Как настелить пол в бане

Как сделать деревянный пол в бане своими руками

Деревянный пол в бане — самый быстрый, и при этом — самый дешевый вариант. К тому же имеет он привлекательный внешний вид, за что многими и ценится. Но есть и недостатки: срок его эксплуатации порядка 7-8 лет. Если все сделать супер тщательно, то прожить он может лет 10-15.

Есть два разных типа деревянных полов в бане:

  • Протекающие — негерметичные. При их устройстве доски пола укладываются с достаточно большим зазором. Через эти щели протекает вода в подпол. Там собирается или в сливную яму, или в сделанный водоотводящий желоб и выводится за пределы в систему канализации. Плюсы такого варианта — простота конструкции и быстрота реализации. Недостатки: пол просто не может утепляться. Потому подходит только для бань сезонного использования, да и то в регионах с довольно высокими температурами.
  • Герметичные деревянные полы. Они реализуются ненамного сложнее, но такой вариант уже может утепляться. В них доски пола сбиваются без зазоров, а вода отводится в специально устроенный желоб благодаря уклону.

Как сделать пол в парилке — протекающим или нет — решаете исходя из необходимости утепления. Чтобы принять решение было легче, рассмотрим конструкцию одного и другого.

Деревянный протекающий

На схеме изображено устройство негерметичного пола для парилки или моечной в бане. Этот вариант подходит для ленточного фундамента. Порядок работ в этом случае такой: вынимается грунт на некоторую глубину. Примерно посередине формуется дренажная канава, которая выходит в канализационную систему. Если грунты под баней хорошо отводят воду, можно сделать только дренажную яму — размерами 60*60*60 см или около того. Края ее утрамбовать, ее заполнить битым кирпичом, вперемешку с песком и щебнем. При таком варианте организации стока, уплотняя грунт вокруг ямы, делаете уклон в ее сторону — чтобы вода хорошо стекала.

Простой вариант неутепленного протекающего пола в парилке и моечной бани

Грунт трамбуется, на него высыпается щебень средней фракции, который тоже уплотняется. На щебень укладываются асбесто-цементные трубы, которые служат опорой для лаг.

Лаги лежат поперек труб, закрепить их можно к фундаменту. Уже на эти балки укладывают обрезную доску пола с зазором в 3-5 мм. Крепят доски гвоздями.

Вместо асбо-цементных труб часто ставят столбики из кирпича, монолитного бетона, бетонных блоков и т.д. Меняется в этом случае только вид опорных элементов. Остальная конструкция пола в бане остается такой же.

Протекающие деревянные полы делать быстро, но парится зимой придется в валенках

Нехитрое устройство этого пола хорошо подходит для парилок или моечных. Но при этом ходить по полу придется в основном в тапках: прохладно. Зато никаких проблем с осушением — сохнет все само из-за естественной вентиляции: сквозняка, который гуляет под полом. Этот вариант может быть временным: во вновь возведенных срубах делать капитальные бетонные полы нельзя в течение пары лет: он должен дать усадку. Только потом можно делать что-то более серьезное.

Деревянный герметичный

Герметичный деревянный пол в бане — сооружение гораздо более сложное. Есть, конечно, простой вариант без утепления. Он представлен на рисунке ниже. От предыдущего отличается только способом отведения воды и тем, что доски укладываются под наклоном к этому стоку.

Для бань в основном хватает, как на рисунке, организовать сток посередине. Для этого на опору (на фото — кирпичный столбик) укладывают специальную лагу со сформованным желобом. В нее вставляется изогнутый лист из оцинкованной стали, и выводится он в канализационную систему или сточную яму.

Деревянный герметичный пол в бане (холодный)

В этом варианте доски кладут под уклоном в сторону желоба — 1 см на 1 метр длины. Этот перепад высот обеспечивается разными по высоте лагами. На этот раз доска должна быть шпунтованная, и желательно, чтобы паз был глубоким. Тут утепление не предусмотрено, но для улучшения ситуации можно сделать засыпку подпола керамзитом. Если керамзита требуется уж очень много, то часть объема можно заполнить щебнем и песком, а сверху — слой керамзита. Не самое хорошее, но утепление.

При устройстве пола в бане по любому из вариантов, все деревянные материалы необходимо обрабатывать от гнили и паразитов. Какой будет обработка — натуральной (олифа или воск) или химической (пропитки) — выбор ваш, но она должна быть обязательно.

Для зон с суровым климатом или для тех, кто любит тепло, есть вариант деревянного пола в бане с утеплением. В этом случае порядок укладки слоев такой:

  1. На лаги настилают черновой пол.

    Пирог утепленного непротекающего пола во влажных помещениях
  2. Рулонная пароизоляция: для защиты лежащих сверху слоев от испарений, идущих от почвы.
  3. Слой теплоизоляции. Используют тут разные материалы. Но для бани больше подходит по характеристикам экструдированный пенопропилен. Неплох для данной конструкции пенопласт, и стоит он меньше. Минеральные ваты использовать можно, но необходимо позаботиться о тщательной гидро- и пароизоляции — при намокании они теряют свои свойства и после высыхания восстанавливаются лишь частично. Так что несколько раз намокнут, и греть перестанут совсем. А если минеральная вата в мокром состоянии замерзнет, то просто рассыпется. Останетесь совсем без утепления. Насыпать тут можно и керамзита, но по теплопроводности он проигрывает всем названным выше материалам. Зато это натуральный и отоносительно недорогой вариант.
  4. Гидроизоляция. Это может быть полиэтиленовая пленка большой плотности 200-400 мкн, профилированная мембрана (более надежный вариант), любой другой тип пленок, который хорошо выполняет свои функции. Причем при раскатывании гидроизоляции ее края заводят на стену и там закрепляют прижимной планкой. При дальнейшей отделке она закроется вагонкой.
  5. Шпунтованная доска пола.

Тут сохраняется тот же уклон, формуется он тоже за счет высоты лаг, но реализуется только при укладке досок. Также в средней лаге имеется паз под сливной желоб. Только слоев намного больше. Этот вариант — отличный способ сделать пол в парной: и ногам будет тепло, и вода будет уходить хорошо.

Источник: bannyi-den.ru

Пиломатериалы

Пиломатериалы ООО “Пиломаркет”. Осуществляем продажу пиломатериалов в Москве и области. Узнать стоимость, купить пиломатериалы.

Каталог

Как настелить полы в бане

Полы в бане являются одним из очень важных элементов конструкции. В предбаннике и парной полы должны быть плотными, непродуваемыми, держать тепло. В мыльной полы должны легко пропускать воду и достаточное количество воздуха для топки печи. Намокая, полы должны быстро просыхать и возможно дольше не загнивать. Гниение периодически намокаемой древесины, увы, неизбежно, следовательно, полы должны легко ремонтироваться или заменяться полностью.
Подбирая древесину для полов, надо обратить внимание на ее качество, а для этого надо обладать определенными знаниями.

Поговорим о некоторых свойствах древесины
Все древесные породы подразделяются на хвойные и лиственные. Не защищенные смолой лиственные породы древесины подвержены наиболее быстрому гниению, поэтому в строительстве применяются мало, за исключением производства фанеры (береза, ольха, осина) и для обшивки внутренних поверхностей бани. Самая лучшая вагонка для парной — осиновая.

Деревянные конструкции строений изготавливают преимущественно из хвойных пород. Их древесина меньше гниет. У сосны прямой ствол, она имеет прочную древесину, хорошо пропитанную смолистыми веществами. У ели древесина легче, рыхлее, суковатее. Она более подвержена загниванию, так как у нее смолы меньше. У лиственницы плотная и прочная древесина,и тверже, чем у сосны, имеет небольшую сучковатость, но трескается чаще других деревьев. Древесина пихты внешнему виду и строению похожа на древесину ели. У кедра она мягкая, похожая на древесину сосны, растущей на низинных почвах.

Древесину поражают различные болезни, грибные окраски и гнили, повреждают насекомые. Рассмотрим некоторые наиболее распространенные пороки дерева. Следы насекомых хорошо заметны и называются червоточинами. Такую древесину применять не следует.

Теперь, когда мы можем выбрать качественный пиломатериал, поговорим о конструкции полов. Основным помещением бани является парная, и полы в парной требуют особого внимания. Во-первых, они должны быть абсолютно непродуваемыми, то есть без щелей, и теплыми. Если вы, распаренный, ходите по холодному полу, в этом мало не только приятного, но и полезного. Следовательно, пол в парной должен быть двойным.
Сначала настилается так называемый черный пол. Он делается из обрезной неструганой доски или из необрезной, но плотно подогнанной так, чтобы щели были не шире 3 — 5 мм. Черный пол одним концом досок опирается на горизонтальную часть обвязки, а другой конец подшивается к переводу (горизонтальной доске), которая идет от печи к противоположной стене и является основанием перегородки между парной и мыльной.
После того как весь черный пол настлан, он покрывается мягкими кровельными материалами (толь, рубероид, пергамин и т.п.). Края материала аккуратно, чтобы не порвать, загибаются вертикально и пришиваются рейками. Этот уплотнитель для черного пола должен быть непродуваемым. В результате, когда мы настелим чистый пол, получим герметичную межпольную полость, заполненную воздухом — хорошим теплоизолятором.

Читайте также:  Как утеплить пол на даче своими руками

Чистый пол настилается из хорошо отструганных досок, которые по бокам имеют выборку в шпунт, то есть с одного бока доски выстругивается выступ (шип), а с другого бока доски выбирается паз. Следует помнить, что при использовании шипованных досок теряется каждая двенадцатая доска. Ширина этой доски расходуется на ширину шпунтов (10 мм на 12 досок=120 мм, это как раз ширина одной доски). Шпунтованные доски изготавливаются только на специальном оборудовании. Вместе с тем половую доску, не уступающую по качеству шпунтованной, можно изготовить своими силами.

Электрорубанком строгаете доску с трех сторон, затем выбираете пазы фрезой и набираете пол на рейках, как набирали стены, только для пола нужны доски толщиной 30 — 40 мм.

При обработке половых досок надо следить, чтобы они были тщательно отструганы, то есть очень плотно, без щелей прилегали друг к другу. При укладке шпунтованных досок у первой от стены доски шпунт состругивается, для того чтобы доска всей своей толщиной прилегала к стене. Следующая доска своим шпунтом войдет в паз предыдущей доски. Такой порядок нужен для того, чтобы при утяжке досок не повредить выступающий шпунт. Каждую уложенную доску надо плотно прижать к предыдущей, для этого в переводы (лаги) забивают строительные скобы и двумя клиньями навстречу друг другу плотно притягивают. Кроме того, очень удобно поджимать доски винтовым домкратом от автомобиля «Жигули». Клагам (переводам) прибивается упорная доска. Не перемещая ее, вы сможете поджать две или три доски (в зависимости от их ширины). Каждую доску чистого пола крепят к переводам гвоздями. Длина гвоздей должна быть равна 2—2,5 толщины доски. Предварительно шляпки у этих гвоздей полезно расплющить. Это делается для того, чтобы при забивании их можно было утопить в доску на 2 — 3 мм.

Гвозди нужно забивать наклонно, таким образом, чтобы гвоздь притягивал доску к предыдущей доске. После настила полов может оказаться, что доски легли не везде ровно, некоторые возвышаются. Их следует подстрогать ручным рубанком.

Теперь поговорим о том, как настилать полы в мыльной. Человек, моющийся в бане, в среднем расходует 3 — 4 ведра горячей и холодной воды. Если посетителей в бане четверо, то самое малое 12 ведер воды будет вылито на пол. Как организовать сток? Под мыльной грунт формируется в виде чаши с наклоном стенок к центру и укрепляется бетонной стяжкой. В непосредственной близости от бани надо устроить сточный колодец. Чтобы стенки ямы не обвалились, в нее нужно уложить старые покрышки от автомобиля.

Теперь, когда вы сделали сточный колодец, сформировали сливную чашу, прокопайте канавку и трубой выведите сточную воду из чаши в колодец. В начале зимы полезно сточный колодец и канализацию утеплить, набрав на них как можно больше снега.

После того как сделана канализация, можно настилать полы. В мыльной полы должны быть особыми. Через пол в мыльной вода должна свободно протекать вниз в канализацию, не подтекая к стенкам (за исключением брызг, а они глубоко дерево не промочат). Кроме того, полы должны пропускать достаточное количество воздуха из подполья, который необходим для топки печи. В соответствии с изложенными требованиями половые доски у нас будут не сплошными от перегородки до перегородки, а разрезанными посередине и нешпунтованными. Опираться половые доски будут с одной стороны на переводы у перегородок, а посередине — на два перевода, которые расположены на расстоянии 200 мм. В стыке по торцам доски должны иметь щель шириной 3 — 4 мм. Если по бокам доски разбухнут и выберут все зазоры, то по длине древесина разбухает очень мало. Поэтому независимо от степени намокания пола щель останется. Торцы досок очень полезно пропитать олифой или неотработанным машинным маслом, чтобы не пачкать полов. Наибольшее количество влаги впитывается в древесину с торцов. Средние переводы не должны быть прямыми и по высоте ниже боковых на 20 мм, то есть ширина переводов будет 130 мм. От стен с концов к середине они должны быть состроганы также на 20 мм. Таким образом, когда мы настелем полы, они будут иметь уклон от перегородок к центру и от стен к середине. Получится конусная чаша, в которой вода с периферии всегда будет стекать к центру. Поскольку между переводами расстояние 200 мм, от торца доски до перевода — 100 мм. Вода с досок будет проливаться вниз, не замачивая переводов, Средние переводы следует пропитать отработанным автомобильным маслом, а кому позволят средства — горячей олифой, желательно натуральной, и в 2 — 3 приема.

Такой пол будет служить в 2 — 3 раза дольше обычного, но и он не вечен, поэтому, когда мы будем стелить доски, их надо пришивать одним гвоздем длиной 50 — 60 мм к крайним переводам. Но можно и вообще не пришивать. Если по такому покатому полу ходить вам покажется неудобным, сделайте решетку из дощечек, они пол выровняют. При просушке бани не забывайте решетку поднимать и ставить к стенке.

Полы в предбаннике настилаются по той же схеме, что и в парной. Но вентиляция межпольного пространства делается по-другому. Крайние доски пришиваются не вплотную к стене, а на расстоянии 10 — 12 мм. В плинтусе, которым будем закрывать щель, нужно просверлить по 3 — 4 отверстия диаметром 10 мм по углам предбанника.

Следует помнить, что полы в бане являются наиболее уязвимой частью конструкции с точки зрения гниения. Их иногда приходится менять, поэтому полы настилают после обшивки стен. В противном случае обшивка не позволит поднять половые доски.

  • Tweet
  • Share 0
  • +1
  • LinkedIn 0
  • VKontakte

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.

Источник: www.pilo-market.ru

Как залить бетонный пол в бане

Баня — мечта каждого хозяина, который любит традиционный отдых. Чтобы ее построить, необходимо учитывать, что указанная постройка будет эксплуатироваться в сложных условиях: частые колебания температурного режима, изменения уровня влажности. Бетонный пол в бане — оптимальное решение для такого помещения, так как покрытие обладает необходимыми техническими характеристиками. Кроме того, его можно соорудить своими руками.

Нюансы обустройства бетонного основания

Обустройство бетонного пола в бане позволяет добиться прочного основания, срок службы которого превышает 10 лет. Этот материал устойчив к многократному влиянию влаги. Он является экологически чистым, так как изготавливается из натуральных компонентов. В составе раствора присутствует песок, природный наполнитель, цемент и вода. Для улучшения свойств материала в него добавляются пластификаторы и другие полимерные компоненты. На бетоне не заводится плесень и грибок, что характерно для влажных помещений с отсутствием постоянного температурного режима. Такой пол не подвержено повреждению насекомыми и грызунами.

После использования бани бетон необязательно просушивать. Этот материал является тяжелым, поэтому требует обустройства крепкого фундамента. Для того чтобы стяжка пола высохла полностью, нужно подождать 30-45 дней. Со временем материал дает усадку, продолжительность которой определяется количеством жидкости в растворе.

Читайте также:  Как установить плинтус на пол из пластика

При заливке бетонного пола в бане важно правильно выбрать компоненты, из которых готовится раствор. Также следует строго соблюдать технологию заливки смеси. Она предусматривает подготовку основания, выкладывание состава, чистовую обработку и герметизацию стыков.

Подготовительные мероприятия

Перед заливкой бетона на пол он должно быть тщательно подготовлено. Если эту процедуру упустить, характеристики готового слоя будут низкими.

Выравнивание

Указанная процедура предусматривает такие действия:

  1. Устранение верхнего слоя грунта с органическими остатками на глубину 40-45 см.
  2. Выравнивание поверхности основания. При этом не стоит забывать об обустройстве приямка в центре помещения. В нем будет собираться вода.
  3. Установка дренажной трубы диаметром 10-20 см. Укладывать ее необходимо под уклоном, чтобы жидкость уходила самотеком.

Качество выравнивания пола можно проверить лазерным или обычным строительным уровнем.

Уплотнение

Перед заливкой бетонных полов в бане основание нужно тщательно уплотнить. Для этого применяется ручная трамбовка или виброплита. На этом этапе обязательно обустраивается подушка из песка (слой 5-10 см) и гравия (слой 10 см). Ее нужно максимально уплотнить. Подушка защищает бетонный пирог от пучения грунта, поднятия влаги из него.

Бетонный пол в бане — способы монтажа

Перед тем как сделать бетонные полы в бане, нужно определить, как будет заливаться материал: по грунту или на лагах. Выбор способа зависит от личных предпочтений мастера и финансовых возможностей хозяина.

Монтаж раствора непосредственно по грунту

Перед заливкой бетонного пола по грунту в бане требуется устранить верхний слой почвы. Его высота составляет 40-50 см. На основании обустраивается песчано-гравийная подушка. Ее общая высота может достигать 60 см. Перед применением бетона песок и гравий тщательно утрамбовывается. После завершения подготовки пола можно заливать раствор. Не следует забывать об уклоне основания. Стяжка заливается в один или два слоя. На этом же этапе обустраивается гидроизоляция и утепление бетона, так как он обладает высокой теплопроводностью.

Заливка бетона по лагах

При устройстве бетонного пола в бане таким способом технология заливки несколько другая. Преимущество указанного метода — обустройство вентилируемого подполья. При этом монтаж дополнительных систем проветривания в самой стяжке не осуществляется. Обустройство по деревянным лагам предусматривает предварительную антисептическую обработку элементов.

Сечение бруса составляет 10-20 см. После того как средство полностью впитается, а материал высохнет, его укладывают на основание в форме сетки. На деревянные лаги монтируется черновой пол из досок. Оптимальная толщина элементов — 2-4 см. На поверхность укладывается слой тепловой и гидроизоляции. Бетонный пол в бане своими руками заливается с учетом армирования слоя металлической сеткой.

Схема монтажа бетонного пола

Чтобы правильно залить полы в бане бетоном, нужно соблюдать нюансы технологии работы с этим материалом, учитывать конструктивные особенности сооружения.

1 шаг: сооружение водоотводной системы

Помещение бани эксплуатируется в условиях периодической повышенной влажности, поэтому система стока воды должна быть налажена качественно. Планировать ее необходимо еще во время создания проекта сооружения. Водоотвод не должен мешать принимать банные процедуры. Лучше расположить его под полками.

Не стоит забывать про приямок, в который будет собираться отработанная жидкость. Из него воды потом выводятся в основной водосборник. После организации системы осуществляется гидроизоляция и заливка пола.

2 шаг: укладка теплоизолирующего слоя

Бетон имеет высокий уровень теплопроводности, поэтому нагревается достаточно медленно. Чтобы целью устранения этой проблемы проводится тепловая изоляция стяжки пола. Для формирования слоя используется минеральная вата или керамзит. Существуют и более новые материалы, но тут выбор зависит от финансовых возможностей хозяина бани.

Методы утепления

Пол в бане из бетона должен быть обязательно утеплен, иначе посетители будут чувствовать себя некомфортно, а также будет сложнее добиться необходимой атмосферы внутри помещения. Существуют такие способы изоляции:

  1. Заливка двух слоев бетонного раствора, между которыми прокладывается теплоизоляционный материал. Эта процедура требует больше времени и материальных затрат, но он обеспечивает необходимые технические свойства пола в бане.
  2. Укладка изолятора на сухую стяжку. В этом случае требуется дополнительная чистовая отделка бетона.

Для финишного оформления пола применяется настил из деревянных досок. Со временем древесина портится из-за постоянного воздействия влаги и высокой температуры, поэтому данный слой придется менять.

3 шаг: заливка первого слоя раствора

Для заливки нужно выбрать подходящую марку бетона для фундамента бани. Так как нагрузка будет не очень большая, то вполне хватает раствора М150-200. Толщина первого слоя стяжки составляет 12-15 см. Выкладывать раствор можно сразу весь или порционно, разделив помещение на части. Смесь нужно разровнять правилом и оставить до полного засыхания.

Важно не забыть сделать уклон в сторону водоотвода. Чтобы бетон полностью застыл и произошла его усадка, требуется определенное время: не менее 5 дней. Только после этого можно укладывать следующий слой.

Заливку необходимо начинать с угла, противоположного входной двери. Процесс следует проводить без остановок. Чтобы стяжка не растрескивалась, до полного высыхания ее нужно периодически увлажнять.

4 шаг: укладка гидроизоляции и утеплителя

Итак, какой марки бетон нужен уже понятно. Теперь нужно рассмотреть особенности укладки гидро- и теплоизоляции. Для защиты от негативного влияния влаги требуется двойной слой изоляции. При этом на бетоне не должно быть каких-либо углублений, трещин или сколов, пятен масла, грязи, пыли.

Для надежной защиты бетона нужно обмазать его жидкой мастикой. Причем наносится она в несколько слоев. После того как средство полностью затвердеет, на его поверхность настилают рулонный материал. Он должен заходить на стены. Между листами изоляции не должно быть щелей, зазоров.

В последнюю очередь укладывается теплоизоляционный слой, высота которого составляет 2-10 см. В качестве утеплителя применяется керамзит, пенополистирол, пенобетон, минеральная вата.

5 шаг: заливка второго слоя бетона

Какой бетон нужен для фундамента бани уже понятно: М150-200. Так как залить второй слой нужно правильно, в растворе следует использовать мелкий гравий или щебень. Если основание имеет небольшую площадь, то дополнительно армировать ее сеткой не требуется. Поверхность должна быть предварительно очищена от мусора и пыли.

Оптимальная толщина второго слоя бетонных полов в бане — 10 см. После его устройства нужно подождать несколько дней, пока раствор затвердеет. Если соблюдать пошаговое руководство, то через неделю-две помещение разрешено использовать по назначению.

Система отвода отработанной воды в бане

Заливка пола в бане — ответственный процесс, поэтому важно предусмотреть водоотводную систему. Существует несколько схем монтажа.

Непосредственно под баней, при обустройстве стяжки на лагах

Так как правильно сделанная система водоотвода обеспечивает комфорт в помещении и долговечность его эксплуатации, при такой конструкции бани под самим зданием роют дренажную яму. Ее глубина составляет 1 м, а габариты — 1*1 м. На дно водосборника укладывают подушку из щебня и песка.

Чтобы внутри помещения или вокруг постройки не появлялся неприятный запах от сточных вод, в дренажную яму прокладывают вентиляционные трубы. Такой вариант приемлем, если стяжка находится над поверхностью грунта.

Монтаж системы внутри стяжки

Такой вариант обустраивается, если стяжка пола отливается непосредственно по грунту. Дренажную яму при этом обустраивают немного дальше от бани. Такая схема предусматривает прокладку труб непосредственно в стяжке пола.

Построить баню можно самостоятельно, если учитывать технологические нюансы. После заливки пола полноценно помещение можно использовать через несколько недель. Если все сделано правильно, то сооружение прослужит не один десяток лет.

Источник: expertfasada.ru

Как постелить полы в парилке бани?

Доброго дня всем посетителям блога. Как я и обещал в прошлой статье, сегодня мы будем с вами стелить пол в парной бани. Рассмотрим конкретный пример из жизни.

Знакомство с баней у меня началось еще в юные годы. Но это была отнюдь не собственная, стоящая на нашем участке баня. Это была шикарная по тем временам, громадная (в 2 этажа) баня друга отца. О собственной бане мы тогда даже и не мечтали. Собственно говоря, у нас не то что загородного дома, а даже участка земли то не было. И желанием приобрести все это мои родители не горели.

Читайте также:  Как правильно выбрать цвет плинтуса для пола

Все началось с того, что родители моей жены были иного мнения и однажды они прикупили достаточно большой кусочек участка в одной из подмосковных деревень. И работа забурлила…

Деревянный пол в парной

Издавна, в русских глубинках, бани старались возводить небольшие, без отдельных душевых (по крайней мере в тех, что я успел побывать – их точно не было), от этого мылись и обливались водой прямо в парной без использования поддонов. А чтобы вода не скапливалась на полу, то деревянные полы в бане делали с небольшими зазорами. Вода проникая под полы уходила по проложенным в земле трубам.

Вот и мы (со свояком) решили не нарушать местные традиции и поставить баньку на примере соседских. Однако все с самого начала пошло немного не так. Мастера у сруба (3 х 5 м) оставили боковые выносы – по 2,5 м, объяснив это так: «не будут нужны – отпилите».

Сам сруб состоял из 11 венцов (поскольку верхний венец уходил под перекрытие, то «рабочих» венцов оставалось всего-то 10). Для рослого человека это конечно же было маловато. Отпиливать выносы мы не решились – залили под ними ленточный фундамент, решив, что терраска покроет некие «огрехи» бани. Но с высотой нужно было что-то делать.

Так как приподнять перекрытие было невозможным, то оставалось только одно – опустить полы в бане. Оглядев соседские бани мы заметили, что лаги полов у них укладывались на столбики (они могут быть бетонные, кирпичные либо металлические), без связки пола с фундаментом. Причем столбики у каждой бани были разной высоты. Но в нашем случае такой вариант не проходил. И мы решили, что лаги будем вывешивать на фундаменте, где в качестве опор будут закрепленные на фундаменте опоры из обрезков уголка.

Для начала на внутренних сторонах ленточного фундамента мы провели горизонтальные линии, определяющие местоположение опор с учетом нужного нам уровня деревянного пола. Опоры нарезались длиной в 150 мм под ширину лаг. К фундаменту опоры монтировались при помощи стальных анкерных дюбелей, предварительно высверлив в фундаменте под них отверстия. Между опорами и фундаментом не забыли простелить два слоя рубероида, который также будет защищать и лаги.

Если помещение перекрывать по ширине, то пойдут короткие лаги и прогибаться под нагрузкой они будут меньше. Длинными (120 мм) саморезами скрепляли каждую промежуточную лагу, состоящую из двух раскроенных досок сечением 50 х 150 мм, а в качестве проставок между ними использовали обрезки этой же доски. Еще до сборки были подготовлены кромки досок – основа для напольного покрытия должна быть ровной. Состоявшие из одной доски крайние лаги монтировались прямо к фундаменту бани через подкладку рубероида. Для продухов прямо в лагах выпиливались выборки (как показано на рисунке).

Положение промежуточных лаг контролировалось уровнем и натянутой между ними шнуркой. Если нужно было немного осадить край лаги, то это место снизу обрезалось только на ширину опоры. Далее еще раз убедившись в правильности устройства основы, приступили к настилу полов.

Настил пола в парной

Для настила пола доски мы решили обрабатывать самостоятельно, поскольку приобретать недешевые шпунтованные доски, а потом еще и дорабатывать их было бы слишком расточительно. В качестве заготовки взяли рядовую обрезную пятидесятку, из которой после недолгих манипуляций получили струганную со всех сторон обыкновенную сороковку.

Сперва аккуратно электро-рубанком обрабатывалась одна плоскость доски. Здесь важным было убрать «пропеллер» и покоробленность. Затем принялись за одну из кромок, проверяя ее перпендикулярность с обработанной ранее плоскостью. И уже по этой кромке отмечали положение противоположной (оно должно быть строго параллельно) и обстругивали ее.

Мы решили позаимствовать у соседа погружную дисковую пилу, да еще в комплекте с направляющими шинами. И вот после этого наша работа закипела, а иначе бы мы это делали как говорится до «ишачьей пасхи». Вообще конечно добротный инструмент надо иметь и у себя в хозяйстве.

Не скажу, что обработка кромок досок для пола представляла для нас каких-то сверх проблем, но простругать полость строго параллельно, даже при точной разметке – нелегко. В нашем случае неодинаковость ширины у разных досок – некритична. Важно, чтобы толщина их была одинакова. Вот тут-то и пришел на помощь ламельный фрезер.

Выставив параллельный упор по данной шкале на необходимую толщину половых досок (расстояние в 40 мм от рабочей поверхности упора до ближайшей режущей кромки диска легко проверить обычной линейкой) отфрезеровали доски по периметру, проверяя упором пройденную полость. В итоге по всему периметру доски остался аккуратный поясок, по уровню которого нужно было вывести центральную часть полости (опять же электро-рубанком). Ну с этой задачей легко справиться даже неопытный мастер. Для пола парной нам понадобилось 17 досок по 3,5 м в длину. А чтобы вода лучше сходила с поверхности досок, верхние их края пришлось немного закруглить фрезой.

Подогнав все половые доски по длине мы для начала разложили их по лагам, но лицевой полостью вниз – дабы не попортить их при отделочных работах. Платформу под запланированную металлическую печь-каменку обложили керамической крупноформатной плиткой, стены и потолок в парной утеплили плитами минваты, а поверх смонтировали обрешетку для облицовки осиновой вагонкой.

После завершения в бане всех внутренних работ, половые доски перевернули и пробили к лагам оцинкованными гвоздями. Чтобы просветы между досками были одного калибра, расстояния между досками контролировали прокладками пятимиллиметровой толщины.

Красить полы в бане мы даже изначально не собирались – по некрашеному полу ходить босиком намного приятней. А если под полом хорошо проветривается, то и обрабатывать пол в бане для увеличения срока службы не было необходимости.

Укладка полов в террасе и предбаннике

Для полов на терраске и в предбаннике лаги вывешивали тем же образом, только здесь их пришлось утеплить. Для этого сквозные прощелины в лагах снизу пробили обрезками брусков 50 х 50 мм, а сверху выложили черновой пол, который собрали из дюймовки, раскроив доски в стусле для лобзика – для такого рода работ это очень удобно.

Простелив пароизоляцию по черновому полу и в карманах лаг, пробили ее степлером. Далее между лагами и в их карманах выложили утеплитель и покрыли паропроницаемой гидроизоляционной пленкой. Укладывали ее полосами – каждую следующую проклеивали с предыдущей двусторонней самоклеящейся лентой, но только после настила участка дощатого пола поверх уложенной полосы. Иначе, во время укладки напольного покрытия пленка могла повредиться. А чтобы не затоптать утеплитель, разложили по ним длинные доски.

Схем укладки утеплителя пола, тепло- и гидроизоляция (пирог)

Первую половую доску придавливали кромкой с пазом к фундаменту и по краю со стороны полости саморезами прикрутили к лагами. С противоположной стороны саморезы вгоняли под углом – в зоне основания шипа. Все последующие доски, плотно притянув, скрепляли только со стороны шипа. Заканчивая укладку полов, последняя доска отпиливалась по ширине по месту и вновь притягивался свободный край со стороны полости.

Это была первая возведенная своими руками (правда не только моими) баня, и пол в ней. Я сейчас даже не могу сказать сколько простояла она (сегодня на ее месте стоит многофункциональная шикарная банища), но все кто в ней был до сих пор вспоминают ее добрым словом. И мне она как-то в память врезалась.

Источник: odnastroyka.ru