его окончательное крепление.

Пример анкерных пластин для крепления пластикового окна в проеме

Стандартный монтаж окон в газобетон начинается с установки под раму дистанционных прокладок из пластика или древесины. Они необходимы для создания зазора, в который будет задуваться утепляющая пена.

Перед этой операцией на раме должны быть закреплены монтажные пластины. Для этого используют саморезы длиной 19 мм и диаметром 4,8 мм.

Глубина установки окна может составлять от 8 до 12 см (от края рамы до края проема) и зависит от толщины стены (20 или 30 см). Если внешняя часть кладки будет утепляться, то окно можно поставить ближе к наружному краю проема на толщину утеплителя.

Указанные отступы выбирают не из соображений эстетики внешнего вида окон, а из-за необходимости защитить переплеты от конденсации влаги и промерзания (точка росы должна находиться снаружи рамы).

Отрегулировав с помощью уровня положение стеклопакета, в блоках сверлят отверстия под дюбеля (безударной дрелью). От края блока крайнее отверстие пластины должно отступать не менее, чем на 5 см, чтобы не расколоть его. Сначала пластину фиксируют одним дюбелем (диаметр 6 мм длина 80-100 мм). После окончательного выравнивания, вворачивают второй.

Убедившись в том, что створки окон легко открываются и закрываются, приступают к запениванию стыка по всему периметру рамы. Для этой работы лучше взять морозостойкую пену с низким коэффициентом расширения. Это повысит долговечность утепления и уменьшит давление на раму. Для улучшения качества сцепления пены с блоком и окном перед ее задувкой весь шов нужно обработать водой из распрыскивателя.

После того как пена застынет, ее излишки, выступившие наружу, обрезают. Регулировочные клинья вынимают и образовавшиеся пустоты запенивают. Закончив эти операции, внешний стык рамы с блоком герметизируют расширяющейся лентой (ПСУЛ) или защищают морозостойкой дышащей шпаклевкой. Еще один распространенный вариант – установка по периметру проема гидроизоляционной ленты на клей-герметик.

Герметизация уплотнительной лентой

Внутренний стык обрабатывают шпаклевкой, аккуратно выравнивая ее по всей зоне контакта с утеплителем.

Завершает монтаж установка отлива и подоконника. Важный нюанс этой работы – правильное размещение отверстий в пластиковом профиле, по которым конденсат из окна уходит наружу. Они должны быть выше отлива, чтобы влага не попадала на блоки.

Правильное размещение дренажного отверстия на пластиковом окне

В заключение хочется сказать о четвертях, которые защищают стыки пластиковых окон от продувания и промерзания. Любой ячеистый бетон хорошо режется, поэтому в процессе кладки можно заранее сделать в нем четверти нужного размера.

Четверть из пенополистирола

Другой вариант – установка четвертей из плотного (экструдированного) пенопласта. Он хорошо утепляет откосы и раму, но довольно сложен в отделке, поскольку нуждается в установке сетки и качественной шпаклевке. Пенопласт крепят на клей и дополнительно фиксируют к блокам пластиковыми дюбелями с широкими шляпками.

Источник: stroydocs.ru

Установка окон в доме из газобетона или пеноблоков

Истина, как это часто бывает, находится посередине полярных мнений.

Когда лучше ставить пластиковые окна?

Какие практические выводы можно сделать из наших теоретических рассуждений?

Нюансы качественного монтажа окон в газобетон и пеноблоки

Для этого нужно выполнить три условия:

Герметичность шва.
Защита зоны контакта от потери тепла.
Механическая прочность контакта «окно-стена».

Зафиксировать оконную раму в проеме можно двумя способами:

Сняв остекление, просверлить в пластиковом профиле отверстие под длинный дюбель-гвоздь, прикрепить им раму к стене и поставить стеклопакет на место.
Не снимая остекления, зафиксировать саморезами по всему периметру рамы анкерные пластины. После этого нужно установить окно в монтажное положение и закрепить к стене дюбель-гвоздями через отверстия в пластинах.