Как сделать разбивку под фундамент

Разбивка фундамента своими руками — что нужно знать?

Как происходит разбивка фундамента своими руками?

Ни для кого не секрет, что постройка дома должна начинаться с разметки фундамента. Это очень важный процесс, так как от качества выполнения работы зависит вся дальнейшая эксплуатация дома и безопасность человека. Конечно же, доверить провести разбивку следует специалистам. Но разбивка фундамента своими руками — не самый трудный процесс. Поэтому можно справиться и одному в домашних условиях.

Схема разметки фундамента садового дома.

Первым делом нужно подготовить:

  • место постройки дома;
  • территорию, где будет готовиться раствор;
  • места для временных строений;
  • место для отдыха.

Материалы, которые используются:

  • металлические или деревянные колышки;
  • шнур;
  • треугольник;
  • набор инструментов;
  • водяной уровень.

Вернуться к оглавлению

Разбивка осей своими руками

Схема использования колышков для разметки линий фундамента.

Разбивка осей фундамента состоит из 3 этапов:

  • определение главных осей;
  • нанесение габаритных осей;
  • обноска.

Чтобы сделать разбивку под фундамент своими руками, для начала нужно определить его главные оси. Это важная часть геодезической работы. Главными осями фундамента являются две перпендикулярные линии, которые берут начало от центров несущих стен. Их точка пересечения должна совпадать с точкой, в которой пересекаются диагональные оси, что тянутся от углов дома. Для переноса контура и осей с плана на местность достаточно положения одной точки, в которой пересекаются оси. Путем дальнейших измерений определятся остальные точки. Пересечение главных осей обозначается колышками, их центр закрепляется гвоздем.

Если дом небольшой и имеет простую форму, то разбивка не обязательна — можно сразу приступить к определению габаритных осей. Оси не должны расшатываться, так что их лучше закрепить колышками.

Габаритные оси — это линии, которыми указываются общие размеры конструкции дома на плане. Чтобы найти их, нужно на участке вынести две точки, которые составляют самую длинную ось дома. Затем на чертеже нужно показать расстояние между всеми осями.

При разметке фундамента важно знать и соблюдать некоторые правила:

  1. Если дом квадратный или прямоугольный, следует строго следить, чтобы стены дома примыкали друг к другу под углом 90 градусов.
  2. Если перекрытие делается крупнопустотными панелями, то фундамент должен иметь тот же самый размер панелей.

Вернуться к оглавлению

Способ разбивки фундамента «золотой» треугольник

Чертёж разбивки фундамента дома 3х3 м.

Одним из вариантов разбивки фундамента может быть построение «золотого» треугольника. Выбирается базовый угол. Забивается колышек, от которого задается направление будущей стены. Потом в этом направлении откладывается 4 м — устанавливается второй колышек. Туго натягивается шнурок между ними. Дальше нужно отмерить нить больше чем 3 и 5 м. Ту, что короче, нужно привязать к первому колышку, а дольше — ко второму. Нужно отметить на них точки 3 и 5 длины. Потом сводятся концы, а в месте пересечения ставится колышек. Получился треугольник с перпендикулярными сторонами (угол при основании 90 градусов).

Дальше размечаются стены. Параллельно катетам, шнурком откладывается 6 и 4 м. Здесь также прибиваются колышки. Уже имеется 3 угла постройки. Найти местоположение 4 угла не предоставит трудности. Нужно отложить 6 и 4 м с другой стороны и найти точку пересечения. Проверяем диагонали. Если они совпадают, значит все сделано правильно и забиваются колышки так, чтобы оставалось 30-40 см. Затем леска натягивается по периметру и выравнивается до совпадения отметок с помощью уровня.

Если дом небольшой и простой формы, то разбивка не обязательна, можно сразу приступить к определению габаритных осей. Оси не должны расшатываться, так что их лучше закрепить.

Вернуться к оглавлению

Как соорудить обноску?

Общий чертеж разметки фундамента дома.

Нельзя начинать земляные работы сразу после установки осей, так как с первыми ковшами почвы все колышки будут извлечены. Чтобы не произошла такая ситуация, дальше нужно делать обноску. Обноска фундамента — это два забитых в землю деревянных столба и прибитая между ними горизонтальная доска длиной 80-100 сантиметров, на высоте 90-120 сантиметров. Таким образом, обозначают контрольные точки осей.

Устанавливают обноску на расстоянии около 1,5 метра от будущих стен. На доску между этими столбами переносят размер котлована, толщину и положение стен и прочее. В верхнюю грань доски (ее нужно выровнять по уровню) забиваются гвозди в соответственных местах, чтобы показать положение осей здания.

Схема установки сплошной обноски.

Переносить оси фундамента на обноску можно с помощью геодезического устройства, которое называется теодолит. Так определение углов дома будет максимально правильным. Если такого приспособления нет, то есть вариант сделать это вручную, используя египетский треугольник с размерами 3,4 и 5 единиц длины.

Затем между гвоздями натягивается шнур — уровень. Дальше по диагонали проверяется расстояние между ними. В итоге должен получиться нулевой уровень дома. Перенос отметок обноски и ее горизонтальность осуществляется с помощью обыкновенного водяного уровня. После того, как произошла разбивка основных стен, можно приступать к разбивке остальных.

Безопасным расстоянием для обноски, чтобы рыть котлован, является 1,5 метра. Если планируемый котлован должен быть глубоким, то обноску фундамента лучше всего сделать сплошной. Принцип такой, что доски и столбцы размещаются по всему периметру фундамента.

Стоит помнить, что все разметочные шнуры используются только для разметки.

При выполнении других работ шнуры нужно убирать, так как они будут мешать. Есть возможность случайно их задеть, после чего они могут отклониться и придется все перемерять заново.

Также не стоит затягивать время разбивки осей вашего фундамента (больше месяца). При разных типажах почвы грунт просто может съехать и сдвинуть имеющуюся разбивку.

Принцип разбивки фундамента своими руками не сложный. К этому нужно серьезно отнестись, все замеры делать правильно, использовать качественное оборудование.

Источник: thewalls.ru

Разбивка осей фундамента своими руками

Здравствуйте, уважаемые читатели моего блога!

Инженерно-геодезические работы – предтеча всех строительно-монтажных работ, поэтому разбивка осей фундамента – это одно из важнейших действий геодезиста на месте будущего здания, сооружения.

С чего начинается этот процесс?

Сделаем пошаговую инструкцию на примере разбивки осей фундамента с помощью геодезического электронного тахеометра.

Теоретические моменты и подготовка процесса изысканий.

На строительной площадке необходимо определить место строительства здания в соответствии с проектом, определить основные оси здания. Сделать это с помощью тахеометра можно гораздо точнее и быстрее, так как он сам выполняет расчёты, но этот прибор дорогостоящий, требующий хороших навыков и обязательного обучения работе с ним. Поэтому, при необходимости разбивки осей, лучше пригласить специалиста — геодезиста, нежели пытаться сделать это самостоятельно, своими руками.

Читайте также:  Нужен ли фундамент под теплицу

Геодезические же изыскания нужны для выноса проекта здания в натуру, то есть, фиксации местоположения основных точек и осей проекта на местности. Тахеометр с высокой точностью определяет углы, расстояния, высоты линейных плоскостей. Метод работы с тахеометром – зрительный контакт. В местностях с различными формами рельефа для геодезических изысканий могут потребоваться различные инструменты: теодолит, нивелир или электронный инженерный тахеометр.

Главное в выносе точек и осей из проектной документации в натуру – точное соответствие всех расстояний и углов, привязка к местности именно в запроектированном месте. Большую роль здесь играют геодезические ориентиры – реперы, вехи и другие. Инструмент, с помощью которого выполняются работы, должен быть проверен и подготовлен, иначе могут быть ошибки в расчетах, соответственно проблемы с безопасностью при эксплуатации будущего здания.

Теория и практика разбивки. Обноска.

Основное в этом процессе – определение главных осей здания, то есть, перпендикулярных линий, с точкой пересечения, совпадающей с точкой пересечения диагоналей строящегося сооружения. Простые здания не предполагают эту работу, здесь определяются сразу габаритные оси. На местности отмечают положение осей и углов временными геодезическими знаками. После полной разбивки временные знаки меняют на постоянные.

Габаритные оси показывают конфигурацию здания и его размеры, соответствующие проекту. Находят оси посредством выноса двух крайних точек, которые определяют самую длинную ось объекта строительства. Расстояния между осями, а также привязку к осям переносят на разбивочный чертёж, после чего необходимо начать устройство обноски, устанавливаемой по углам, строящегося сооружения.

Главные требования производства разбивки осей:

стены расположены и примыкают друг к другу под углом 90 градусов,

фундамент выполняется с перекрытием из железобетонных панелей стандартного размера с учётом заделки плиты в стену на 120 миллиметров и более.

Поэтому точность разбивки должна соответствовать этим параметрам. Обноска представляет собой два столбика с поперечной доской между ними.

Устанавливается она на значительном расстоянии от стен будущего здания с учётом откосов котлована под фундамент, появляющихся при выемке грунта. На досках отмечают размеры котлована, толщину стен здания, их местоположение, а также другие данные. На верхней части доски вбиваются гвозди для возможности натяжки шнура в будущем.

Расположение столбиков должно располагаться не ближе, чем за полтора метра от наружных плоскостей стен строящегося здания, если оно небольших размеров. При строительстве крупных объектов это расстояние увеличивается, в зависимости от глубины котлована, размеров здания, сложности его архитектуры. При необходимости глубокого котлована, обноска должна быть сплошной.

Тахеометр применяется, когда оси фундамента здания переносятся на обноску. Прибор позволяет очень точно определить углы, какой бы сложности не был проект, на каком бы рельефе не начиналось строительство. Проконтролировать правильность разбивки осей можно с помощью измерения диагоналей прямоугольника, которые должны быть абсолютно равны, в обратном случае, обноску нужно скорректировать.

Есть варианты разбивки без инструментальной поддержки. Например, египетский треугольник со сторонами 3,4 метра и 5 метров или метод пересечения двух кривых. Эти способы можно применять при строительстве небольших зданий и подсобных помещений на дачных участках или в личных подсобных хозяйствах.

Выполнение разбивки по пунктам.

Когда определены точки и плоскости, необходимо зафиксировать геодезические знаки с осевыми рисками. Это может быть бетонирование точек, прутьев арматуры, наведение на вехи, а также другие виды фиксации. Далее, тахеометр устанавливается на треногу, центрируется, как по круглому, так и по центрическому уровню, производится выравнивание на трегере юстировочными винтами. Устанавливается станция, режим работы. Он может быть отражательным или безотражательным. Разница — в использовании минипризмы для наводки на коротких расстояниях или плёнки (безотражательный режим) с учётом постоянных.

Выявляются главные и промежуточные разбивочные оси, соответствующие координатам объектов геодезической основы. Местоположение их фиксируется. Виды разбивочных осей зависят от формы строящегося объекта, его размеров, специфики рельефа местности. Возможны погрешности от 3 до 5 сантиметров (при определении детальных осей – 2-3 сантиметра).

Создаётся высотная геодезическая основа через закладку рабочих реперов (постоянных и временных). Далее ведутся детальные работы по выносу проектных точек в натуру. Промежуточные и фундаментные оси разбиваются по методикам, соответствующим характеристикам грунта, типу фундамента. Эти работы отличаются высокой точностью. Когда точки передаются на горизонты (исходный, монтажный) с помощью установки 2 реперов на каждый, это служит основой высотной разбивки. Нивелирующие ходы, проложенные от 2 исходных реперов определяют положение на исходном горизонте геодезического репера.

Рулеточные замеры должны выполняться для построения проектного расстояния. Инструмент (рулетка) для этих измерений должна быть качественной и проверенной. Учитываются также коэффициенты температурного режима (согласно таблице).

Исполнительная высокоточная съёмка – это заключительный этап изысканий. Она призвана показать соответствие проекта и наземных геодезических построений. Данные, снятые тахеометром, обрабатываются специальной программой, после чего принимается решение о необходимости корректировки строительного процесса.

Документирование полученной информации о разбивочных работах завершает подписание акта разбивки осей, акта приёма-передачи и исполнительной схемы осей, которые заверяются подписями и печатями сторон.

Заключение.

Вышеописанную, сложную, высокоточную процедуру разбивки осей в натуре, невозможно выполнить дилетанту, даже имеющему некоторые навыки в геодезии. Поэтому обязательно нужно обратиться к профессионалам из специализированных компаний. Стоимость работ определяется сложностью проекта, размерами здания, рельефа местности, где планируется строительство, поэтому цена рассчитывается с учётом всех факторов, влияющих на данный процесс. Сколько стоит конкретно Ваш заказ, будет рассчитываться непосредственно на объекте.

На этом все друзья. Спасибо за внимание. Отличного Вам дня и хорошего настроения. Пока!!

Источник: bezuglyy.com

Как сделать разбивку осей фундамента?

Во избежание ошибок строительства здания разбивка осей фундамента регламентируется нормативами СП 126.13330 (Строительная геодезия). Существует несколько осей фундамента, необходимых для установки опалубки, укладки плит перекрытий нулевого цикла.

Нормативами допускается погрешность в пределах 1 см, поэтому геодезические работы являются ответственным этапом. Ниже приведены нюансы самостоятельного натурного выноса осей в пятне застройки.

Технология разбивки фундамента

Чтобы натянуть струны/шнуры по наружным и внутренним граням фундамента, необходимо изготовить обноски:

  • два вертикальных колышка заостряются снизу
  • их верхние концы жестко соединяются горизонтальной рейкой, длина которой немного больше ширины фундамента

Эти приспособления монтируются на расстоянии 1 – 2 м от края траншеи/котлована (в идеале, их следует вынести наружу наполовину высоты коттеджа), выравниваются в едином горизонтальном уровне теодолитом, построителем плоскостей, теодолитом или лазерным уровнем. После чего, шнуры можно снимать и устанавливать обратно во время выемки грунта сколько угодно без снижения точности пространственной геометрии.

Читайте также:  Как сохранить фундамент на зиму

Размещение здания на участке

Невозможно построить дом, где захочется владельцу участка. В дачных и коттеджных поселках должны соблюдаться требования СП, пожаробезопасности, СанПиН и местной администрации. Например, регламентируется процент затенения домом территории соседа, этажность, и даже архитектурный стиль или экологически безопасный конструкционный материал.

Удаленность объектов друг от друга в зависимости горючести использованных при их возведении материалов выглядит следующим образом (м):

Материалы Бетонные, каменные, ж/б несущие конструкции Защищенные деревянные перекрытия внутри каменных зданий Фахверк, панели СИП, «каркасник», брусовый дом и сруб
Бетонные, каменные, ж/б несущие конструкции 6 8 10
Защищенные деревянные перекрытия внутри каменных зданий 8 8 10
Фахверк, панели СИП, «каркасник», брусовый дом и сруб 10 10 15

Внимание: Если сосед эксплуатирует деревянный дом, придется отступать от него дальше, несмотря на то, что от общего с ним забора достаточно удалить фундамент на 4 м.

Красными линиями на генплане поселка являются улицы и проезды, от центральной оси которых до коттеджа должно быть не меньше 5 м и 3 м, соответственно. По участку могут проходить сторонние коммуникации, на которых строить жилище запрещено, чтобы обеспечить ремонтопригодность поселковых систем жизнеобеспечения.

Поэтому первый угол здания отмечается с соблюдением всех вышеуказанных требований. Кроме того, для повышения комфорта эксплуатации жилища следует учесть:

  • кроме личной стоянки со временем может потребоваться гостевая парковка
  • при воздушной подводке электричества понадобится столб на участке
  • канализация и водопровод централизованных систем подключаются в колодцах, которые так же должны располагаться на участке, ближе к улице

Фундаменты могут разрушаться корнями взрослых деревьев, в нормативах СанПиН существуют требования по размерам санитарных зон возле источников водозабора и удалению септиков от жилища. Поэтому нужно заранее решить, где будут располагаться скважина автономного водообеспечения и сооружение для очистки стоков.

Какие оси нужно выносить?

В проектной документации оси могут проходить, как по центрам капитальных стен, так и по краю плит перекрытия (10 см от внутренней поверхности стены). При использовании разных технологий фундаментов потребуется разметка:

  • наружных поверхностей для плавающей плиты
  • внутренних и наружных граней ленты, столбов и свай

Если в проект заложен пол по грунту, дополнительные оси не нужны. Для укладки плит перекрытия нужно обеспечить опирание каждого края не меньше 10 см. Обноски позволяют натянуть любое количество шнуров, избежать путаницы, пометив каждый из них согласно проектной документации.

Главный фасад

Независимо от расположения входной двери в здании, парадным (главным) фасадом считается стена жилища, обращенная на уличную сторону. Причем, фасад не обязан быть параллельным красной линии дороги, если это не указанно отдельно в поселковых нормативах.

Поэтому после нахождения первого угла (расстояние от забора, центра дороги и дома соседа), откладывается прямая линия на участке. Поскольку обноски вынесены на 1 – 2 м, длина этой линии будет больше размера стены. Нормативы СП требуют:

  • минимум 4 отметки для каждой оси
  • отметки создаются бетонированием арматурных стержней
  • это наружные габариты и пересечения несущих стен

Внимание: Верхний борт щитов опалубки выставляется на 5 см выше проектного уровня, чтобы бетон не выплескивался при укладке и виброуплотнении. Поэтому обноски должны находиться на этой же отметке, чтобы щиты было проще ровнять.

Боковые стены

Единственная трудность индивидуального застройщика на этом этапе заключается в построении на местности прямого угла. Проблема решается классическим способом, для чего потребуется вспомнить школьный курс геометрии:

  • на веревке через равные расстояния завязывается 6 узлов
  • на оси парадного фасада от угла откладывается расстояние в 4 узла
  • от этого же угла на прилежащую сторону примерно под 90 градусов откладывается 3 узла (небольшая дуга окружности)
  • из места пересечения, полученного при первом построении отрезка 4 узла в сторону предыдущей дуги, откладывается размер 5 узлов

Согласно теореме Пифагора получившийся угол будет гарантированно прямым, стороны 3 и 4 узла – катетами, а 5 узлов – гипотенузой треугольника.

Не менее популярен вариант веревки с двумя узлами:

  • ось продолжается за угловую точку на произвольное расстояние
  • в обе стороны от угла откладываются одинаковые отрезки
  • из точек пресечения в сторону прямого угла проводятся дуги окружности одного размера с условием, что они пересекутся

Угол так же будет прямым, согласно классификации перпендикулярных прямых линий.

Самым дешевым из лазерных приборов, которые умеют проецировать плоскости под прямым углом на горизонтальной поверхности, является построитель точек. Встроенным лазерным отвесом достаточно зафиксировать прибор на одном углу центрального фасада и совместить один горизонтальный луч с этим отрезком. Вторая стена высветится ровно под 90 градусов.

Сверка диагоналей

Даже при использовании высокоточных приборов, возможна погрешность, поскольку расстояния стен откладываются на грунте, а не ватмане. Уклоны и неровности рельефа могут значительно увеличить погрешность в сравнении с допустимым 1 см. Проще всего проконтролировать разбивку сверкой диагоналей:

  • они должны совпасть полностью
  • измерения лучше проводить не растягивающимся материалом/инструментом

Внимание: Шнуры натянуты по обноскам на значительном расстоянии от дна котлована/траншеи. Поэтому пересечения стен переносятся на грунт отвесом во избежание ошибок.

Для разных фундаментов объем земляных работ не одинаковый:

  • под плиту плавающую снимается пахотный слой (котлован глубиной 0,4 – 0,6 м)
  • для заглубленной ленты отрывают котлован
  • если МЗЛФ перекрывается плитами или по балкам, выкапываются траншеи
  • для пола по грунту внутри МЗЛФ объем работ аналогичен плавающей плите
  • для столбов изготавливаются шурфы при большом шаге или траншеи при близком расположении

Свайным ростверкам не требуется даже планировка для разбивки участка. На склонах отметки ставятся по отвесу либо используется лазерный инструмент.

В руководстве рассмотрены нюансы, способные снизить качество геодезических работ на сложном рельефе. Следуя этим правилам, застройщик получит высокое качество и стабильные геометрические размеры и пространственную форму фундамента.

Источник: fundamentdomov.ru

Разметка котлована и фундамента под дом

Проект дома, разработанный в электронном формате или на бумаге, является виртуальным образом, дающим полное представление о его устройстве. Обычно поэтажные планы выполняются в масштабе 1:100, если это не вызывает проблем с размерами бумажного носителя и он обычен для индивидуальных домов. В генеральном плане принято соотношение 1 единицы измерения чертежа к 500 единицам на местности.

Это связано с отображением большей площади и относительно невысокой детализацией чертежа. В таком же масштабе предоставляются результаты топографической съёмки под застройку, содержащей условные обозначения соответствующего размера, легко читаемые на чертеже.

Читайте также:  Как укрыть фундамент на зиму

Закрепление оси на обноске.

Реальное строительство дома начинается с переноса размеров с чертежа на местность и разметки фундамента дома. Эту часть работы называют “вынос проекта в натуру”. В ней используются указанные размеры или координаты, если на чертеже отсутствуют какие-то значения, оказавшиеся необходимыми, то они снимаются с масштабированного плана и после увеличения в 100 или 500 раз, откладываются на местности. Гораздо удобнее и надёжнее делать разбивку с помощью геодезического оборудования, например, лазерного электронного тахеометра, обеспечивающего высший уровень точности.

Выноска с помощью рулетки

Начинать её нужно с составления разбивочной схемы, разработанной на основании генерального плана. На нём определяют базовую линию и точку отсчёта. Например, с одной стороны участок огорожен забором из полотен, закреплённых на стойках и эта ситуация отражена на генеральном плане.

За базовую линию принимается прямой участок ограждения, а за точку отсчёта — центр столба в его начале. Размеры откладываются на схеме разбивки параллельно или перпендикулярно этой линии, а расстояния считается от стартовой точки.

Для переноса проекта в натуру, достаточно разметить продольные и поперечные, или буквенные и цифровые оси. От них в дальнейшем откладываются расстояния для позиционирования всех остальных точек.

Проверка перпендикулярности по диагоналям.

Построение перпендикулярных линий является главной проблемой при этом методе. Никакие кустарные приёмы не дают необходимой точности. Для размещения здания относительно базовой линии это может не играть решающей роли, но при закреплении осей соблюдение перпендикулярности абсолютно необходимо. Её стараются достичь выравниванием диагоналей прямоугольника по четырём угловым точкам.

Определив разницу, одна или две точки корректируются, после чего опять измеряются все стороны и диагонали. Отличие в отсчётах не может превышать одного сантиметра, что практически нереально сделать с помощью рулетки и иного ручного инструмента, так как погрешность появляется из-за неравномерного натяжения или провисания ленты. Добившись удовлетворительного результата, угловые точки закрепляются метками из арматурных стержней диаметром 8-10 миллиметров.

Выноска осей электронным тахеометром

Лучшие результаты достигаются с применением геодезических инструментов. В этом случае работа выполняется выносом координат или построением линий, параллельных и перпендикулярных базовой.

Для работы по координатам желательно располагать чертежом генерального плана в векторном формате или вставленным в такой файл. Координаты точек выносятся тахеометром, оборудованным лазерным дальномером с точностью до 5 миллиметров и тут же закрепляются на местности.

Контроль отметок при помощи тахеометра.

Таким же образом задаются осевые линии непосредственно на обноске. Для координатной выноски не имеет значения сложность конфигурации плана и углы между осями, всё равно достигаются идеальные результаты. Погрешность закрепления с помощью стального стержня превзойдёт неточность позиционирования точки тахеометром. Поэтому рекомендуется оси выносить сразу на обноску, зафиксировав гвоздём или отрисовав тонкой линией, это увеличит точность размеров.

Обноска, что это такое, как устанавливается

Этим термином обозначают конструкцию, которая позволяет при необходимости восстановить на строительной площадке осевые линии здания. Закреплённые на земле точки невозможно использовать в процессе работы, так как грунт перемещается, происходит движение техники и людей и сохранность такой выноски обеспечить нереально. Оси не должны мешать работе, но требуется возможность в любой момент получить их положение.

Переноска осей на обноску.

Для этого осевые линии переносятся на прочную строганую доску, закреплённую горизонтально на высоте около полутора метров на двух опорах, надёжно установленных в грунт. При необходимости, по этим точкам натягивается строительный шнур, обозначающий положение оси. Чем основательнее выполнена обноска, тем меньше риска, что она сместится, приведя к ошибкам в положении осей со всеми вытекающими из этого проблемами.

Желательно, чтобы верхний срез поперечин находился в одном уровне, что упростит в дальнейшем вынос угловых точек. На одну линию делается две конструкции, состоящие из пары опор с перекладиной. Для закрепления четырёх осей, что является минимальным количеством для здания, понадобится поставить восемь таких сооружений.

Учитывая, что между зданием и обноской требуется свободное пространство для движения техники, устройства откосов котлована и тому подобного, она ставится на удалении от трёх до пяти метров от здания.

При работе с тахеометром, вынос линий на горизонтальные перемычки не составляет труда. Действуя на основе разбитых рулеткой угловых точек, между соответствующей парой обносок натягивается шнур. Его положение контролируется отвесом, нацеленного грузилом непосредственно на забитый стержень, смещая нить на требуемое расстояние, добиваются полного соответствия с линией стержней.

Такой способ дешев, и если есть много свободного времени, можно его использовать, но лучше потратить некоторую сумму и пригласить геодезиста, имеющего необходимое оборудование. Несмотря на затраты, это гарантирует уверенность в правильности расположения осей здания и избавит от длительной работы, которая не обеспечит нужной точности.

Разбивка фундамента дома

На этапе земляных работ большой точности не нужно. В качестве контура котлована можно использовать ранее закреплённые точки или натянутые оси. Дно выборки делают на полметра шире контура здания и выбирают грунт с учётом его естественного откоса и глубины. Если копается траншея под ленточный фундамент, действуют аналогичным образом, закладывая ширину дна на 20–30 сантиметров больше габарита опорной части. При устройстве столбчатых фундаментов, рекомендуется обозначить для контроля их оси четырьмя колышками, отстоящими от краёв на два метра, так как из-за малой площади основания, дно котлована иногда оказывается вне проектного положения.

Перенос осей на дно котлована.

Завершив этот этап земляных работ, натягивают по меткам обноски шнур и восстанавливают положение осей и угловых точек в местах их пересечения. При скрещивании нитей в горизонтальной плоскости нужно убедиться в том, что они не смещают друг друга. От угловых точек опускается отвес до уровня поверхности и забивается стальной стержень или деревянный колышек. Опустив таким образом все угловые точки, воссоздаётся положение осей на уровне дна котлована, что позволяет приступать к работам по устройству опалубки или монтажу сборных фундаментных блоков.

Вывод

Разметка фундамента под дом начинается с выноса проекта в натуру, для чего рекомендуется воспользоваться услугами геодезиста с электронным тахеометром, оборудованным лазерным дальномером. Не следует пренебрежительно относиться к устройству обноски и пытаться на ней сэкономить, используя бросовый материал, в итоге это обойдётся дороже из-за проблем с точностью. Фундамент разбивается по дну котлована или траншеи, поэтому следует предварительно выполнить необходимые земляные работы и перенести оси на уровень дна при помощи отвеса.

Источник: rems-info.ru