Нужен ли фундамент под теплицу

Выбор фундамента под теплицу из поликарбоната

Надежный и правильный фундамент для теплицы из поликарбоната – это гарантия надежности сооружения и долгого срока службы парника.

Работы с поликарбонатом требуют определенных знаний и навыков, а вот собрать основу под строение под силу каждому.

Поликарбонат довольно мало весит, рассмотрим варианты фундаментов под легкие строения на различных грунтах.

Необходимость устройства основания для парника

А нужен ли фундамент под теплицу из поликарбоната?

Ответить на этот вопрос не сложно.

Если устраивается временное сооружение, которое в конце сезона будет демонтировано, то устройство стационарной базы не обязательно.

Если планируется возведение объемной стационарной теплицы, то выполнение работ по устройству фундамента необходимо по ряду причин:

1. Высокая парусность строения. Несмотря на легкость конструкции, на направляющие будет направлено довольно большое давление при ветровых нагрузках. Без укрепления в фундамент есть риск смещения или поломки конструкции.
2. В зависимости от типа фундамента есть возможность защитить внутреннее пространство парника от подземных вредителей и травы.
3. Теплоизоляция предоставляет возможность выращивать сельскохозяйственные культуры круглый год.

Фундамент обеспечит строению надежность, безопасность и основательность. Но чтобы не тратить время и деньги напрасно, стоит подобрать оптимальный вариант устройства базы.

Стандартные виды основания

Чтобы построить фундамент под теплицу из поликарбоната своими руками, необходимо определить основные цели и, исходя из этого, выбрать тип основы. В зависимости от того, будет ли парник функционировать круглый год и необходимо ли установить барьер от вредителей, выбирают из следующих видов фундамента теплицы:

Определяющими факторами при выборе основы являются тип грунта, рельеф участка, площадь строения, время строительства и климат региона в целом.

Рассмотрим детали каждого типа и попробуем разобраться какой фундамент под теплицу из поликарбоната лучше.

Основание — лента

Ленточный фундамент для теплицы – наиболее широко распространенный вариант базы. При строительстве парников могут быть использованы три типа ленты, которые различаются по уровню залегания:

1. Заглубленная: основание вкапывают на глубину до 0,4 м ниже уровня промерзания грунта. Для парников используется довольно редко, только для очень крупных и в северных широтах.
2. Мелкозаглубленная: глубина траншеи до 0,8 м. Специфика такой основы в том, что на пучинистых почвах фундамент легкого строения со временем выдавит из грунта.
3. Незаглубленная: на плотных грунтах, снимают только верхний (плодородный) слой почвы и заливают бетонку. Зачастую используется в качестве ростверка при устройстве свайного или столбового фундамента.

Основные этапы устройства такого фундамента:

• разметка и рытье траншеи;
• устройство песчаной подушки;
• установка опалубки;
• гидроизоляция;
• армирование;
• заливка опалубки раствором бетона;
• финишная гидроизоляция.

Пропорции для замешивания раствора бетона из цемента М-400, песка и щебня

Если вы не знаете, как сделать фундамент под теплицу из поликарбоната правильно, запомните 2 простых правила: высота основания (глубина траншеи) должна быть больше толщины (ширины) и пропорции длины одной стороны периметра к ширине конструкции должны быть в пределах 1,5-2 к 1.

В целях экономии зачастую строят кирпичный фундамент для теплицы, т.е. траншею не полностью заливают монолитом, а сначала выкладывают пояс кирпичом.

Это имеет смысл при устройстве мелкозаглубленной ленты. Из процесса исключают армирование и выполняют фундамент из кирпича или забутовку.

Экономичнее ленты кирпичного фундамента теплицы только заполнение траншеи забутовочным камнем, т.е. камнями местного природного происхождения. Их использование дает преимущества, они не впитывают влагу и крепки на разлом.

Столбы и сваи

Столбчатый фундамент – это экономичный способ устройства основания. Углубляются столбы, как и лента, разными уровнями в зависимости от типа почвы. Технология их заливки такая же как у ленточного фундамента. При этом можно изготовить столбчатый кирпичный фундамент теплицы. Расстояние между столбами до 2 м. Для строительства незаглубленных столбов подойдут плоские местные бутовые камни.

Свайный фундамент для теплицы из поликарбоната – простой способ строительства теплицы в северных широтах или на участке с большими перепадами высот. Сваи вкручиваются на такую глубину, чтобы лопасть находилась ниже уровня промерзания грунта на 0,3 м. Расстояние между сваями до 2 м. Работы по вкручиванию свай можно производить в любое время года. Ещё одно достоинство такого фундамента – сваи готовы к дальнейшим работам сразу после вкручивания, дополнительного времени не требуется.

У этих двух оснований есть общие недостатки:

После устройства базы необходимо связать опоры ростверком – общей непрерывной линией. Его можно выполнить из деревянного бруса, металла или монолитной ленты.

Между ростверком и землей будет зазор, через который теплица будет охлаждаться. Поэтому для полноценного функционирования парника стоит произвести монтаж теплоизоляции в районе цоколя.

Монолитная плита

Теплица на фундаменте из монолитной плиты – это максимально надежное основание для почв с высоким уровнем грунтовых вод и нестабильных типов грунта. Подробнее о фундаменте под теплицу смотрите в этом видео:

При строительстве теплиц используют 2 типа плиты:

• сплошная бетонная заливка в уровень поверхности грунта. Верхняя часть плиты служит основанием для устройства пола;
• плита с ребрами (монолитной лентой) по периметру. Используется для строительства основательных парников. Высота ребер равняется цокольному этажу.

Такая основа для парника обеспечит полную автономность, что предотвратит проникновение грызунов и низких температур. Но он весьма затратный, поэтому рекомендуется только для работы на нестабильных грунтах. Монолитную плиту делают под теплицы неразборного типа, которые можно эксплуатировать и в зимнее время.

При создании монолитного фундамента поверхность должна получиться строго горизонтальной, чтобы не перекосился каркас теплицы.

Инструкция строительства монолитной плиты

Для того, чтобы устроить плиточный фундамент для теплицы своими руками, необходимо расчистить участок площадью чуть больше размеров основания. Произвести разметку.

Снять верхний плодородный слой почвы и переместить его в сад. Определить место для сбора откопанного грунта. Далее следует выполнить подготовительные работы:

1. Вырыть котлован нужного размера. Глубина, как правило, 0,3-0,4 м. Габариты ямы на 0,1 м шире размеров основания в каждую сторону. Необходимо постараться максимально сохранить структуру слоя земли на дне. Низ ямы прокладывается геотекстилем.
2. Отсыпать слой песка высотой 0,15 м, песок используется средней или крупной фракции. Слой необходимо хорошо утрамбовать при помощи вибратора. Песок выровняет дно и сыграет роль буфера на пучинистых почвах.
3. Устройство подбетонки. Раствор марки В 7,5 заливают на песок толщиной до 10 см и тщательно выравнивают.
4. Монтируется опалубка для формирования размеров и формы плиты.
5. Подбетонка и стены опалубки прокладывают рубероидом.
6. Армирование. При высоте слоя заливки до 0,6 м в один слой. Стержни армации не стоит сваривать на перекрестках, а лучше скрутить строительной проволокой. Это придаст плите дополнительной возможности на изгиб.
7. Завершив формирование армирующей сетки, площадь основания заливается бетонным раствором марки В 20. Заливание раствора должно делаться непрерывно в один период.

Поверхность плиты в процессе высыхания необходимо увлажнять. В момент, когда основание немного схватится (через 1 – 1,5 дня) по периметру будущего парника монтируют анкера и оставляют до полного цикла схватывания. После полного высыхания верх основания укладывают рубероидом на мастике крест-накрест. Подробнее о том, как правильно сделать фундамент под теплицу, смотрите в этом видео:

Если вы хотите устроить водосток внутри теплицы, монтировать систему слива надо до заливки бетоном.

Рассмотрев, как сделать фундамент для теплицы, необходимо трезво оценить свои физические, материальные и временные возможности. Некоторые устройства оснований не допускают прерывания работы. Поэтому, исходя из своих данных, выберите, какой фундамент для теплицы лучше подойдет в вашем случае. Правильный фундамент под теплицу – это 70% сделанной работы по строительству парника.

Источник: fundamentaya.ru

Фундамент под теплицу

Хочу поставить теплицу. Советуют сделать из кирпича, выложить в высоту 2 или 3 слоя. Посоветуйте какой фундамент лучше?

Имхо лучше отлить поверхностную армированную ленту 20 х 20см. Ну и песчаную подсыпочку под ней сделать 20см в глубину. Кирпич на земле довольно быстро разрушается.

Да, бетонная стенка – рулёz! Раз и навсегда. Причем поднимите ее от земли сантиметров на 30-40 и засыпьте по уровню плодородной землей. стенки будут значительно раньше прогреваться весной и вы поразитесь результатам!
У соседа теплица на уровне земли, а собирает он там меньше, чем я на просто открытых, но ВЫСОКИХ грядках.

А изнутри фундамент стоит ли покрывать гидроизоляцией. Ну типа чтоб бетон не разрушался. Да, а какой бетон луше замешитвать, ну там цемент, песок, щебень?

Гидроизоляцию можете сделать, хотя толку от нее никакого не будет, так, для самоуспокоения. Хотя бетон и считается гигроскопичным, такая влага ему будет индиферентна и транцединтальна. Ну приклейте п/Э пленку, раз хочется.
Бетон? Да обычный. 1 цемента, 2 песку и щебню сколько не жалко. Пока смазывается раствором. Ну сеточку сварную не забудьте (карту), хотя бы 1 слой.
Засада там в другом. Местечко теплое. И осенью в него полезут всякие грызуны.
Что б этого избежать, по периметру фундамента закопайте шифер, стекло, пару слоев рубероида на глубину сантиметров 60-100. Что б не подкопались.

кирпичь быстро развалится , у меня прямоуголник фундамента размером 4 на 8 метров в сечени лента шириной 150 мм высотой 250 на треть углублена в землю ( и стоит однако 8 год )), пред заливкой бетона на дно траншейки подсыпал песка , опалобку использовал оцинкованые отливы с подокоников – потом легко вытасиваются .
Единственое не поскупился на арматуру – заложил 4 витка помойму диметр был 10 мм при чем закладывал пез разрывов – разматывая бухту уклвдывал в опалобку .
Парник стоит деревяный стенки стекла в рамах на крыше пленка .

Решено буду отливать бетонный. На бетон(на фундамент) буду ложить брус.
Вопрос: надо ли мпод брус подкладывать рубероид?

Volchara написал :
надо ли мпод брус подкладывать рубероид?

Лучше в два слоя, да и брус пропитать чем нибудь вроде пинотекса.

А если пропитать медным купоросом, не вредно ли?

Volchara написал :
А если пропитать медным купоросом, не вредно ли?

Наоборот, оч. полезно! Не гниет, грибка на нем не будет.

лутче покрасить – конденсат будет скатыватся и брус всяко будет мокрый , любая пропитка будет смыватся и попадать нагрядку а потом в помидор

Да, это ценное замечание. В смысле сохранения бруса. А помидору купорос даже полезен. Их даже им опрыскивают от фитофторы.
Только даже не покрасить, а обработать лессирующим (проникающим) антисептиком.

А краска ляжет на пропитку, в том числе и накупорос?

да хоть на какашки, лишь бы сухие.

Volchara написал :
А краска ляжет на пропитку, в том числе и накупорос?

Смотря какая. Лессирующий антисептик на что хочешь ляжет. Он сам 1-2 слоя впитывается, а затем создает покрытие. Это навсегда.

2 Samorez
А на какашки с похмелья, воще супер.

На самом деле не все так безоблачно. Мой опыт говорит о том, что лессирующий антисептик (в два слоя), покрытый сверху краской, древесину не спасает. Слишком агрессивная среда в нижней части теплицы. Через 6-7 лет нижний обвязочный брус начинает гнить, и его нужно менять. Чем я и занимался прошлой весной. Поменял только часть по причине геморройности операции. Следующей весной буду менять следующий участок. Поэтому, на стадии “проектирования”, я бы предусмотрел возможность замены, причем по частям. Есть еще вариант. Заранее забетонировать стальные опорные площадки. Брус должен как бы висеть на некотором расстоянии от бетона. Щель можно легко закрыть каким-либо легкосъемным материалом. Это могут быть, допустим, куски пенопласта. Лучше плотного, для многоразового использования. После уборки урожая, если теплица зимой не используется, щель открывается – нижний брус проветривается.

Вроде бы хорошая идейка. Только думаю, что щель между фундаментом и нижним брусом пройти монтажной пеной(зимой у нас дубарь конкретный (-15 и ниже) так что полагаю нечего там вентилировать.

2Volchara Пену, если что, прорезать замучаетесь. Да и дороже выйдет. А зимой всякие букашки-таракашки, поселившиеся в древесине вымерзнут. Да и вода выморозится. Зимой в теплице очень сухо, что есть гуд!

АА хорошую идею подсказал с вентиляцией. Вентилировать всегда что есть. Тем более в холоде отн. влажность воздуха стремится к 100% (90-95). Поэтому даже при запенивании (не забудьте снаружи ее от УФ защититьЮ иначе начнет выкрашиваться), вставьте пару-тройку закладных бруска для продухов. Их можно потом хоть тряпкой заткнуть. А возможность для вентиляции будет. И это полезно.

В таком случае так понимаю, рубероид уже не нужен.

ну да, если брус вывешен, и щель пропенена – а фига он нужен. Пена – хороший гидроизорятор.

КонстаТим написал :
Пена – хороший гидроизорятор.

Увы, совсем наоборот. Монтажная пена, что бы ни говорили продавцы на рынках, гигроскопична. Водопоглощение у нее не такое уж и малое. Конечно, в отличие от своего мягкого полиуретанового брата – поролона – она впитывает гораздо меньше и медленнее, но полагаться на нее, как на гидроизоляцию по меньшей мере опрометчиво.

В таком случае- под брус положить рубероид, а щель междуфундаментом и рубероидом пропенить.

И так не определился, какой лучше 1:2 или 1:3 ?
А вот еще, как расчитать сколько надо цемента, песка на один куб бетона 1:2, 1:3 (в кг, ведрах, в попугаях на худой конец).

Volchara написал :
И так не определился, какой лучше 1:2 или 1:3 ?
А вот еще, как расчитать сколько надо цемента, песка на один куб бетона 1:2, 1:3 (в кг, ведрах, в попугаях на худой конец).

1) 1:2 лучше, чем 1:3 Но вы же не бункер Гитлеру строите? а все го лишь мелкозаглубленный фундамент для оч. легкой конструкции. Поэтому 1:2 – это слишком круто!
2) Объем бетона дает не цемент (он вообще объема не дает) и песок (больше чем объем песка бетона не будет, ну разве что на 5% больше.
3) Основной Объем бетона дает щебень.
Вот например, для приготовления 1 кб.метра бетона М200 требуется 6 мешков цемента (

200 литров, 300 кг). Примерно 300-500 литров песка и 0,9 куба щебня.

Т.е. объемы материало НЕ суммируются напрямую.
Идеальный бетон – это когда есть крупный щебень, все пространства между камнями заполнены более мелким щебнем, потом еще более мелким, потом песком крупным, потом мелким и затем цементом.
Т.е. цемент – это всего лишь клей, исключающий перемещение твердых частиц (песка и камня)

Берется 2/3 ведра воды, в ней растворяется 1 ведро цемента. Объем при этом увеличивается незначительно. Затем добавляется 2-3 ведра песка, размешивается все в сметану – жидкий однородный раствор.
Вот в этот раствор добавляют щебень до тех пор, пока хватает раствора его смазывать. Объем при этом растет как на дрожжах. Как увидите, что все – есть щебнинки не смазанные раствором – готово, можете вынимать и заливать опалубку.

Источник: mastergrad.com

Нужен ли теплице фундамент?

Фундамент для теплицы — это надежная защита каркаса от преждевременного разрушения. Построить на дачном участке подобные сооружения могут многие садоводы, но не все знают с чего начать, порой даже сомневаются, а нужен ли основательный фундамент под теплицу. Но, эта часть здания отвечает за надежность и устойчивость всей верхней надстройки. Теплицы на даче, особенно капитальные, считаются отдельно стоящими постройками, поэтому их строительство лучше начинать с устройства крепкого основания.

Зачем нужно закладывать фундамент

Фундамент выполняет функции основания, что, в свою очередь:

• обеспечит надежное крепление каркаса, увеличит его устойчивость при непогоде;
• защитит надстройку от соприкосновения с землей, чем значительно увеличит сроки эксплуатации;
• сохранит в помещение тепло, не позволит холодному воздуху проникнуть внутрь, а значит уменьшит затраты на обогрев помещения;
• сократит до минимума возможность проникновения в теплицу вредных насекомых и грызунов.

На крепком основании постройки будут служить долго, а вы решите проблему, где и как выращивать ранний урожай овощей и зелени.

Когда воздвигать фундамент — вопрос, который возникает следующим. Любое строительство начинается с устройства надежного основания. поэтому и фундамент для теплицы нужно строить до монтажа каркаса. Размеры готовых конструкций указываются в Инструкции по сборке, по ней вы узнаете длину и ширину. Это пригодится при строительстве фундамента, на них вы и будете ориентироваться.

Типы фундамента и способы их изготовления

Главный вопрос садоводов, впервые начинающих строительство — ставить теплицу на фундамент или все же в землю. О преимуществах строительства основания под теплицу вы уже знаете. Допустим, вами принято решение, что для теплицы нужна надежная и крепкая база. Какой фундамент выбрать решать вам, а какие материалы при этом потребуются, а также преимущества и недостатки основных видов фундаментов указаны в таблице.

Преимущества и недостатки основных видов фундамента

Выбирать сложно, не зная ни материалов, требующихся для постройки, ни плюсов и минусов изготовления того или иного вида фундамента. Таблица поможет определиться, что же вам нужно:

Брус из лиственницы сечением 10х10 или 15х15 см

Низкая себестоимость, легкое изготовление, хорошая теплоизоляция

Нельзя строить в местах с высоким уровнем залегания грунтовых вод и в низинах

Столбики бетонные, рубероид, арматура, асбестовая труба, бетонный раствор

Повышенные сроки эксплуатации, невысокая стоимость материалов

Требуется дополнительное укрепление цоколя и придания жесткости конструкции

Сваи из металлических труб, швеллер, пластинки из металла, брус для основания

Фундамент устойчив в подвижном грунте со сложным рельефом, надежен в местах с глубоким промерзанием грунта

Металл со временем ржавеет, особенно, при постоянной влажности грунта

Кирпич, гравий, цемент, песок

Лучший вариант для зимних теплиц. Кладку не сложно выложить собственноручно

Пористый материал (кирпич) впитывает влагу, поэтому разрушается, сроки эксплуатации сокращаются

Цемент, щебень, песок, доски для опалубки

Вариант такого фундамента надежен и долговечен

Низкий уровень сохранности тепла, высокие трудозатраты при сооружении, потребность в специальных механизмах (бетономешалка), высокая себестоимость

Шлакоблоки, гравий, песок, цемент

Небольшие сроки изготовления, отсутствие деталей подвергающихся коррозии, основание не боится влаги в виде дождя, снега, талой воды

Плохо сохраняет тепло, сроки эксплуатации невысокие

Раствор из цемента, щебня и песка, геоткань или рубероид, арматурная сетка, анкерные болты, доски для опалубки

Прочный фундамент, долговечный, удобен для сооружения на любом грунте. Защищает помещение от проникновения грызунов и других вредителей

Высокая себестоимость, значительная масса сооружения, потребность дополнительного утепления основания

Исходя из данных, указанных в таблице, вы сами можете выбрать, строительству какого фундамента отдать предпочтение. Что для вас важнее — экономия денежных средств или, все же, надежность и крепость основания под теплицу, выбирайте.

Технология устройства фундамента под теплицу

Два первых шага сделаны, то есть, принято решение о строительстве базы под теплицу и выбран тип фундамента. Работа по его сооружению станет последним шагом. Технологические этапы строительства разного вида фундаментов имеют свою последовательность.

Несущая конструкция является основой пленочного или арочного укрытия. От материала каркаса зависит срок службы…

Деревянный

Кирпичный

Ленточный

Блочный

Последовательность изготовления блочного основания идентична устройству ленточного фундамента, но есть разница по нескольким пунктам:

1. Опалубка не требуется.
2. Толщина бетонного слоя должна быть не более 5 см.
3. На бетонный раствор, пока он не застыл, устанавливаем готовые блоки вдоль всей разметки. Проверяем равномерность установки блоков при помощи строительного уровня.

Свайный

Основания для теплиц из железобетонных свай нужны на сложных грунтах с глубоким уровнем промерзания земли или на участках с неровным рельефом. При помощи столбов основание выравнивается относительно поверхности земли. Высота установки каркаса теплицы увеличивается, не давая холоду от земли проникнуть внутрь помещения. При сооружении основания из свай нужно выполнить следующие работы:

1. Подготавливаем столбики-опоры. Диаметр труб, высота и сечение швеллера подбираются по усмотрению строителя.
2. Устанавливаем столбики по всему периметру размеченной площадки. Интервал между ними — не менее 80-90 см.
3. Между опорами бурим скважины на глубину до 2 м. Дно скважины застилаем рубероидом, устанавливаем вертикальную опалубку из асбоцементной трубы.
4. На всю высоту трубы заливаем бетонный раствор, можно в несколько подходов.
5. Через несколько дней снимаем опалубку, выравниваем сваи по строительному уровню.
6. На сваи кладем подготовленный ростверк для крепления к нему каркаса теплицы.

Плитный

Фундамент в виде целой монолитной плиты может выполнить не каждый садовод. Сложность состоит в больших трудозатратах и, возможно, привлечении строительной техники: экскаваторов, механизированных бетономешалок. Последовательность работ следующая:

1. Вручную или с помощью экскаватора выкапываем котлован глубиной 50-60 см. Ширина и длина — на 10 см больше размера теплицы.
2. Расстилаем на дно рубероид или геоткань.
3. Выстраиваем по периметру опалубку из досок. Высота — на 20 см выше поверхности земли. Прокладываем трубу для водоотвода.
4. Насыпаем на 10 см песка и на 5 см гравия. Выравниваем и трамбуем.
5. Раскатываем армирующую сетку и заливаем всю площадку бетоном.
6. Через неделю можно установить анкера для крепления теплицы.
7. Каркас устанавливаем только месяц спустя, когда бетон застынет.

Выбор всегда остается за владельцем дачного участка. Зависит он от многих нюансов. Не все садоводы могут найти средства на дорогие строительные работы, не у всех имеется опыт в таких делах.

Источник: otomate.ru

Руководство как сделать фундамент для теплицы

При обустройстве теплицы на участке стоит позаботиться и о фундаменте для нее. Теплица сооружается из легковесных материалов, и подвержена ветровым нагрузкам, заложенный фундамент под теплицу минимизирует риски ее перекоса под воздействием осадков и опрокидывания под воздействием ветров. Ознакомиться с обзором видов фундамента под гараж и руководством как его сделать можно здесь.

Нужен ли теплице фундамент?

Заложенный фундамент под теплицу, не только увеличит прочностные характеристики конструкции, но и будет предотвращать теплопотери через грунт.

Особенность конструкции теплицы из поликарбоната, при воздействии на нее ветра, обладает повышенным эффектом парусности, что может повлечь за собой ее опрокидывание. Для предотвращения риска опрокидывания теплицы из поликарбоната, рекомендуется, ставить такую теплицу на фундамент.

Из чего сделать?

Фундамент под теплицу можно соорудить из следующих материалов:

• сложить из деревянного бруса;
• выполнить опоры из кирпича или камня;
• выложить фундамент из бетонных блоков;
• залить монолитный ленточный фундамент;
• забить в грунт сваи.

Конструкция теплицы из поликарбоната дает возможность, при необходимости (например, чтобы дать отдохнуть почве), перенести ее в другое место, поэтому сооружать под нее капитальный фундамент не целесообразно. В данном случае можно обойтись закладкой фундамента из бруса. Читайте рекомендации по сооружению столбчатого фундамента на этой странице.
На снимке фундамент под теплицу из брусьев
Под теплицу, используемую в зимнее время, необходимо сооружать капитальный фундамент. Для зимних теплиц оптимальным вариантом будет закладка монолитного бетонного фундамента. Сооружение данного вида фундамента, потребует значительных финансовых затрат, но только такой фундамент сможет защитить посадки от заморозков. Инструкция по расчету столбчатого фундамента здесь: http://fundamentgid.ru/vidy-fundamenta/stolbchatyj/instrukciya-po-raschetu-stolbchatogo-fundamenta.html.

Недостаток применения фундамента из бруса (12х12 см), заключается в его недолговечности, даже если будет проведена гидроизоляция фундамента и деревянные брусья будут обработаны антисептиками, такой фундамент прослужит примерно шесть лет, без потери своих первоначальных эксплуатационных качеств. К тому же, такой фундамент способен выдержать нагрузки, оказываемые весом теплицы, площадью до 18 м2 при стандартной высоте в два метра. Для теплиц большей площадью и более значительной высотой, в два с половиной метра, потребуется сооружение более надежного и прочного основания.

Обвязочный ряд каркаса теплицы рекомендуется сооружать не ниже полуметра над уровнем земли. Заливать для теплицы цоколь такой высоты бетонным раствором не целесообразно, так как использование такого метода, во-первых, будет затратно по деньгам и трудоемко, во-вторых, бетон быстро остывает и через него будет выстужаться теплица. Выходом из данного положения, будет применение пеноблоков. Пеноблоки – это прекрасный теплоизоляционный материал, благодаря пористой структуре, обладающий небольшим весом, что очень удобно при сооружении теплицы вручную без применения специальной техники. Крепятся между собой пеноблоки посредством цементного раствора. Обязательно проведение гидроизоляционных работ. Читайте как построить фундамент из блоков .

Как сделать?

Процесс сооружения фундамента из деревянного бруса для теплицы из поликарбоната можно условно разбить на несколько этапов:

• наносится разметка с помощью деревянных кольев и веревки, все углы должны быть строго по 90º;
• убирается верхний слой почвы, в дальнейшем эта земля пригодится для подсыпки грядок;
• по периметру тепличной конструкции роется траншея (глубина траншеи определяется исходя из размеров бруса, если сечение бруса составляет 100х100 мм, то глубина траншеи в 150 мм вполне подойдет), ширина траншеи должна быть примерно на 70 — 80 мм больше толщины бруса;
• дно и стенки траншеи выкладываются рубероидом, для гидроизоляции фундамента;
• деревянный брус пропитывается антисептиком и укладывается на рубероид;
• углы бруса обвязываются между собой;
• каркас крепится посредством металлических уголков.

Процесс сооружения фундамента из бетонных блоков для теплицы из поликарбоната можно условно разбить на несколько этапов:

• подготовительные работы (ничем не отличаются от подготовительных работ по обустройству фундамента из бруса): участок очищается от мусора, наносится разметка и снимается плодородный слой почвы;
• выкапывается траншея по периметру теплицы (траншея выкапывается шириной, примерно в 25 см.);
• глубина траншеи рассчитывается исходя из уровня промерзания грунта;
• на дно траншеи засыпается гравийно-песчанная подушка (толщина слоя – 10 см.);
• заливается небольшой слой бетонного раствора, на который устанавливаются бетонные блоки;
• если блоки пустотелые, то они сверху заливаются бетоном;
• выполняется обратная засыпка;
• фундамент получается вровень с землей;
• для сооружения цоколя, можно выложить несколько слоев кирпича (примерно пять слоев).

При закладке фундамента, в структуру ростверка следует вмонтировать крепежные элементы, которые будут удерживать горизонтальную опорную балку, к которой крепится каркас теплицы. Крепится теплица посредством анкерных болтов. Читайте обзор характеристик свайного фундамента.

Деревянный фундамент для теплицы обязательно пропитывается специальными антисептиками.

Утепление

Утепление фундамента проводится только для тех теплиц, которые предполагается использовать в зимнее время. В качестве телоизоляционного материала можно использовать пенополистирол, дополнительно можно использовать насыпной материал для заполнения промежуточного пространства между стенами траншеи и фундаментом, например керамзит.

Видео

Инструкцию по установке фундамента под теплицу смотрите на видео:

Заложенный фундамент под теплицу, будет служить дополнительной защитой для ваших посадок от заморозков, а также различных вредителей.

Источник: fundamentgid.ru