Как утеплить пол второго этажа деревянного дома

Утепляем полы в деревянном доме: особенности различных материалов и методов

При строительстве загородных домов и коттеджей особое предпочтение отдается деревянным полам. Натуральный материал хорошо держит тепло и сопротивляется перепадам температур, но без дополнительного утепления ходить по такому полу будет некомфортно.

Плотные доски со временем рассыхаются, а из расщелин начинают дуть сквозняки, что грозит теплопотерями и ростом расходов на отопление. За счет свойств древесины щели между досками расширятся, разница температур приведет к появлению конденсата, а на балках первого этажа вырастет плесень. Своевременное утепление пола в деревянном доме поможет избавиться от данных проблем и сделать жилище действительно уютным.

Выбор материала и подготовка к укладке

Правильный выбор утеплителя напрямую влияет на итог работ, проводимых с полом. В современном строительстве для этого применяется:

  • прессованная минеральная вата (огнеупорный материал, имеющий высокие теплоизоляционные свойства);
  • пеноплексовые плиты (обладают большим запасом прочности и устойчивы к воздействию влаги);
  • гранулы из опилок (практичный вариант утеплителя, дополнительно обработанный антисептиком);
  • керамзит (натуральный пористый заполнитель, применяемый для создания толстой изолирующей прослойки);
  • пенопластовые панели (несмотря на простоту монтажа, требуют защиты от грызунов и воздействия пламени).

В процессе утепления покрытие пола демонтируется, а пространство между элементами, несущими основную нагрузку, самостоятельно заполняется утеплителем из представленного списка.

Выбор правильного технологического алгоритма позволяет провести работы по обустройству быстро и с должной степенью эффективности.

Теплоизоляция низкого подполья

Схема такого утепления достаточно трудоемка и требует особого технологического решения.

Малые размеры подпола не позволят зайти снизу и прикрепить изоляцию к лагам, и потому для успешного ремонта необходимо снять плинтусы и половицы первого этажа, предварительно подписав их с целью удобства обратной укладки.

Предварительные работы

Приступая к работе, нужно проверить деревянные элементы покрытия, выпилив поврежденные участки лаг и заменив их фрагментами аналогичного размера. Если размер брусков недостаточен, их необходимо нарастить с помощью досок и саморезов. Опора для настила создается путем прикрепления брусков к нижним краям лаг.

Расстояние между ними измеряется, и для дальнейшей работы применяется заранее заготовленный пиломатериал. Для удобства монтажа каждый отрезок доски должен быть на пару сантиметров меньше шага установки лаг. Путем укладки заготовленных отрезков сооружается черновой пол. Во избежание подвижек древесины стыковка элементов должна быть свободной.

Изоляция и утепление

Дальнейшая последовательность зависит от характера пород, находящихся под фундаментом, и количества грунтовых вод в месте строительства. Если грунтовые воды находятся близко к поверхности, оптимальным решением станет гидроизоляция с помощью рубероида или пергамина.

Деревянная основа покрывается изоляционным материалом с захватом 10-15 сантиметров пространства стен. Рулоны материала стелятся внахлест и соединяются скотчем, а в случае надобности крепятся к стенам строительным степлером.

После этого пустоты между лагами заполняются выбранным утеплителем, а между кромкой лаг и его поверхностью делается зазор в пару сантиметров для вентиляции. Сверху наносится еще один слой изоляционного материала, защищающий покрытие от стекающей вниз жидкости.

Когда изоляция надежно закреплена, необходимо смонтировать половицы в обратном порядке согласно номерам, указанным на них в начале работы, правильно прикрепить плинтусы и обрезать изоляцию по их кромке.

Утепление высоких подвалов

Представленное ниже руководство поможет понять, как утеплить пол в деревянном доме с минимальными затратами труда и времени. В качестве утеплителя хорошо подойдет минеральная вата – это недорогой и распространенный материал для домашнего строительства.

Алгоритм работы противоположен утеплению низких подполов и не требует демонтажа половиц. Приступая к обустройству, необходимо спуститься в погреб и проверить балки первого этажа на прочность, при необходимости заменив старые части.

Подготовка подвального помещения

Теплотехнические качества минеральной ваты снижаются под воздействием влаги, потому для качественной укладки потребуется гидроизоляционная прослойка. Она крепится со стороны подполья с помощью степлера, и не дает жидкости впитаться в утеплитель.

В процессе работы нужно подготовить опорные бруски и снизу прибить их к боковым граням каждой балки. Если в подвале сыро, оптимальным решением станет применение оцинкованных профилей.

Укладка минеральной ваты

Минеральная вата нарезается крупными кусками. Ширина каждого фрагмента должна быть на несколько сантиметров больше шага между лагами. Правильно нарезанный материал плотно зафиксируется в отверстии и не будет мешать креплению черновых полов.

На готовый материал необходимо нанести второй слой изоляции, закрепив ее степлером снизу. После этого нужно уложить доски деревянной основы, прикрепляя их поперек направления несущих балок. С целью защиты от грызунов между деревянной основой и слоем изоляции располагается мелкоячеистая металлическая сетка.

Двойной пол

Данный метод модернизации пола правильно применять в деревянных домах с высокими потолками.

Стандартная схема утепления первого или второго этажа сокращает полезное пространство на 15-20 сантиметров.

Для минимального уменьшения габаритов можно приобрести готовые наборы фальш-пола.

Предварительный монтаж

При обустройстве своими руками потребуется снять плинтусы и демонтировать половицы. Все щели при этом заполняются монтажной пеной или специально подготовленными опилками с клеем.

После этого монтируются лаги с полуметровым шагом между ними. Максимальное расстояние не должно превышать 90 сантиметров. Дальше необходимо измерить высоту верхней плоскости каждой лаги, стесывая рубанком излишки. Если высоты недостаточно, под брусья подкладывается заранее подготовленный рубероид.

Установка утеплителя

После завершения предварительного монтажа нужно уложить слой изоляции, накладывая ее сплошным полотном и захватывая пространство стен снизу. Заранее подготовленный утеплитель заполняет промежутки между лагами. При этом необходимо помнить о вентиляции, оставляя двухсантиметровые зазоры над поверхностью материала.

Читайте также:  Как утеплить деревянный пол снизу из подвала

Утепленная поверхность покрывается еще одним слоем изолирующего материала. Над изоляцией нужно смонтировать и закрепить верхний слой пола, который может состоять из досок, фанеры или влагостойких гипсоволокнистых листов. После укладки напольного покрытия, фиксации плинтусов и обрезки остатков изоляции, монтаж двойных полов считается законченным.

Теплые полы

Технологии современного строительства предполагают применение альтернативных способов утепления, которые могут использоваться даже в старых домах.

Одна из таких схем – обогрев деревянного пола за счет циркулирующей по трубкам воды. Система трубок устанавливается на лаги или крепится к черновому полу, а ее безопасность для древесины делает невозможным случайное возгорание.

Подготовка к монтажу

При монтаже теплого пола своими руками необходимо разобрать старое покрытие и снять черновые полы. После этого по периметру помещения нужно прибить толстые брусья. Это послужит опорой для дальнейшей укладки. После установки лагов с полуметровой шириной шага можно перейти к непосредственной установке системы теплого пола.

Монтаж системы

Деревянная основа, что удерживает водопроводные трубки и пластины, применяется в роли чернового пола, снижая расходы на покупку досок. Для защиты от пара и жидкости эта основа покрывается слоем полиэтилена. После укладки полиэтилена необходимо настелить доски или смонтировать напольное покрытие из паркета или ламината.

Дополнительно можно покрыть деревянную основу керамической или каменной плиткой, настелить линолеум или ковролин. Выполняя данные работы на первом или втором этаже, можно использовать гипсоволоконные плиты. Такое перекрытие защитит теплый пол от деформации и нагрева, равномерно распределит возникшую нагрузку, а также эффективно проведет тепло от нагревателя к напольному покрытию.

Источник: x-teplo.ru

Самостоятельное утепление пола в деревянном доме – 3 варианта качественного монтажа

Деревянные дома у большинства современных людей ассоциируются с уютом и теплом. И в принципе это верно, ведь древесина живой, природный, дышащий материал. Но многие из моих знакомых методично наступают на одни и те же грабли, забывая о том, что утепление пола в деревянном доме не менее важно, чем утепление стен и кровли. В этом материале я сначала расскажу, как утеплить пол в деревянном доме тремя наиболее доступными способами, а потом пройдусь персонально по применению каждого вида утепления конкретно для деревянных строений.

Утепление пола ватными плитами.

Варианты конструкций для утепления пола в деревянных домах

Начнем с того, что современные деревянные дома могут возводиться как на легком свайном или ленточном фундаменте, так и на монолитной бетонной плите, соответственно и схема утепления во всех этих случаях будет разная.

Кроме того полы в деревянных домах можно утеплять как снизу, то есть со стороны подвала, так и сверху, со стороны жилого помещения. Естественно проще все это делать во время строительства дома, но не всем так везет и иногда приходится утеплять полы в старом доме, что накладывает свои отпечатки на технологию.

Любые капитальные виды работ в деревянных домах, в том числе утепление стен и полов, рекомендуется проводить только после окончания усадки конструкции. А усадка эта в доме собранном из сухого леса длится около года. Если же для строительства использовался свежеспиленный лес, то усадка может продолжаться до 5 – 7 лет.

Вариант № 1. Обустройство теплоизоляции в доме с низким подпольем

Низкое подполье это болезнь большинства старых домов и дач. По моему опыту, практически все хозяева, купившие или каким-то образом получившие дачу, построенную по старинке, еще в советские времена, сталкиваются с серьезной проблемой холодных, а часто и гнилых полов.

Закладка Пеноплэкса между лагами.

Сразу поспешу вас успокоить, не обязательно все ломать, если сам сруб еще целый и достаточно крепкий, то утеплить пол в деревянном доме своими руками можно за несколько дней, причем для этого, совсем не обязательно быть заправским строителем. Достаточно уверенно пользоваться ножовкой, дрелью и молотком.

Как вы видимо уже догадались, если в частном доме низкий подпол, то утеплять полы придется сверху. А для этого нам нужно разобрать всю конструкцию полностью, оставив только несущие лаги;

Источник: obustroeno.com

Утепляем второй этаж деревянного дома

Утепление второго этажа любого современного деревянного дома изнутри требует не только технически верного выполнения всех работ, но также и грамотного подбора утеплителя.

Типы утеплителя и подсчет материалов для второго этажа

Сравнительная характеристика теплопроводности различных теплоизоляционных материалов. Нажмите на фото для увеличения.

Мансарда теряет тепло гораздо активнее, чем комнаты нижнего этажа. Причина проста – над ней располагается крыша, так что площадь контакта с внешней средой на порядок больше. Таким образом, требуется качественная теплоизоляция, но нельзя пренебрегать и термоизоляцией, иначе в жаркую погоду горячий воздух будет проникать внутрь.

Провести подсчеты можно по формуле расчетного сопротивления теплопередачи стены – Rreq= (1/А1) + (L /k) + (1/А2). В данном случае:

А1 – коэффициент теплообмена для всей плоскости внутренней стены – 8,7 Вт/м С;
А2 – аналогичный коэффициент, однако относящийся к наружной стене – 23 Вт/м С;
L – толщина утеплителя (в метрах);
k – коэффициент теплопроводности.

Для определения необходимой толщины слоя утеплителя для второго этажа требуется сравнить толщину стены с получившимися расчетами. Также стоит учесть и тип материала, из которого возводилось здание. Далее рекомендуется сразу рассчитать площадь поверхности, подлежащую утеплению, исключив параметры оконных и дверных проемов.

Читайте также:  Как правильно положить теплый пол под ламинат

Затем приходит черед выбора утеплителя. Так как мансарда будет жилой, то и теплоизолятор обязан быть экологически чистым. Чтобы в этом удостовериться, необходимо взять у продавца гигиенический сертификат, в котором отмечены следующие моменты:

  • экологическая пригодность утеплителя;
  • класс теплопроводности;
  • годность в отношении гигроскопичности.

Пенопласт

В данном случае пенопласт применять не рекомендуется по причине его токсичности. Особенно в тех случаях, когда мансарда дома располагается над баней – высокая влажность и легкая возгораемость противоречат требованиям безопасности.

Для второго этажа отлично подходят древесноволокнистые плиты, которые часто монтируют под крышу. Утепление ими гарантирует хорошие показатели звукоизоляции, а также отсутствие деформаций при резких перепадах температур. Монтаж удобен и не отнимает много времени – вырезать необходимые по конфигурации куски можно обычным ножом, а для фиксации используются дюбеля. Лицевая сторона у ДВП гладкая, что позволяет клеить на нее любые обои. Низкая цена утеплителя тоже играет немаловажную роль.

Если же ДВП используется для утепления пола, то предварительно срывается старое покрытие, после чего укладывается 2 слоя рубероида, которые и накрываются плитами ДВП. Поверх них уже монтируется новое напольное покрытие.

Стекловата

Это наиболее дешевый утеплитель, подходящий тем, чей бюджет строго ограничен. Сам материал обладает отличными показателями стойкости к возгоранию и теплопроводности. Серьезный минус – неудобство работы, так как с ваты сыплется стеклянная крошка и пыль, поэтому во время работы необходимо быть одетым в защитную одежду, очки и перчатки. Стоит помнить, что очистить одежду от крошек стекла будет невозможно, так что ее придется выбросить.

Минвата

Минеральная вата как утеплитель. Нажмите на фото для увеличения.

Эта вата, изготовленная на базальтовой основе, считается оптимальным вариантом для деревянного дома. Ее изготовление происходит из синтетических волокон, которые перемешиваются с раздробленной каменной крошкой. Плотность утеплителя должна колебаться в диапазоне от 18 до 45 кг/м³. Она экологически чиста, не портится вредителями и грызунами, а еще отличается отменными показателями звукоизоляции.

Утепление 2 этажа минеральной ватой абсолютно безопасно. Минус – более высокая, по сравнению со стекловатой, стоимость.

Независимо от применяемого материала, в процессе утепления второго этажа необходима пароизоляция – парозащитная мембрана или пароизоляционная пленка. Ее задача – не допустить образования конденсата внутри теплоизоляционного слоя во время выхода теплого воздуха изнутри помещения на улицу. В противном случае характеристики теплоизолятора резко снижаются.

При использовании утеплителя волокнистого типа дополнительно потребуется ветрозащитная пленка, так как в условиях сильного ветра волокна не в состоянии эффективно удерживать тепло. Если утеплитель монтируется в несколько слоев, клеить пленку между ними необходимости нет.

Наружные работы

Обязательное условие – утепление дома проводится в теплую и сухую погоду. Начинается все с осмотра поверхности. Далее все деревянные компоненты требуется обработать антисептиком, а металлические – антикором. Также необходимо тщательно высушить сырые участки. Если дерево испорчено насекомыми, его меняют.

В срубе стропильная система создана из деревянных балок. Так что гидроизоляционная пленка клеится непосредственно на эти лаги, после чего идет создание обрешетки и монтаж кровли. Утепление изнутри происходит посредством укладки материала между стропилами с его фиксацией поверх пароизолятора, а также финишной зашивки гипсокартоном. Трамбовать утеплитель волокнистого типа не стоит – необходимо вырезать куски материала с небольшим припуском и вставить их между стропилами. Если предстоит монтаж мягкой кровли, то прямо на обрешетку укладываются ОСП-плиты или влагостойкая фанера, после чего создается кровля.

Внутренние работы

Схема устройства наслонных стропил. Нажмите на фото для увеличения.

На данный момент имеются 3 наиболее известных способа.

Первый – теплоизоляция укладывается между стропилами. Материал должен достаточно плотно примыкать к дымоходу, окнам и стенам, а также обязан быть 2-сантиметровый зазор между слоями гидро- и теплоизоляции. Необходимо учитывать и расширение материала, которое может достичь 10-30 см, как у минеральной ваты, для чего обязательно оставляется соответствующий зазор. Если ширина лаг сделать этого не позволяет – на них набивают накладки. Главное – не допустить провисания матов утеплителя.

Второй – комплексные работы. Они предусматривают использование материалов, обладающих, наряду с основным свойством – показателями гидрозащиты. Это обусловливает необходимость более тщательного монтажа теплоизоляции, так как возникает вопрос относительно циркуляции воздуха. Подобный подход также «съест» часть помещения 2-го этажа, ведь теплоизолятор с остальными материалами монтируется посредством фальцевых соединений либо над, либо под стропилами.

Третий – монтаж изоляции над стропилами. Он позволяет сохранить объем помещения и обеспечить надежность гидроизоляции.

Работа с минеральной ватой

Утепление 2 этажа любого по площади деревянного дома возможно посредством минваты.

Для начала требуется приобрести минеральную вату, привезти ее на место работ и вскрыть упаковку –no comments. Материал наберет воздуха и заметно увеличится в объеме. Перед работой необходимо облачиться в защитную одежду, само помещение следует хорошо проветрить.

Далее требуется проверить длинным алюминиевым профилем расположение стропил 2-го этажа. Требуется приложить его к крайним и посмотреть, чтобы все стропила касались профиля.

После этого натягивается пароизоляционная пленка с обязательным ее выравниванием и фиксацией посредством степплера. Нахлест во время укладки должен составлять 10 см, а стыки требуется проклеить специальной липкой лентой (но только не обычным скотчем!).

Для обрамления оконных проемов дома монтируется обрешетка с шагом в 40-60 см. Вертикальные бруски фиксируются саморезами, тогда как под ними набивается брус-основание, где и будет стык гипсокартона и пленки. Весь каркас заполняется теплоизолятором.

Читайте также:  Как утеплить подпол в частном доме

Каркас для набивки гипсокартона создается на торцевой стороне дома с шагом в 50 см. Первая плита материала зажимается профилями. Сверху теплоизоляции наклеивается пароизоляционная пленка. Все стыки и периметр проклеивается той же липкой лентой. Гипсокартон фиксируется саморезами. На этом утепление заканчивается.

По окончании этих работ можно приступать к отделке дома и установке отопительного оборудования.

Источник: ultra-term.ru

Утепление полов первого и второго этажа в срубе

Здравствуйте, посоветуйте, пожалуйста, каким лучше утеплителем и как утеплить пол первого и второго этажа в брусовом доме? Заранее, спасибо.

Сергей, Москва.

Привет, Сергей из Москвы!

Если следовать старым и проверенным дедовским способам утепления межэтажных перекрытий и пола, то для этого используются такие материалы, как сухие древесные листья (предпочтительнее дубовые, хотя можно и березовые), порубленная солома-сечка, опилки или стружка хвойных пород деревьев, мелкий торф-сфагнум, мох, сухая земля, шлак котельный, керамзит.

Практически все эти материалы являются экологически чистыми (с оговоркой – их надо проверить на радиацию, которой при наших дедах не было).

При засыпке этих материалов следует предварительно на поверхность элементов перекрытий постелить влагонепроницаемую пленку гладкой стороной вниз. А потом и сверху эти засыпки прикрыть такой же пленкой, но гладкой водонепроницаемой стороной вверх. Это будет определенной гарантией от проникновения в слой утеплителя влаги как снизу, так и сверху.

Над слоем утеплителя для большей эффективности оставляют воздушный зазор около 5 см, а лишь потом стелют чистовой пол.

По нынешним же временам и строители и хозяева, за редким исключением, не связываются с вышеуказанными материалами. Предпочитая современные утеплители, которые можно купить в любом строительном магазине или базе.

А таковых утеплителей масса. Это и минеральные мягкие в виде рулонов или плит. Это и более плотные в виде пенопластов, пенополиуретанов. Об их экологических свойствах распространяться не буду, верить прилагаемым к ним аннотациям, следует с большой осторожностью.

Те же минеральные утеплители распространяют вокруг себя мельчайшие взвеси, которые исчезают через очень продолжительное время из помещений (через много месяцев, а то и лет) путем многочисленных обработок пылесосом и влажных уборок поверхностей. Кто в это не верит, то для наглядности может убедиться, посмотрев в лучах солнца в пространство помещений при не только уборках пола, но и в стационарном состоянии. Столб пыли стоять будет приличный.

Так в помещениях домов, что мы строили с применением мягких утеплителей, это явление наблюдается и спустя два-три года после окончания строительства. И начинаешь мести пол, то откуда то берутся целые пряди утеплителя.

В любом случае, если надумаете использовать утеплители подобного рода, то предпочтение отдавайте горным базальтовым и они должны быть помещены между влаго или термопленками и сверху и снизу для уменьшения возможности проникновения взвесей в воздух дома.

Из плитных утеплителей предпочтение следует отдавать пеноплексам, а не обычным пенопластам. Обычные пенопласты с небольшой или средней плотностью все равно стоит закрывать вышеупомянутыми пленками во избежание попадания в них влаги. Кроме того, стойкий запах химии, особенно в теплое время, да и при высоких температурах в доме, будет вам обеспечен на долгое время. Да и аллергикам это не на пользу.

Предпочтение отдается очень плотным пеноплексам. Их не надо обкладывать пленками с обеих сторон, поскольку они не гигроскопичны, то есть не впитывают влагу. А по термоизоляции они почти достигают показателей обычных пенопластов. Да и выделений всяких из них меньше.

По шумоизоляции пеноплексы несколько проигрывают минеральным утеплителям.

Большинство клиентов, которым мы строили деревянные срубы, обычно отдавали предпочтение комбинированному варианту. Пол первого этажа они делали в виде слоеного пирога – черновой пол, на него укладывали слой пеноплекса из плит толщиной 50 мм, потом второй слой такой же толщины с перехлестом стыков первого слоя. Половые балки-лаги имели высоту сечения 150 или 200мм, на них укладывали доски чистового пола, под которыми был обязательный воздушный зазор около 20 мм или около этого. Ниже – два слоя пеноплекса, потом обрезные доски толщиной около 20 мм и черепной брусок сечением 40/40 мм или больше для опирания досок чернового пола.

При высоте сечения лаг 200 мм черепной брусок крепится к боковой поверхности лаг без проблем. И все вмещается. При высоте сечения 150 мм приходилось изворачиваться и крепить черепной брусок к нижним поверхностям лаг. Иначе никак.

Все это мелкие подробности, но вам придется с ними столкнуться.

Межэтажное же перекрытие большей частью делалось следующим образом. К нижней поверхности балок потолка (они же лаги пола второго этажа) прикреплялась термопленка скобами степлера, потом либо обрезная доска и ниже вагонка, либо просто вагонка. Затем сверху между лагами укладывались базальтового волокна плиты (размером 1,2*0,6 или 1*0,6 метра) в несколько слоев – от 2 до 3, тоже с перехлестом стыков. Больше слоев – лучше тепло и звуко изоляция. /Но и здесь воздушный зазор над верхним слоем утеплителя очень желателен./

Затем по верхним поверхностям лаг монтировалась пленка, предпочтение влагонепроницаемой с верха (гладкой стороной вверх), чтобы даже теоретическое проникновение воды при мытье пола второго этажа не намочило базальтин.

Источник: www.woodmaterial.ru