Как защитить фундамент от разрушения

Защита фундамента

Воздействий морозной деформации грунта
1. Подошва фундамента на пучинистых грунтах должна быть ниже уровня промерзания грунта.
2. Внутри фундамента должен быть заложен арматурный каркас, препятствующий разрыву.
3. Боковые поверхности фундамента тщательно выравниваются для уменьшения сцепления с грунтом (хорошо покрыть слоем битума).

Это полезно знать

Ошибкой застройщиков является убежденность, что чем глубже заложен фундамент, тем он надежнее. Это не совсем так. Даже если силы и не будут дей­ствовать на подошву фундамента, расположенную ниже зоны промерзания грунта, то напряжения в этой зоне могут оказаться столь значительны, что способ­ны вытащить фундамент вместе с промерзшим грун­том или оторвать верхнюю часть от нижней.

Строительство фундамента

Начинать строительство фундамента можно с устрой­ства вокруг будущего дома обноски – ряда столби­ков с дощечками, прибитыми сверху, на 20 см выше предполагаемого цоколя, в 1 – 1,5 м от края ям под фундамент. Обноску можно делать прерывистой. На досках через пропилы натянуть проволоку так, что­бы она совпадала с осями стен и их гранями, точно разметить углы фундамента можно с помощью “еги­петского треугольника” с соотношением сторон 3:4:5, который строится с помощью натянутых веревок или сбивается из досок. Для определения одинаковых вертикальных отметок по углам дома (если нет гидроуровня) используется поливочный шланг, заполнен­ный подкрашенной водой и вставленными по кон­цам стеклянными трубками. Совпадение уровней жидкости в трубках даст искомую горизонталь.

Как защитить фундамент от воды и разрушения

Вода в загородный дом проникает, обычно, или поверх, или снизу. В I случае виновата протекающая крыша, и этой сложности мы касаться не будем. А вот способы защиты от воды фундаментов и подвалов попытаемся рассмотреть детально и с различных сторон.
Как ни странно, однако появление воды снизу может оказаться обусловлено поступлением воды поверх. Если вы посмотрите на кровлю дачного здания в ходе ливня, то увидите настоящие потоки влаги, стекающие на землю. При грамотно устроенной кровле дождевая вода собирается системой водостоков и попадает в ливневую канализацию. Нет ливневой канализации? Тогда стоит выполнить как минимум отмостку, чтоб атмосферная вода не впитывалась в землю в непосредственной близости от основания.

Отмостка сооружается из водонепроницаемых материалов – бетона или асфальта. Прилегая вплотную к цоколю, она окружает дом по периметру, выступая на 20-30 сантиметра за карниз с водосточными трубами. Т.о., вода с крыши будет попадать на отмостку и, стекая по ней, уходить в землю на безопасном от основания расстоянии.

Хотя, всех проблем отмостка не решит – она помогает только в борьбе с потоками дождевой влаги. Между делом вода в земля поступает не только лишь в виде атмосферных осадков. В супесчано-суглинистых грунтах встречается верховодка, пополнение коей тоже обусловлено частотой и интенсивностью выпадения осадков, так что в засушливое время она может целиком исчезать. Однако еще есть грунтовые влаги, залегающие на определенной глубине и все время воздействующие на фундамент. Эти влаги медленно, однако правильно точат подошвы и стенки фундаментов, и они же, к слову заявить, замерзая, выталкивают бетонные базы зданий из земли.

Понять, как постоянные и временные грунтовые влаги будут оказывать влияние на фундамент, помогут геологические изыскания. При этом часто выясняется, насколько актуальны гидроизоляция основания и подвала и дренаж. Возможно выполнить горизонтальный трубчатый дренаж, который насквозь или отчасти прорезает водоносный горизонт. При нужды кругом здания создают кольцевой дренаж. В некоторых ситуациях целесообразен отсекающий дренаж – если дом стоит на склоне, для перехвата грунтовых вод бывает довольно проложить дренаж выше и по сторонам здания. Для конструкции дренажа применяются толстостенные пластиковые трубы, и трубы из пористого бетона и асбестоцементные. При этом стоит продумать, куда будет сбрасываться отведенная вода. Ее возможно отводить в размещенный рядом овраг, ручей, речную пойму или в особый дренажный колодец, откуда после откачивать насосом.

Хотя и дренаж в большей части случаев гарантированно от воды не защищает. Система дренажных труб может эффективно отводить только поверхностные грунтовые влаги, включая верховодку, а вот против глубоко залегающих дренаж бессилен.
Против давления влаги

Выход в этой ситуации 1: прибор водоизоляции основания. Гидроизоляция может оказаться противонапорной, защищающей фундаменты от гидростатического подпора грунтовых вод. А для защиты от проникновения воды в поры и микротрещины несущих конструкций используют противокапиллярную гидроизоляцию.

Прибор водоизоляции подвалов определяется характером воздействия влаги, особенностью применяемых конструкций и материалов, и требованиями к помещениям. От таких исходных находится в зависимости и подбор гидроизоляционного материала, который обязан обладать соответствующей водонепроницаемостью, паропроницаемостью и долговечностью.

Нужно заявить, что защищать нижний рубеж постройки от воды возможно уже в ходе создания основания. С целью придания бетону дополнительной водоустойчивости при строительстве основания применяются особые добавки-модификаторы (методику их использования знают эксперты). И все-таки бетон есть бетон, даже в модифицированном варианте его нельзя считать влагоустойчивым.

Рассмотрим сперва технологию создания противонапорной водоизоляции. 1 из способов предполагает обмазку бетонных конструкций холодной или теплой мастикой на базе битума. Перед использованием данных мастик стоит подготовить основание: очистить его от грязи, жира или краски, и заделать неровности. В сухих грунтах наружные поверхности стен подвала стоит выровнять цементным раствором и дважды покрыть горячим битумом или холодной мастикой. Мокрые грунты часто тяжелые, они представлены суглинками и глинами, отличающиеся высокой влагоемкостью. В этом случае наружные поверхности стен подвала желательно оштукатурить цементно-известковым раствором, а после просушки дважды покрыть горячим битумом. Холодную мастику возможно наложить прямо на очищенный фундамент без предварительного оштукатуривания. При весьма влажном грунте используют особые фирмы цемента или готовят цементный р-р с уплотняющими добавками. Тоже, возможна противонапорная гидроизоляция с применением цементных дисперсий. Они выпускаются в виде сухих смесей или готовых паст, что для небольшого объема работ удобнее.

Применение для водоизоляции оклеивающих рулонных материалов просит в особенности тщательной подготовки поверхностей. Они обязаны быть выровнены, высушены, вычищены, покрыты холодной грунтовкой и только после данного оклеены. При наклеивании любое предыдущее полотнище перекрывается не меньше чем на 100 миллиметров в продольных стыках и на 150 миллиметров – в поперечных.

Читайте также:  Фундамент плита или лента что лучше

Вышеописанные методы часто используются для конструкции водоизоляции в строящихся зданиях, наружные стенки основания которых открыты (и испытывают самое большое действие воды). Такая мера может оказаться действенной и в уже готовом доме, однако при этом необходим определенный объем земляных работ, что увеличит траты. Отсюда вывод: гидроизолировать фундамент нужно вовремя, а не затем, как затопило подвальный этаж.
Законопачиваем поры

Разрушительное воздействие воды прежде всего обусловлено тем, что она проникает в небольшие поры и микротрещины бетонной устройстве. А т.к. при замерзании вода расширяется и остановить это расширение нереально, в зимнее время года неизбежно разрушение бетона.

Для решения этой сложности и была изобретена противокапиллярная гидроизоляция, дающая возможность эффективно защищать бетонные устройства, даже если они располагаются в постоянном контакте с водой. При этом детали основания покрывают составом из пенетратов – активных реагентов, которые взаимодействуют с известью и влагой, содержащейся в капиллярах поверхностного слоя. В итоге поры и микротрещины бетона наполняют нерастворимые химические соединения, которые исключают попадание влаги.

Основное различие противокапиллярной изоляции – высокая прочность. Слой обмазки краски или наклеенный материал при конкретных условиях имеют возможность отстать от бетона, затем вода тут же примется за свое черное дело. При водоизоляции пор, чтоб открыть воде доступ внутрь устройства, нужно весьма всерьез ее повредить.

Особенность подобной гидроизоляции заключается в том, что она, преграждая путь воде, в то же время не мешает свободному передвижению воздуха изнутри бетона. Гидроизоляция капилляров может использоваться как с наружной, так и с внутренней стороны устройстве, при этом и на сухих, и на мокрых поверхностях. Кроме того подобная обработка придает бетону дополнительную надежность и морозостойкость. Что до долговечности, то проникающая гидроизоляция, по сути, эффективна на протяжении целого срока существования бетонной устройстве.

Отрицательными последствиями использования противокапиллярной водоизоляции может оказаться смещение химического равновесия в бетоне, в результате чего на поверхностях время от времени образуются солевые разводы, а в железобетонных конструкциях может подвергаться ржавению арматура. К тому же, использование данного метода изоляции от воды малоэффективно в том случае, если размер капиллярных трещин превышает 0,3 миллиметра или защищаемая поверхность подвергается существенным перегрузкам.

Вот по какой причине проникающая гидроизоляция, как и любой иной метод, не может обеспечить полноценную защиту основания и подвала от воды, а обязана быть только одной из составляющих, входящих в комплекс мер. Для нескольких элементов основания годится 1 тип водоизоляции, для прочих – иной. Например, неподвижные части основания возможно защитить противокапиллярной гидроизоляцией, а там, где есть риск подвижек (в силу того же морозного пучения), стоит применять эластичную мастику.

Есть и подобный способ защиты от воды, как гидрофобизация бетонной поверхности. Конструкция при этом покрывается специальным составом, который к тому же запечатывает поры бетона, однако вглубь не проникает. Эти составы наносятся на сперва очищенные поверхности кистью, валиком или распылителем, затем максимум за сутки обеспечивается гидрофобный эффект. С подобной конструкции вода просто скатывается, и при отсутствии повреждений такая гидроизоляция также весьма эффективна.
Тонкости технологий

Источник: ru-stroyka.com

Защита фундамента

Защита фундамента от разрушения

На новеньких домах возникали огромные трещины, фундаменты распадались напополам, а порой и целые поселения исчезали с лица земли! Более века назад появились первые технологии защиты фундамента, которые востребованы и по сей день.

О том, как выполняется усиление и ремонт фундамента , рассказывалось ранее, на сайте https://samastroyka.ru. Эта же статья раскроет вопрос о защите фундамента дома, чтобы не допустить его ремонта в дальнейшем.

Защита фундамента

Строительные фирмы, конечно, по возможности стараются подобного исхода дела избежать. При возведении зданий активно используется арматура а3, стеклопластиковая арматура и другие дополнительные средства защиты фундамента от разрушительного воздействия окружающей среды, однако проблемы возникают регулярно.

Все традиционные технологии по усилению фундамента условно можно разделить на две группы. Первая категория основана на принципе увеличения площади его опоры, вторая – подразумевает под собой использование химических реагентов для улучшения качества почв.

На первый взгляд ничего сложного нет… В реальности — каждый из представленных вариантов требует профессиональных навыков и отличной сноровки.


Защита фундамента за счёт увеличения площади опоры происходит примерно так. Основание разбивается на небольшие, равные по размеру участки, под каждый из которых проводится траншея для размещения металлических штырей. Затем они заливаются бетоном и опрессовываются. Таким образом, конструкция становится прочной и надёжной – никакие катаклизмы ей не страшны!

На данном же этапе, до заливки бетонного раствора в траншею, производится гидроизоляция фундамента, чтобы защитить основание от грунтовых и дождевых вод. Не стоит пренебрежительно относиться к отмостке вокруг дома . Рекомендуется её обязательно вылить из бетона или выложить на крайний случай из тротуарной плитки.

Химическая защита фундамента

Часто на сегодняшнее время используются и различные химические вещества для защиты фундамента, а также для улучшения характеристик почвы вокруг него. Химическая защита фундамента возможна только в том случае, если дело имеется с «проблемными» грунтами, а здание нуждается в срочной реконструкции.

Про реставрацию старого дома , можно прочитать, перейдя по выделенной ссылке слева.


Обычно в качестве активных веществ используются карбамидная смола и раствор соляной кислоты. Подобные операции обладают огромной эффективностью и способны быстро решить возникшие проблемы с фундаментом дома.

Если вы заметили трещину, стремительно ползущую по стене дома, не спешите «грешить» на некачественный бетон для фундамента или другие строительные материалы. Вероятно, природа «сделала своё дело»… Главное – не отчаиваться: любая проблема имеет своё решение!

Читайте также:  Как выставить опалубку для фундамента

Источник: samastroyka.ru

Защита фундамента от воды — обязательное условие его долговечности

Бетонные фундаменты любого здания, сооружения, необходимо максимально защитить от попадания влаги. К сожалению, некоторые строители пренебрегают этим видом работ из желания удешевить общую стоимость строительных работ. А зря!

Дело в том, что бетон прекрасно впитывает воду, которая поднимается по его капиллярам, а в период перехода температуры наружного воздуха через ноль — сначала замерзает, а потом оттаивает, что влечет за собой растрескивание и дальнейшее разрушение бетона. Таким образом без надлежащей защиты фундамент дома может растрескаться уже через несколько лет, что повлечет за собой необходимость капитального ремонта всего здания. Кроме того, через трещины фундамента в дом начинает попадать влага, насекомые и микроорганизмы, которые не несут в себе ничего хорошего для строительных конструкций, да и вообще для хозяев.

Какими методами можно защитить фундамент?

Во-первых, установка специальных отливов для фундамента. Их предназначение — отвод дождевых и талых вод, попадающих на фундамент с кровли. Устанавливают их таким образом, чтобы примыкание к стене было максимально плотным. Если этого сделать не удается, то необходимо места соединения отлива и стены заполнить герметиком.

Во-вторых, гидроизоляция фундамента от грунтовых вод. Гидроизоляции подлежат все поверхности фундамента, соприкасающиеся с грунтом. Способы выполнения зависят от конструктивных особенностей фундамента и уровня грунтовых вод.

В том случае, если вода не поднимается выше, чем на один метр до основания фундамента, то вполне достаточно выполнить гидроизоляцию с помощью рубероида, который укладывается до заливки бетона на дно и с внутренних сторон на опалубку будущего фундамента. Этот способ применим не только для ленточного фундамента, но и для бурозаливного На дно забуренного для сваи отверстия укладывается рубероид, а для защиты сваи по окружности он сворачивается «трубкой» и вставляется в отверстие до заливки бетона.

Безусловно, это самый дешевый вариант, которые не вполне подойдет в случае, если грунтовые воды подходят слишком высоко к основанию фундамента, тем более, если заливают его в период паводков. В таком случае необходимо применять более дорогие современные материалы: проникающая гидроизоляция или жидкая резина.

В-третьих, фундамент необходимо защитить от поверхностных вод, которые попадают на незаглубленную его часть при дожде и таянии снега. Это необходимо только в том случае, если на цокольной части фундамента не будут производиться облицовочные работы, за исключением облицовки панелями: в пространство между ними и фундаментом вполне может попасть влага с разрушительными последствиями. Нет необходимости в гидроизоляции цокольной части и в случае оштукатуривания ее специальной, цокольной штукатуркой с дальнейшим окрашиванием.

Для гидроизоляции цоколя применяется обмазочный метод. Наиболее популярна в данном случае битумная мастика. Существует несколько способов ее применения. Если поверхность фундамента без трещин, неровностей и выпуклостей, то мастику нагревают до 30 — 40 градусов и наносят кистью или валиком. Нагревать можно горелкой или паяльной лампой. Разбавлять мастику можно уайт-спиритом, однако не стоит этим увлекаться — при его добавлении мастика быстро остывает и, как следствие, перемешать ее в однородную массу будет затруднительно.

Перед нанесением мастики необходимо поверхность очистить от грязи и обезжирить. Если на фундаменте есть неровности, то необходимо их сбить. Трещины и глубокие впадины на фундаменте можно заделать той же мастикой, но не разогревая ее. Наносится она в таком случае шпателем по аналогии со шпатлевкой.

При выполнении гидроизоляции фундамента необходимо учесть, что на нее очень плохо ложатся любые строительные материалы. Гидроизоляцию цокольной части фундамента нужно выполнять после того, как готовы отмостки, которые в свою очередь тоже выполняет роль отвода воды от фундамента.

Таким образом последовательность работ по гидроизоляции фундамента должна быть такой: выполняем гидроизоляцию грунтовой части, заливаем отмостки, выполняем гидроизоляцию (или отделочные работы) цокольной части.

Источник: www.diy.ru

Как защитить фундамент каменных зданий от разрушения?

Давайте обсудим проблему защиты каменных конструкций от воздействия воды – главного врага старых построек. Есть ли альтернативные способы, кроме создания отмостки, дренажа? И что делать, если часть бутового фундамента оказывается в открытом шурфе и готовится к показу?

  • 1

Уважаемый господин Плотников Е.С. вы подняли одну из самых главных и одновлеменно самых сложных проблем в реставрации старых зданий. Как правило в старинных здания горизонтальная гидроизоляция находится ниже уровля современной отмостки (нарост культурного слоя земли). Как известно кладка работает как губка, впитывая в себя влагу осенью и потом мороз делает свое дело.
Как нет одинаковых памятников, так и нет одинаковых путей решения этой проблемы. Многое зависит от уровня грунтовых вод, правильного устройства отмостки. В двух совах нужно выявить причину(ны) увлажнения и исходя из этого методы борьбы.
На одном из зданий-памятников (сер. XIX в.) нами выполннены следующие мероприятия: стены, в том числе фундаментов обработали прозрачным водоотталкивающим составом, восстановлили горизонтальную гидроизоляцию и выполнели понижение грунта ниже уровня горизонтальной гидроизоляции. как вы понимаете я описал это в краце. Уровень грунтовых вод был достаточно низким. Замачивание происходило только атмосферной влагой. 7 лет наблюдений показывает что выполнели то что надо.
Сейчас занимаемся еще одним зданием. Там проблема гораздо серьезней. Провинциальный город стоит на глиняной плите. Атмосферные осадки и текущие трубы постепенно повышают уровень грунтовых вод. Уже сейчан он выше подошвы фундаментов большинства зданий города, в том числе и нашего. Рассматриваем несколько вариантов, но они или слишком дороги или не гарантируют 100% защиты. Может кто сталкивался с подобной проблемой и решил ее, опишите, буду очень признателен.

  • ответить
  • цитировать
  • 230

Уважаемые коллеги.
По поводу воздействия влаги на фундаменты зданий, к описанным методам хочу прибавить и физические аспекты.
В свое время работая в НИИ на испытательном полигоне, обязательно их учитывали. Это векторы перемещения капиллярного подсоса в строительной керамике. Один – в сторону большего сопротивления, т.е. в более плотную пористую структуру породы. Второй – в сторону холода. Сама влага керамике не вредит. Вредит промерзание и перемещение солей кальция, а также прочих агрессивных растворов техногенного характера. Соли кристаллизуются на сухой (теплой) поверхности конструктива. Зимой в теплом подвале, летом на “улице”.
К вопросу о глиняной отмостке. Глина, особенно кембрийская, сама как “промокашка” забирает воду. Излишки – отдает. Уплотненная глина может частично отвести поверхностную воду, но капиллярную отдаст кладке.
Кроме УГВ необходимо учитывать и среднестатистическую “точку” промерзания грунтов основания здания в данном регионе. Также, что подтверждает международный опыт, кирпичная кладка естественно сохнет в течении 5 лет. Т.О. инъектирование кладки проникающими растворами, достаточно спорное мероприятие, т.к. гарантия действия таких растворов тоже 5 лет. Кроме того, существует вероятность блокирования “векторов” перемещения солей в кладке и сложно будет произвести санацию (обессоливание). В любом случае, как Вам подтверждают специалисты, подходить надо индивидуально. Главное грамотно произвести водоотвод от здания, как грунтовый воды (вертикальная планировка), так и с крыши. Кстати, чтобы избежать парникового эффекта, отмостка не должна быть шире 70 см.

  • ответить
  • цитировать
  • 238
Читайте также:  Нужна ли отмостка для ленточного фундамента

Великолепно,Игорь.
Мне только одно непонятно,почему при прекрасных знаниях фихико-химических процессов,протекающих в фундаментах древних сооружений,Вы отказываетесь называть себя реставратором.От себя могу лишь добавить,что вынесенная на обсуждение проблема имеет огромное множество аспектов и рассмотрение ее с позиций химика, биолога,миколога,физика или климатолога-в любом случае однобокое понимание проблемы.К счастью,в последнее время возрождаются приоритеты превентивной консервации фундаментов методом устройства отмостки и организации системы ливневой канализации.Уж это-то работает наверняка.А во всех остальных вопросах нужен комплексный подход.

С уважением Владимир Сорокин

  • ответить
  • цитировать
  • 263

Уважаемый Владимир!
Я реставратор памятников архитектуры (в основном церковной) Реставрационный стаж с 1980г. – Ленинградская областная СНРПМ. Далее – ЛФИ “Спецпроектреставрация”. Далее – Трест “Леноблреставрация”. Ленинградская Гос. Инспекция по охране памятников. Потом снова в производство. Далее – развал государственной реставрационной отрасли и самоокупаемость (директор реставр. фирмы – 15 лет). Следующий этап – федеральный (СЗ ФО): СЗ дирекция МК РФ, Главгосэкспертиза РФ, Росохранкультура СЗФО (советник). Чиновник из меня не получился (консервативный реставратор современной системе неудобен). Теперь помогаю археологии, а свой профессиональный статус “сохраняю” на общественной работе.
Игорь М.

  • ответить
  • цитировать
  • 1

Взаимодействуя с профильными реставрационными организациями вполне успешно исполнили гидроизоляцию стен таких
памятников истории как Спасо-Ефимьевский монастырь в г.Суздаль,усадьбы Юсупова в г.Москва и подземной части здания 1812г. (поликлиника ветеранов ЦДСА) Москва.В работе применялась технология.построенная на применении составов проникающего действия ( разработка РФ). При заинтересованности обращайтесь,гарантируем любое содействие.
Ларкин Дмитрий Алексеевич . (499)120-03-19; (916)928-63-86.

  • ответить
  • цитировать
  • 395

первое, на что надо обратить внимание – это куда падают осадки с крыши, водостоки, водоотводы.

  • ответить
  • цитировать
  • 260

Это и есть пресловутый “комплексный подход”.

С уважением Владимир Сорокин

  • ответить
  • цитировать
  • 227

Я согласен с основной мыслью: каждый объект требует своего подхода. Знаний у нас реставраторов хватает. И про дискретную отмостку, и про градиент или вектор перемещения, и про сульфатную коррозию, и про водостоки. И, главное, как говорил герой фильма “Кавказская пленница”: “Тарапыцца не нада!”.
Но!
Есть заказчик (частник, муниципал, регионал, федерал). А он (Заказчик) хочет сейчас и сразу. А так в реставрации (ну иначе это не реставрация) не бывает. И исскусство реставратора заключается ещё и в том, чтобы ему (Заказчику) объяснить всё вышесказанное и сделать так, чтобы он стал вашим союзником, а не врагом, которого ты “дуришь” 🙂

  • ответить
  • цитировать
  • 312

Дополню уважаемого коллегу И.Мамонтова. Кстати, привет Игорь, недумал – не гадал о ТАКОЙ ВСТРЕЧЕ. Ты давно не был в институте.. ИТАК по теме.
Занимаясь исследованием архитектуры разного периода (XII – XX веков) обязан известить коллег о слеедующем.
В РАННИЕ – РАЗУМНЫЕ ВРЕМЕНА (XII-к.XVII вв.) с грунтовой водой НИКТО НЕ БОРОЛСЯ. Тогда с ней старались . ДРУЖИТЬ, а не воевать. В постройках этого периода мы не найдем НИ ОТМОСТОК (!), НИ ГЛИНЯНЫХ ЗАМКОВ (!), НИ каких либо других подобных глупостей. Зная, что с водой нужно дружить а не воевать ТОГДАШНИЕ УМНИЦЫ соблюдали три основных правила: 1- не строить там где есть высокая волда, 2- где есть высокая вода не строить на подвалах, а фундамент выполнять из гранитных валунов практически БЕЗ РАСТВОРНОЙ ПРОЛИВКИ, организовывать рельеф вокруг строения с обратным от него уклоном для бесприпятственного и скорого отвода возможных поверхностных вод (ливнев и капелей). В случае с бутовыми фундаментами из известняковой плиты (когда не было гранитных валунов) такие фундаментные ленты возводились в котловане достаточно широкими (до полутора саженей толщиной) из очень плотно уложеных камней на растворе с углем. С наружной и внутренней сторон такие фунд.стенки дотошно затирались известковой “сметаной”. Влага, как справедливо отмечает И.М. сама по себе НЕ СТРАШНА, а для процессов кальцинирования даже полезна.Все это прекрасно знали наши пращуры. Страшен ЗАСТОЙ ВЛАГИ В ОДНОМ МЕСТЕ – “БОЛОТО”. Страшнв влага насыщенная вредоносными для фунд.растворов хим.элементами.
В нач.XVIII века многое в строительстве каменных сооружений стало копироваться с ЗАПАДА (ну как и теперь!). Так появилась отмостка ( к стати не для того чтобы отвести воду от фундамента, а для того лишь, чтобы капли с обреза крыши НЕ ВЫБИВАЛИ грунт у стен постройки. ). В XIX веке подотмостку стали укладывать глину, что было для своего времени своеобразной модой и большой глупостью в итоге. Сегодня с водой СОВСЕМ ПЕРЕСТАЛИ ДРУЖИТЬ. Это вылилось в еще больщие глупости (обмазки, пропитки и т.п.). Завершая, увещеваю всех трижды подцмайте прежде чем начнете бороться с водой при сохранении старых (тем более. ) зданий.
С уважением. Артем Конов.

Источник: art-con.ru