Как утеплить пол в брусовом доме

Самостоятельное утепление пола в деревянном доме – 3 варианта качественного монтажа

Деревянные дома у большинства современных людей ассоциируются с уютом и теплом. И в принципе это верно, ведь древесина живой, природный, дышащий материал. Но многие из моих знакомых методично наступают на одни и те же грабли, забывая о том, что утепление пола в деревянном доме не менее важно, чем утепление стен и кровли. В этом материале я сначала расскажу, как утеплить пол в деревянном доме тремя наиболее доступными способами, а потом пройдусь персонально по применению каждого вида утепления конкретно для деревянных строений.

Утепление пола ватными плитами.

Варианты конструкций для утепления пола в деревянных домах

Начнем с того, что современные деревянные дома могут возводиться как на легком свайном или ленточном фундаменте, так и на монолитной бетонной плите, соответственно и схема утепления во всех этих случаях будет разная.

Кроме того полы в деревянных домах можно утеплять как снизу, то есть со стороны подвала, так и сверху, со стороны жилого помещения. Естественно проще все это делать во время строительства дома, но не всем так везет и иногда приходится утеплять полы в старом доме, что накладывает свои отпечатки на технологию.

Любые капитальные виды работ в деревянных домах, в том числе утепление стен и полов, рекомендуется проводить только после окончания усадки конструкции. А усадка эта в доме собранном из сухого леса длится около года. Если же для строительства использовался свежеспиленный лес, то усадка может продолжаться до 5 – 7 лет.

Вариант № 1. Обустройство теплоизоляции в доме с низким подпольем

Низкое подполье это болезнь большинства старых домов и дач. По моему опыту, практически все хозяева, купившие или каким-то образом получившие дачу, построенную по старинке, еще в советские времена, сталкиваются с серьезной проблемой холодных, а часто и гнилых полов.

Закладка Пеноплэкса между лагами.

Сразу поспешу вас успокоить, не обязательно все ломать, если сам сруб еще целый и достаточно крепкий, то утеплить пол в деревянном доме своими руками можно за несколько дней, причем для этого, совсем не обязательно быть заправским строителем. Достаточно уверенно пользоваться ножовкой, дрелью и молотком.

Как вы видимо уже догадались, если в частном доме низкий подпол, то утеплять полы придется сверху. А для этого нам нужно разобрать всю конструкцию полностью, оставив только несущие лаги;

Источник: obustroeno.com

Пол в доме из бруса: варианты исполнения

Вариантов, чтобы сделать пол своими руками в доме из бруса есть немного, во всяком случае, он может быть деревянным (дощатым, панельным, паркетным) или бетонным (сухая, полусухая и мокрая стяжка). Но ещё возможно сделать его тёплым, только в этом случае обязательно нужна мокрая стяжка, причём её делают в два слоя – один для основания, а другим заливают трубный контур.

Более подробно обо всём этом мы расскажем вам ниже и в дополнение покажем видео в этой статье.

Тёплый пол в деревянном доме

Варианты пола

Утеплители

Монтаж дощатого пола с утеплением

• может быть трёх видов . Точнее, она делается из разных материалов – это расплав горных металлических пород (базальтовая или камневата), расплав доменного шлака (шлаковата) и расплав элементов стекла (стекловата);

• её выпускают в рулонах и в панелях , как это показано на верхнем фото и толщина материала может быть от 20 до 200 мм (все размеры кратны 10);
• кроме того, минеральная вата может быть фольгированной с одной или с двух сторон , что значительно увеличивает её эффект. Как утеплителя (алюминиевая фольга является хорошим теплоотражателем).

Пенопласт разной толщины

• представляет собой газонаполненную пенистую массу ячеистых полимеров и для бытовых нужд (для утепления), панели делают 1000×1000 мм, толщиной 20, 30, 40, 50 и 100 мм;
• поскольку 98% всего объёма пенопласта состоит из воздуха, он чрезвычайно лёгкий, но такой материал различают по плотности;
• так его плотность может составлять 15кг/м 3 (ПСБ-15) с теплопроводностью 0, 043Вт(м*K) и 25кг/м 3 (ПСБ-25) с теплопроводностью 0, 041Вт(м*K);
• особой разницы в теплопроводности, как видите, не замечается, но ПСБ-15 при раскрое панелей очень сильно крошится, и гранулы разлетаются по всей окружности рабочего места.

• по внешнему виду очень похож на пенопласт, только его делают при помощи экструзии;
• такие панели, как правило, имеют 1200×600 мм, а их толщина колеблется от 20 до 100 мм, где все значения кратны 10;
• в продаже обычно есть материалы с плотностью 35кг/м 3 и 45кг/м 3 , но его цена в два раза выше, нежели у пенопласта.

Фольгированный пенополиэтилен – изолон

Если вы будете монтировать теплый пол, то вам не обойтись без изолона:

• служит он не только утеплителем, но и отражателем – его подстилают под трубный контур;
• материал сам по себе тонкий, поэтому при монтаже его стелют внахлёст, проклеивая место соединения скотчем, чтобы он не заворачивался;
• кроме того, изолон может быть использован, как демпферная лента – его устанавливают между стеной и стяжкой.

Керамзит – песок, мелкая, средняя и крупная фракция

• представляет собой достаточно лёгкий пористый материал, который получают в результате обжига глинистого сланца или глины;
• это дешёвый материал, которым чаще всего утепляют полы, монтируемые на грунте;
• используется, как для деревянных, так и для бетонных полов, кроме того, его иногда добавляют в раствор вместо щебня – смесь получается более лёгкой, с пониженной теплопроводностью.

Примечание! Керамзитовый песок обычно применяется для сухой стяжки. Из него делают подушку, а сверху укладывают фиброцементные листы.

Деревянный пол

Деревянные полы, как правило, делаются на лагах, которые могут врезаться в нижние венцы здания либо крепиться к ним при помощи усиленных стальных уголков. Первый вариант подразумевает создание пазов и монтаж лаг во время возведения стены.

Такие балки получаются в висячем состоянии, но инструкция рекомендует при величине пролёта более 1,5м устанавливать подпорные кирпичные столбики в виде столбчатого фундамента. Кирпичи кладутся на бетонную подушку 40×40 см – укладка столба на раствор позволяет произвольно регулировать его по высоте, добавляя или убирая смесь, что очень удобно при выставлении уровня.

Лаги укладываются перпендикулярно половицам, но доски при этом обычно укладываются от входа к окну, то есть перпендикулярно источнику света. Следовательно, лаги будут монтироваться параллельно стене, на которой есть окно. Для таких балок обычно используется доска 100×50 мм, которая ставится на ребро – прочности получается вполне достаточно.

Но чем утеплить пол в брусовом доме, если лаги находятся в подвешенном состоянии? Для этого к нижней части балки по её бокам прикручивают деревянный брусок 30X30 мм или 30×40 мм (это называется черепной брус) и на него кладут черновой пол, для которого подходят листовые материалы типа ДСП, ОСП или фанеры.

Также сюда можно смонтировать необрезные тонкие доски – для минеральной ваты, пенопласта или экструдированного пенополистирола этого будет вполне достаточно.

Виды стыковки половиц: а – «в гладкую фугу», б – внахлёст, в – паз-шип (шпунт)

Обратите внимание на изображение вверху – там показано, как сделать настил из разных видов досок, но наиболее эффективным получается третий вариант. И если вам вдруг понадобится демонтаж, то шпунтованную доску снять целиком практически невозможно. В 99 случаях из 100 заламывается шип или верхняя часть паза, а если половицы были зафиксированы саморезами, то ломается вся доска (раскалывается).

Для плотности установки шпунтованные доски нужно сбивать молотком, но так как бить по пазу нельзя, для этого применяют деревянную прокладку – можно использовать обрезок половицы. Если ширина доски более 100 мм, то её обычно фиксируют на два гвоздя или шурупа на каждом пересечении с лагой.

Примечание. Если вами используются подвесные лаги, то слоёв утепления может быть два. На грунт засыпается керамзитовая подушка, а на черновой (нижний) пол ставится другой лёгкий утеплитель.

Бетонный пол

Подготовка грунта под стяжку

Для заливки и утепления бетонного пола нужно твёрдое основание, поэтому грунт сначала планируется по горизонтали, а затем трамбуется. Некоторые советуют засыпать песочную подушку, на неё стелить отсечную гидроизоляцию, а сверху сыпать керамзит или щебень.

Однако это неправильно, так как плёнка будет повреждена. К тому же песок натянет влагу из почвы, что значительно повысит его теплопроводность, а это очень плохо.

Потому на грунт:

• насыпают тонкий слой песка;
• на него стелют отсечную гидроизоляцию с заворотом на стены (немного выше уровня стяжки – лишнее обрежется после заливки);
• а поверх отсечки укладывают ещё один слой песка, примерно 25-30 мм.

Это позволяет загрузить слой керамзита, не повредив при этом плёнку, причём толщина этого слоя должна быть не менее 5 см. Можно, конечно и больше, тогда пол получится более тёплым.

Утепление пола керамзитом

На верхней фотографии видно, как утеплить пол керамзитом, поверх которого устанавливаются маячные профили – их кладут на цементно-песочный раствор. Бетонную смесь заливают на следующий день, чтобы дать возможность маякам засохнуть – иначе вы собьёте их правилом.

Расстояние между этими профилями зависит от длины правила, которым вы будете пользоваться в данном случае. Например, если оно имеет 1,5м, то шаг следует делать где-то 135 см.

Заключение

Не забывайте о том, что бетонный пол в брусовом доме нуждается в прокладке демпферной ленты, тем более, если вы задумали монтаж трубного контура для отопительной системы. Для заливки второго слоя стяжки в таких случаях обязательно используется пластификатор – пропорции указываются на канистре.

Источник: rubankom.com

Пол в доме из бруса

Сложно ли сделать пол в доме из бруса? Какой материал использовать для пола, на каком утеплителе остановиться? Как правильно рассчитать сечение лаг? Есть много вопросов, на которые вам предстоит найти ответ, если вы решили строить дом из бруса своими руками. Даже если вы намерены обратиться к профессионалам, эти знания помогут вам контролировать работу строителей и даже, возможно, указать им на ошибки.

Основные принципы монтажа полов в брусовом доме

Самыми распространенными фундаментами для дома из бруса являются ленточные, с цоколем из кирпича. Соответственно, в нашем распоряжении не будет плоской поверхности, по которой можно делать стяжку. Придется делать каркасную конструкцию под пол. Под вашим полом практически всегда будет находиться почва, поэтому для поддержания комфортной температуры в доме потребуется утепление.

Чем выше потолки в комнатах, тем комфортнее в них человек себя чувствует. Именно поэтому полы обычно монтируют сразу на фундамент или на первый венец.
Все конструкции для полов должны быть сухими и обязательно обработаны антисептиками. Использование пиломатериала естественной влажности приводит к их усыханию, нарушению геометрии, что приводит к снижению прочности конструкции, ее расшатыванию и как следствие – к скрипучести пола.

Как правильно устроены полы в доме из бруса

Практически любая конструкция под пол начинается в балок. Существует 2 варианта монтажа балок в доме из бруса:

1. Балки укладываются в подготовленные пропилы между первым и вторым венцом. Обычно изготавливаются из бруса 100х150 или 100х200мм. Шаг между лагами не должен превышать 1 метра.
2. Балки закрепляются в поверхности бруса при помощи специального крепежа – опоры.
3. Балки укладываются на опоры, выложенные из кирпича или отлитые из бетона (при использовании фундамента на винтовых сваях опорами являются сваи). Поверх тумб обязательно укладывают слой гидроизоляции: рубероид или пергамин. Сечение рассчитывается в зависимости от нагрузки. Обычно используется полубрус (двухкантный брус). При использовании этого метода обязательна установка поперечных балок сечением не менее 50х100 мм с шагом не более 1 метра.
4. Иногда в качестве балок могут использоваться металлические швеллера или двутавровые балки.

Использование нагелей предпочтительнее, потому что позволяет балке расширяться в зависимости от температуры и влажности. Уровень балок под длине и между ними контролируется строительным уровнем или нивелиром.

Монтаж чернового пола

Черновой пол служит опорой для утепления, поэтому на него не ложится никакая нагрузка. Черновой пол может монтироваться либо между балками, либо поверх их.

1. При обустройстве чернового пола между балками на их боковую поверхность закрепляются черепные бруски сечение 30х50 или 40х50 мм. На них укладывается материал для чернового пола: обрезная доска толщиной 25 мм, фанера или ОСП. Является наиболее экономным вариантом в плане расхода материала и позволяет сэкономить лишние сантиметры высоты комнаты, ведь толщина балки обычно превышает расчетную толщину утепления.
2. Также черновой пол может закрепляться прямо поверх балок. Для настила также может применяться доска, фанера или ОСП. После настила чернового пола придется закрепить каркасный брусок под утепление. Он может располагаться как по длине балок, таки и поперек. Шаг этих брусков обычно равен ширине выбранного утеплителя.

Независимо от материала, выбранного для утепления пола, после монтажа чернового пола закладывается контур гидроизоляции. Он обеспечивает не только защиту утеплителя от влаги, но также позволяет предохранить сами балки от образования конденсата.

Утепление пола

Технология утепления будет полностью зависеть от выбранного утеплителя.

Наиболее распространенные материалы для утепления:

• минеральная вата.
• шпательное стекловолокно,
• пенопласт, экструдированный пенополистирол и пенополиуретан,
• эковата.

Наиболее распространенными сейчас являются минеральные утеплители и материалы на основе стекловолокна. Их отличает безопасность для здоровья человека, высокий уровень шумоизоляции, низкая теплопроводность, негорючесть, простота монтажа. Утепление пола минватой можно произвести своими руками. Достаточно правильно подготовить каркас и пристрелять строительным степлером гидроизоляцию. Идентичные операции производят со стекловолокном. Утеплитель должен закладываться плотно между брусками. Поверх утеплителя расстилается слой пароизоляции.

В последние годы широкое распространение для утепления горизонтальных перекрытий получила эковата. Это сыпучий утеплитель на основе целлюлозы с добавками антисептиков. Обладает очень низкой теплопроводностью. К преимуществам также относится очень низкая стоимость материала, ведь для его производства используют вторичную переработку бумажных и картонных отходов. Для утепления пола может применяться сухой и мокрый метод утепления. Сухим методом эковата задувается в полости между балками. Процедура достаточно простая и может выполняться самостоятельно при помощи строительного пылесоса. При мокром методе при помощи специальных инструментов наносится эковата с водой. Получается вязкий клейкий материал, которые также заполняет все полости.

Утеплители на основе пенополистирола и пенополиуретана обычно применяют при использовании систем теплых полов либо при подготовке полов под плитку или керамогранит. Такие финишные покрытия обладают абсолютной непроницаемостью для пара, поэтому применяемый утеплитель должен также быть паронепроницаем. Утеплитель закладывается между брусками плотно, все зазоры герметизируются монтажной пеной. (А в случае использования ППУ-утеплителей он сам напенивается в промежутки между лагами). Из-за полного отсутствия отведения пара при использовании таких утеплителей необходимо приобретать балки только камерной сушки и обеспечить надежную защиту от образования плесени и гнили.

«Пирог» выглядит так. Поверх утеплителя выполняют обшивку доской или фанерой, на которую расстилается вспененный полиэтилен со слоем фольги зеркальным слоем кверху. Затем монтируется каркасный брус 30х30 или 40х40 мм с зазорами для укладки труб с теплоносителем. Поверх труб можно выполнять укладку финишного напольного покрытия.

Укладка финишных напольных покрытий

Перед укладкой финишных напольных покрытий производят контроль плоскости и горизонтальности лаг. При необходимости погрешности удаляются при помощи рубанка или клиньев. После контура пароизоляции можно приступать к монтажу финишных напольных покрытий.

Разберем процедуру монтажа наиболее распространенных финишных покрытий.

Массивная доска пола

Самый распространенный для брусовых домов вариант напольных покрытий. Представляет собой специально фрезерованную доску, которая стыкуется между собой при помощи шипа и паза. Первую доску укладывают на 10 мм от стены. Это так называемый зазор на расширение. Доска крепится к лагам саморезами со стороны шипа под углом 45 градусов (это позволяет доскам уплотнятся сильнее). Для простоты монтажа можно насверливать доску. Для шляпки зенкуют отверстие битой, либо используют саморезы с самозенкующимися шляпками. Каждая последующая доска плотно прижимается к предыдущей. Допускается использование клея в пазах между досками.

Паркетная доска

При монтаже без дополнительного чернового основания необходимо монтировать обрешетку с шагом не более 50 см. Обычно делают основание из фанеры. Паркетная доска также снабжена замком, но монтируется без дополнительного крепежа либо с использованием клея.

Следует отметить, что использование как половой рейки, так и паркетной доски требует дополнительной отделки после укладки. Все зазоры и сколы шпаклюются. Производят циклевку и шлифовку пола, а затем его обязательно покрывают паркетным или яхтным лаком в 2-3 слоя. Для достижения идеально гладкого напольного покрытия после нанесения первого слоя лака производят шлифовку самой мелкой шлифовальной бумагой или малярной губкой и производят влажную уборку.

Ламинат

Сравнительно молодое напольное покрытие, которое быстро завоевало популярность у потребителя. Требует идеально плоской поверхности. Обычно производят выравнивание поверхности при помощи фанеры, затем укладывается подложка. Ламинат соединяется при помощи замка, дополнительный крепеж не требуется.

Линолеум

По-прежнему не теряет актуальность. Не так требователен в плоскости полов. Производится также монтаж основания из фанеры или ОСП.

Доски на основе древесно-полимерных композитов

Изготавливаются с фактурой дерева или глянцевой поверхностью. Крепятся к лагам при помощи саморезов или кляймеров.

Это далеко не все варианты напольных покрытий. Мы не останавливались на плитке, потому что данный вариант отделки обычно применяется только для санузла и ванной комнаты.

После монтажа финишного напольного покрытия остается установить плинтуса. Обычно эти работы производят параллельно с разводкой электричества. Как видите, работа над полом в доме из бруса не является сложной. Даже без опыта, изучив технологию, вы сможете выполнить эти работы своими руками.

Источник: zbbr.ru

Полы в доме из бруса: конструкция и способы утепления

Каким может быть устройство пола в доме из бруса? Как лучше организовать его теплоизоляцию? Сложно ли сделать в деревянном доме теплый пол?

Попробуем найти ответы на эти и некоторые другие вопросы.

В деревянном доме вполне логично соорудить деревянный пол. Попытаемся разобраться, как он должен быть устроен.

Общие принципы

Чтобы решить, какими будут полы в брусовом доме, вначале сформулируем условия и требования.

1. В большинстве случаев сравнительно легкий деревянный брусовый дом возводится на легком и недорогом фундаменте — столбчатом, ленточном или свайном. Стало быть, конструктивной особенностью дома будет наличие подпола.
   Отсюда очевидный вывод: пол будет состоять из каркаса и настила. Монолитной поверхности, на которую можно положить утепленную стяжку, в нашем распоряжении не будет.

Однако: на особо слабых и пучинистых грунтах практикуется, пусть редко, заливка под деревянный дом плитного фундамента.
В этом случае лучшее решение — именно армированная стяжка поверх слоя пенополистирола.

1. Каждый лишний венец означает, что цена квадратного метра жилой площади заметно увеличивается. Настелить поверх балок лаги и уже по ним собственно половой настил в принципе можно; однако в этом случае мы потеряем лишние сантиметры высоты помещения. Типичное решение — укладка дощатого пола непосредственно по балкам.
2. Снизу утеплитель для бруса защищается пароизоляцией, сверху — гидроизоляцией. Пароизолирующая пленка защитит черновой пол под утеплителем от гниения, а заодно помешает ему просыпаться; слой водонепроницаемой пленки сверху призван предохранять гигроскопичный теплоизоляционный материал. Впрочем, часто строители обходятся без него, полагаясь на непроницаемость чистового покрытия.

Как все устроено

Балки

Дощатый пол в брусовом доме начинается с основы — балок, выполняющих заодно функцию лаг. В этом качестве используется брус сечением от 100х150 миллиметров. Более широкая грань бруса располагается по вектору нагрузки — вертикально. Шаг между балками — не более метра: иначе настилать поперечные балкам лаги все же придется .

Как крепятся брусовые балки перекрытия? Их края врезаются в стены — как правило, между первым и вторым венцами. Балка осаживается в прорезь и фиксируется в ней нагелями. Лучше — деревянными.

Пазы под балки — сквозные, на всю толщину стен.

Позволим себе сделать небольшое лирическое отступление. Почему для связки бруса предпочтительны не гвозди, не практически вечная оцинковка, а, казалось бы, менее долговечное дерево?

Разбирающие старые дома строители заметили любопытную вещь: сталь в толще дерева становится очагом его загнивания. На поверхности стальных элементов конденсируется влага, которая, собственно, и приводит к неприятным последствиям. Очевидно, что стальной нагель в окружении трухи будет выполнять функцию фиксации конструктивного элемента более чем плохо.

Как правило, для изготовления нагелей используется береза без сучков и с волокнами, параллельными оси изделия. Антисептическая пропитка, разумеется, крайне желательна.

Наш выбор — деревянные нагели.

Черновой пол

К низу боковых поверхностей балок подшивается так называемый черепной брусок для пола, имеющий сечение не менее чем 30х30 мм. Он станет опорой для досок чернового пола. Здесь уже можно смело использовать гвозди или, что лучше, оцинкованные саморезы.

Поверх укладываются отрезанные по размеру доски толщиной 20-25 миллиметров. Нагрузка на них будет минимальной, поэтому большая прочность не нужна.

По черновому полу выкладывается пароизоляция. В этом качестве часто используется недорогой пергамин — продукт пропитки тонкого картона битумом. Там, где ширина одной полосы недостаточна, пергамин выкладывается с перехлестом полотен.

Утеплитель

Каких-то особых требований к нему нет.

Давайте перечислим те способы утепления, которые могут быть выполнены своими руками без привлечения сколь-нибудь сложной и дорогостоящей техники.

• Стекловата — вероятно, наиболее дешевый теплоизолирующий материал. Ее главный недостаток — летучесть волокон, раздражающих органы дыхания — в этом случае нейтрализована гидроизоляцией и чистовым полом.
• Минеральная (в частности, базальтовая) вата не намного дороже. Считается, что она несколько менее гигроскопична и меньше слеживается.
• Эковата — продукт переработки целлюлозы, содержащий антипирен и антисептик. В отличие от предыдущих материалов, она не утрачивает теплоизоляционных свойств при намокании вплоть до 30-процентной влажности.

Утепление пола эковатой.

• Пенопласт заметно дороже остальных вариантов утепления; однако он обладает крайне долгим сроком службы, наилучшими теплоизолирующими свойствами и постоянными линейными размерами.

С процессом утепления связана пара нюансов:

1. Сыпучие и минераловатные утеплители нельзя уплотнять. При этом они начинают лучше проводить тепло. Однако просветов стоит избегать.
2. Щели между плитами пенопласта лучше запенить во избежание возникновения уносящих тепло конвекционных потоков.

Как уже упоминалось, поверх утепления не помешает уложить слой гидроизоляции. Расстеленная по всему полу с перехлестом и проклеенная полиэтиленовая пленка вполне подойдет.

Чистовой пол

Практичное, исключительно прочное и экологичное решение для деревянного дома — настил из шпунтованной доски. Толщина зависит от шага лаг: при 80 см достаточно 28-миллиметровой доски, при метре — 36 мм.

Разумеется, желательно брать просушенную доску: купив сырой пиломатериал, вы обрекаете себя на необходимость перестилать пол через полгода — год. Кроме того, в процессе сушки доску может повести.

Что можно сделать с поверхностью дощатого пола?

• После циклевания доски могут быть покрыты паркетным лаком. Оптимальный выбор — полиуретановый лак на водной основе, дающий крайне прочное покрытие и лишенный резких запахов.

На фото — лакированный дощатый пол.

Обратите внимание: разумеется, лак наносится только на полностью просушенный пол.
Покрыв лаком сырую доску, вы сделаете ее сушку менее равномерной, увеличите вероятность деформаций и появления трещин.

• Покраску пола тоже никто не отменял. На сухую доску прекрасно ложится алкидная ПФ-266 и ее импортные аналоги. Эмаль крайне износостойка; единственная проблема российской розницы — трудно найти цвет половой краски, не принадлежащий к одному из многочисленных оттенков коричневого.
• Линолеум — практичный и недорогой вариант чистового покрытия. Предпочтителен не бытовой линолеум, а полукоммерческий: он куда более износостоек.
• Ламинат — идеальное напольное покрытие в том случае, если вы хотите сделать пол теплым. О его устройстве — в следующем разделе статьи.

Теплый пол

Будем откровенны: водяной теплый пол в доме из бруса — не лучшая идея. Класть стяжку поверх деревянного перекрытия — явно не комильфо: нагрузка на балки будет непомерно большой.

Лазейка есть, но обогрев помещения не будет слишком эффективным.

1. Поверх полового настила (той же шпунтованной доски) с интервалом 30-40 см саморезами крепится брусок. Схема крепления должна позволять уложить трубу водяного теплого пола в просветах.
2. Пол застилается фольгированным утеплителем из вспененного полиэтилена- фольгоизолом. Он укладывается фольгированной стороной вверх. Материал блокирует теплопередачу в сторону низлежащего настила, в том числе и за счет теплового излучения.
3. Затем укладывается собственно теплый пол (как правило, гибкая труба из сшитого полиэтилена).
4. Сверху настилается 15-миллиметровая фанера, поверх которой кладется максимально тонкое чистовое покрытие.

Аналогично организуется теплый пол с нагревательным кабелем.

Недостаток схемы в том, что фанера обладает достаточно низкой теплопроводностью. А вот при использовании электрического пленочного теплого пола эта проблема неактуальна.
Для расчета теплого водяного пола можно воспользоваться калькулятором:

Источник: 1brus.ru