Как крепить обрешетку к пеноблоку

6 видов крепежей для пенобетона — что выбрать?

Пеноблоки получили популярность благодаря своей структуре. Закрытые воздушные поры отражаются на весе, тепло- и шумоизоляции. Но анкер для пенобетона нужно подбирать с осторожностью, так как не всякое крепление будет неподвижным в пронизанном воздухом строительном материале. Ошибки приводят к тому, что блок крошится, а крепеж постепенно расшатывается.

Крепеж для пеноблока: разновидности и их особенности

Качественные свойства универсального дюбеля ниже, чем у распорного. При фиксации тяжелого предмета понадобится специальное крепление.

Расходники подбираются исходя из особенностей стройматериала, чтобы они соответствовали его свойствам. Важно добиться такого результата, чтобы расходный материал был подходящим, и усиливал крепежные способности. Учитывая особенности плотности пенобетона, крепления будут в него легко входить, что создаст дополнительную опору. Стандартные гвозди или саморезы, не предусмотренные для пустотного материала, не будут держаться и спровоцируют формирование в стене дыры.

Дюбеля из дерева

Круглый универсальный держатель чаще применяют плотники. В работе с бетонами применяется реже. Позволяет справиться с «проблемными» участками, к которым можно отнести все стены из пенобетона. Монтаж проводится просто, а в подготовленный дюбель вводится любое крепление. Для особо мягкого стройматериала подобный вариант не рекомендуется из-за быстрого расшатывания и выкрашивания.

Дюбель пенобетонный

Самый популярный крепеж для пенобетона. Специфика расходника в его оснащении распорными элементами, которые во время вкручивания открываются. Это препятствует выпадению дюбеля и разрушению стены. Существуют крепежи без распорок, а с широкой резьбой, которая своей площадью не допускает крошения хрупкого стройматериала. Выпускают дюбель-гвозди пенобетонные. Их не вкручивают, а вбивают как обычные, но их кончик оснащен распоркой, которая позволяет использовать этот крепеж для ячеистых блоков.

Выделяется узкая классификация дюбелей для пенобетона по материалу, из которого они изготовлены:

  • Нейлон. Отличается дешевизной, прочностью и легкостью. Используется совместно с винтами и подходящими шурупами. Этот материал стоек к морозу и жаре, не повреждается из-за вибрации, но пожароопасен. Применяют для фиксации легких предметов, например, книжной полки или вазона с цветами.
  • Полипропилен и полиэтилен. Пластиковый дюбель можно встретить в узкопрофильных магазинах, в широкой продаже его найти сложно. Он подходит для работы с пенобетоном, кирпичом, гипсом, ДСП. Встречается прямоугольный, круглый, короткий и длинный вариант.
  • Металл. Отличается от полимеров высокой несущей способностью. Используется для фиксации шкафов, отделки фасадов. Для наружных работ выбирают дюбели для пенобетона с оцинкованным покрытием.

Металлический винт М4

Применяется для пенобетонных блоков высокой марки плотности, в частности, D800 и более. С помощью винтов М4 создается «железобетонное» крепление. Крепеж состоит из непосредственно винта и элемента, выступающего распоркой. Встречаются такие метизы в оцинковке для наружного применения, что предупреждает коррозию. Большой выбор креплений предлагает фирма ДКС.

Саморезы для пеноблоков

Специализированных расходников этого типа для пенобетона не бывает. Используются модели для дерева либо сочетание обычных саморезов с анкерами под пенобетон. Метизы, рассчитанные на дерево, легко входят в пеноблоки, но быстро расшатываются, а в стене получается дыра. Во избежание проблем следует применять саморезы в паре с распорными элементами.

Химический анкер

Важно учитывать, что у каждого крепежа своя максимальная нагрузка, которую он выдерживает.

Для работы с бетоном выбирают химические крепежи. Они обеспечивают надежность за счет введения в отверстие с анкером клеящего вещества, которое создает с пенобетоном монолит. Плюсы анкеровки:

Химический анкер является морозоустойчивым и надежным, за счет клеящего вещества, которое вводится в отверстие.

  • возможность крепить тяжелые предметы;
  • стойкость крепежа к морозам;
  • применение для материала любой плотности;
  • безопасное использование;
  • приемлемая цена.

Недостатком считается необходимость навыков в строительстве и ремонте. Без знаний установить химический анкер может быть сложно. Анкерная система включает в себя металлическую шпильку, дополнительную втулку и клеящий состав. Кроме этого, для заземления и защиты от молний применяются пластиковые прямоугольные фиксаторы, корпуса которых заполняются бетоном. Встречаются круглые держатели с пластмассовой крышкой для предупреждения деформаций. Варианты без крышек на плоские кровли устанавливают для оформления молниеприемной сетки.

Самодельные крепежи

Если нужно закрыть дыру в стене, которая возникла из-за неправильно подобранного или установленного метиза, можно справиться без специальных расходников. В отверстие вбивают выструганный чопик из дерева. Его диаметр должен быть больше, чем дыра. После этого в деревянную основу крепят любой другой элемент. Конструкция не отличается прочностью и надежностью, но применяется как «скорая помощь».

Какой вариант выбрать?

Для надежности нужно подбирать подходящие метизы, придерживаясь следующих правил:

  • На гвозди вешают картины или фотографии.
  • Металлические расходники применяют для утепления, звуко- и гидроизоляции фасадов, фиксации бытовой мебели.
  • Специализированными дюбелями крепят трубопровод.
  • Пластмассовыми деталями фиксируют зеркала, бра.
  • Фиксаторы из нейлона и металла применяют для работы с рамами под окна и двери.

Особенности установки

Крепежи для пенобетона в большинстве случаев монтируют по одному и тому же принципу. Деталь вкручивается и завинчивается, при этом в стене выбранный элемент раскрывается и фиксируется. Установка проводится без привлечения рабочих. В бетоне делается отверстие, из которого важно извлечь пыль. Крепеж вставляется в стену и закручивается до нужного уровня.

Источник: znaybeton.ru

Дом из пеноблоков обшитый сайдингом – красиво, надежно и практично

Строительство дома из пеноблоков – это экономически выгодный вариант, но требует дополнительной облицовки, так как имеет не очень презентабельный вид. К тому же этот строительный материал имеет еще один недостаток: он плохо держит тепло. Приняв решение об обшивке здания отделочным материалом, вы сразу устраняете две проблемы: получаете привлекательный внешний вид и решаете вопрос с утеплением стен снаружи минеральной ватой или пенопластом.
Но для этого нужно правильно выбрать облицовочный материал.

Что выбрать

Когда выбирают строительный материал, исходят из его следующих характеристик:

  • Дороговизна.
  • Гидро- и теплоизоляция.
  • Долговечность.
  • Эксплуатационные качества.
  • Эстетическая привлекательность.
  • Простота монтажа.
Читайте также:  Как согнуть пенопластовый плинтус

С учетом всех требований лучшим вариантом является отделка сайдингом дома из пеноблоков. При этом получаете красивое, привлекающее внимание жилище и возможность самостоятельно проделать эту работу, не вызывая профессионалов и экономя денежные средства.

Рассмотрим достоинства 3-х основных видов сайдинга, которые предлагает современный рынок:

  • Виниловый – такие панели легки в работе, у них отличные эксплуатационные параметры: не подвержены гниению, их не «любят» насекомые, и они не требует особого ухода и периодических ремонтов.
  • Цокольный – более прочный, он толще винилового и металлического сайдинга. Его применяют для обшивки тех участков, которые длительное время подвергаются воздействию неблагоприятных условий.
  • Металлический – отличные эксплуатационные качества: панели такого вида не горят, выдерживают большие перепады температур, долговечны, прочные и т. д.

После того, как вы определились какими декоративными панелями обшивать снаружи стены дома из пеноблоков, можно приступать к подготовительным работам.

Подготовительный этап

  1. Для начала требуется подготовить инструменты. Вам понадобятся:
  • Измерительный инструмент: линейка или рулетка.
  • Отвес или уровень.
  • Пила (по металлу) или болгарка.
  • Шуроповерт и отвертки.
  • Молоток.
  • Лестница.
  1. После этого рабочие поверхности освобождают от всех выступающих элементов: наличники окон, дверей, отливы, решетки и т. д. Нужно провести осмотр стен снаружи, удалить грязь и пыль, а затем устранить возможные щели. Особое внимание нужно уделить участкам с окнами и дверями. Щели заделывают цементным раствором или специальной пеной. Когда стены очищены и подготовлены к следующим этапам, их нужно обработать грунтовочной смесью. Грунтовка пропитывает стену, образуется защитная пленка, а это необходимо для хорошей гидроизоляции снаружи стены.
  2. Оформление обрешетки. Отделочные плиты монтируются на обрешетку (каркас). Если крепить панели непосредственно на стены, это нарушит вентиляцию и тогда возможно появление плесени и грибка под обшивкой. К тому же подобный каркас позволит использовать утеплитель, исправить неровность обшиваемой поверхности, что в свою очередь поможет избежать деформации укладываемых декоративных плит. В итоге вы получите отличный результат: ровные красивые стены.

Есть два вида каркаса:

  • Металлическая – в этом случае используются металлический оцинкованный профиль. Он не гниет, долговечен, и с его помощью легко создавать требуемые конструкции. Устанавливается каркас на пеноблоки с зазором (расстояние от поверхности) 8-16 см. Именно в этот зазор будет помещен утеплитель.
    Порядок оформления каркаса: в первую очередь устанавливаются угловые профили. Основные профили устанавливаются через каждые 30-40 см – горизонтальные и через 90 см – вертикальные. Это обеспечит надежность самого каркаса и хорошую фиксацию помещенного между ним и стеной утеплителя (например, пенопласт).
    Если длина профиля 3 метра – должно быть не меньше 4-х подвесов. Для монтажа каркаса можно использовать дюбеля – такое крепление будет надежным. Проводя установку профиля, следите, чтобы они были строго вертикальными. Для этого используйте уровень.
  • Деревянная – для нее используются сухие деревянные планки. Это достаточно экономный вариант, так как стоят они недорого. Применение влажной планки не допускается – это может привести к деформации каркаса в процессе высыхания, что в свою очередь повлияет на отделочный материал после его установки. Перед началом строительства каркаса материал необходимо обработать антисептическим раствором во избежание появления плесени и защиты от насекомых.
    Порядок оформления каркаса: такой же. Оптимальное расстояние (шаг) между деревянными планками – от 20 до 40 см. Зазор между пеноблоками и каркасом зависит от того будет ли проводиться утепление дома или нет.

После установки каркаса, можно приступать к утеплению дома, для этого используют такой утеплитель, как минеральная вата или пенопласт.
Утепление пенопластом – экономически выгодное предложение. Пенопласт мало весит, с ним не возникает проблем в процессе утепления здания, это дешевый способ. Основной недостаток пенопласта – он хорошо горит. Утепление минеральной ватой – тоже достаточно дешевый вариант, к тому же она не горит, хорошо поглощает звук.

Специалисты рекомендуют утепление зданий из пеноблоков проводить в обязательном порядке – это повышает эксплуатационные параметры пеноблока и позволяет существенно снизить затраты на отопление в холодное время года. После заполнения утеплителем пространства между стеной и обрешеткой, подготовительный этап окончен, дом утеплен, и можно приступать к основному этапу – монтажу сайдинга.

Основной этап – обшивка фасада

В принципе, начинать обшивку стен из пеноблока сайдингом можно в любое время: жара или морозы в данном случае влияют только на условия комфорта во время проведения облицовки дома.

Хоть пластины сайдинга достаточно хорошо выдерживают низкие температуры, обращаться с ними нужно аккуратно: при порезке пластин могут появиться трещинки из-за частичной потери гибкости.

В первую очередь нужно установить водоотлив. Это довольно жесткая конструкция, которая монтируется на цоколе жилища.
После этого начинается работа по отделке здания из пеноблоков. Над отливом устанавливается стартовая полоса – ее монтируют по всему периметру дома. Затем устанавливаются угловые плиты сайдинга при помощи саморезов или гвоздей. Следующий шаг – оформление дверных и оконных проемов.
После стартовой полосы устанавливается следующий элемент с помощью замка-защелки: в паз вставляется шип до щелчка. Установка отделочного материала проводится снизу вверх. Обычно планки дополнительно закрепляют гвоздями или саморезами для большей надежности.

Места завершения отделки закрывают финишной планкой.
При оформлении дома сайдингом следует учесть следующие моменты:

  • Шаг крепления сайдинговых пластин не должен быть больше 45 см.
  • Крепеж осуществляется строго по предназначенным для этого прорезям.
  • При монтаже плит необходимо соблюдать жесткость крепления с учетом температурного расширения: зазор между шляпкой гвоздя или самореза и прикрепляемой полосой должен быть приблизительно 1мм. Это вызвано тем, что при высоких температурах любой материал имеет свойство расширяться, а при низких – сжиматься. Такой зазор должен соблюдаться при монтировании любых панелей.
Читайте также:  Как оторвать пленку от пластиковых окон

Если ваше здание расположено в зоне постоянных сильных ветров, необходимо использовать нейлоновые шайбы под шляпки гвоздей.

  • Гвозди и саморезы должны быть достаточной длины, шляпка гвоздя – не менее 8мм.

Отделка здания из пеноблоков не вызовет особых затруднений, особенно если обрешетка установлена правильно.

Источник: wallsgrow.ru

Нюансы крепления сайдинга к газобетону

Все чаще при выборе строительного материала для стен отдается предпочтение пеноблоку или газобетону. И для этого есть все основания. Ведь это пожаростойкий материал, обладающий небольшим весом и низкой стоимостью.

Для того чтобы обшить стены из газобетона сайдингом необходимо подготовить деревянную обрешётку.

Крепление сайдинга к газобетону является предпочтительнее, так как, кроме защитных свойств, сайдинг способен преобразить фасад и скрыть все изъяны строительства.

Правила работы с сайдингом и его расчет

Свойства сайдинга, которые надо учитывать при работе с ним:

  • крепление сайдинга к обрешетке выполняется специальными гвоздями или саморезами;
  • шляпка гвоздя не должна заглубляться;
  • натягивать сайдинг в момент монтажа запрещено;
  • для крепления к пенобетону необходимо засверлить дюбели, а затем вбить саморезы.

Схема монтажа обрешётки к газоблокам.

Кроме того, следует отметить, что работы по монтажу можно производить при любой погоде, за исключением, пожалуй, сильного ветра. Длинные полосы сайдинга просто неудобно крепить.

Разделив всю площадь дома для облицовки на простые фигуры, тщательно измерив их, можно вычислить общую площадь покрытия облицовочным материалом. Окна и двери входят в этот расчет. К получившемуся результату следует добавить 15% — и получится необходимое количество сайдинга для установки. Также следует предусмотреть покупку углов, наружных и внешних.

Подготовительные мероприятия

Подготовительные работы просто необходимы. От их качественного выполнения зависит срок службы сайдинга, правильность его крепления. Начинают подготовку к монтажу с удаления выступов, нарушающих геометрию дома. Гвозди, кронштейны, различные дополнительные строительные крепления должны быть аккуратно срезаны болгаркой.

Излишки раствора удаляются киркой или шпателем. Ставни на окнах, сливные трубы демонтируются. Растения снимаются со стен. Далее стены из пенобетона или газоблока желательно обработать антисептической пропиткой, которая дополнительно защитит их от образования плесени или других грибковых образований.

Обрешетка стен и утепление

После подготовительных работ первой операцией для крепления сайдинга является установка горизонтальной обрешетки и укладка утеплителя. Для этого потребуются следующие материалы и инструменты:

Схема отделки стен из газоблоков сайдингом: 1. Газоблоки; 2. Обрешетка; 3. Теплоизоляция; 4. Воздушный зазор; 5. Мембрана; 6. Сайдинг.

  • деревянный брус 40х40 мм или 50х40 мм;
  • пластиковые дюбели и саморезы по дереву, а также тарельчатые дюбели для крепления утеплителя;
  • дрель и шуруповерт;
  • приготовленный шаблон (мерный брус, длина которого соответствует ширине утеплительных плит), он ускорит процесс монтажа обрешетки;
  • утеплительные плиты для вентилируемого фасада;
  • строительные леса (при значительной высоте здания);
  • паропроницаемая ветрозащитная пленка;
  • строительный степлер и скобы к нему;
  • строительный уровень.

Деревянные бруски крепят к стене при помощи дюбелей и саморезов шуруповертом, предварительно просверлив отверстия. Между брусьями укладываются утеплительные плиты (теплоизоляционные маты), которые закрепляются тарельчатыми дюбелями. Стоит отметить, что применение утеплительных плит, а не рулонов в данном случае вызвано исключительно удобством монтажа. Если строительный навык позволяет выполнять монтаж рулонного утеплительного материала, то вполне возможно приобрести его.

Далее всю поверхность покрывают паропроницаемой ветрозащитной пленкой. Закрепляют ее степлером к брускам, в местах стыков укладывая внахлест. Допускается использование гвоздей с широкой шляпкой.

Следующим этапом выполняют вертикальную обрешетку. Деревянные бруски крепят к горизонтальной обрешетке саморезами. Сначала устанавливают угловые направляющие бруски. Конструкцию следует выровнять при помощи пластиковых специальных пластин и проверить вертикаль строительным уровнем.

Установка сайдинга: особенности

Проверив всю обрешетку строительным уровнем, можно приступать к монтажу сайдинга. Для этого необходимы такие материалы и инструменты:

Дополнительные элементы для отделки фасада сайдингом.

  • алюминиевый перфорированный и угловой профиль;
  • саморезы по дереву;
  • шуруповерт;
  • сайдинг;
  • электрический лобзик или пила по металлу или болгарка с алмазным диском.

Внизу устанавливается стартовая планка, которая задает угол наклона сайдинга. В качестве такой планки можно использовать распиленную на 4 части сайдинговую панель. Распил можно выполнить лобзиком или пилой. Далее устанавливают угловые направляющие, алюминиевые профили, при помощи саморезов к угловым брускам.

Далее следует распилить сайдинговые панели по снятым размерам. Крепление сайдинга производится саморезами к брускам внахлест снизу. Причем предварительного сверления для монтажа сайдинг не требует, также нельзя сильно заглублять шляпку самореза. Далее следует закрепить все панели, закрывая весь фасад здания.

После облицовки всей площади дома необходимо заделать откосы окон и дверей.

Это можно сделать теми же сайдинговыми панелями или любым другим материалом.

Дополнительные преимущества

Среди преимуществ использования сайдинга можно выделить:

  • значительное снижение расходов на отопление;
  • повышение звукоизоляции дома;
  • красота экстерьера;
  • простота в уходе;
  • длительный срок службы и полное отсутствие деформации при правильном монтаже;
  • доступность цены;
  • отсутствие дополнительной нагрузки на фасад здания благодаря легкости материала;
  • негорючесть и отсутствие токсичных элементов в составе;
  • широкий ассортимент цветовых решений;
  • устойчивость к агрессивному воздействию окружающей среды, например, выгорание на солнце;
  • возможность монтировать на фасадах любой конфигурации и сложности.

Монтаж сайдинга можно выполнить самостоятельно при наличии соответствующих навыков и инструментов. Однако бригада профессионалов способна выполнить значительный объем отделочных работ в короткие сроки с использованием профессионального оборудования.

Источник: masterfasada.ru

Сообщества › Строительство (и всё что с ним связано) › Блог › Чем и как лучше крепить минвату к газоблоку.

Планируется утепление стены газоблока 250 мм.

Пирог: кронштейны для стоек шаг 60/Два слоя ваты по 50мм с перехлестом стыков / ветрозащита А/зазор 25-30мм, образуемый профилем кнауф 60*27/металсайдинг блокхаус.
Плотность ваты 80-90 кг.
Примерно как тут только тут непаропроницаемач гидроветрозащита D. А у меня будет А…и профиль консервы

0. Вариант .
Клеим 100мм. вату. На улице уже минус отпадает думаю.
-доп обработка стен и ваты.
-долго
+прочно

Читайте также:  Как построить летнюю баню

1. Вариант.
Использовать пвх шайбы и саморез по дереву черный.
Первый слой крепким на 3 самореза 100-120мм
Второй слой на 5 саморезов 150мм и больше.

3. Вариант.
Использовать грибы с металлическим гвоздем…т.к. пластиковые до конца плохо забивались в последний раз. 3 гриба первый слой и 5 грибов второй.

4. На такие грибы…только я их чего-то не встречал.

1.Что вы скажете про 100мм утепления?
На сайте выдает 150…но чего то дороговато…Может хватит 100. больше переживаю за точку росы.или забить.

2.Может грибы плохие брал, что до конца пластиковый гвоздь не забивался? Подскажите фирму грибов норм если такая есть?!Возможно дело в сверле…

3. Может не заморачиваться с перехлестом ваты и просто 100 мм?!
________________________

В итоге вату крепил первый слой 50мм на 3 черных 127 вроде самеореза по дереву и шайба рондоль

Второй слой 50мм итого уже 100мм …на грибы 180мм

ветрозащиту ондутис а100 крепил саморезами с пресшайбой вкручивая в пластик гриба 180мм + пару грибами вразброс 180мм

Смотрите также

Комментарии 37

Третий вариант, но вместо гвоздя металлический саморез. Можно сразу сетку для штукатурки прикрепить. Штукатурка тоже будет доп.изоляцией. Но лучше все просчитать. Будет обидно, когда все сделаешь, а эффект минимальный.

Зачем штукатурить утеплитель если в качестве отделки у автора выбран сайдинг?

Про сайдинг упустил, если честно. Ну, пусть не штукатурит.
Только саморезы специальные, а не для дерева надо использовать.

Самому такое предстоит, намучился когда окна ставил ни хрена ни чего не держится.Крепил на 200 мм саморезы по бетону без дюбеля, надо в выходные попробовать что лучше будет держаться

на нагель ? такой “саморезы по бетону без дюбеля”

Да, такие, только вспомнил что на концы дюбеля 8 одевал и 6мм отверстие делал.Вчера пробовал без ни хрена не держится, старый стал три года прошло.Сами каким способом решили делать?

думаю на 2шт 120 грибы 1 слой 50 мм ваты, и на 5 шт 180 ых 2 слой 50 мм ваты. 3 вариант в общем…
Купил техновент 50 мм. р=80кг.

3 вариант, на крепители утеплителя кровли и фасадов Kelner с металлическим гвоздем (пластик постоянно ломается особенно когда на улице уже “- “) Э я тебе говорю как человек который на вентфасадах отработал 10 лет. И собственно ручно приколотил не одну тысячу кубов утеплителя.
P.S. Крепить в первый слой 2 шт во второй слой 3 шт. больше делать бессмысленно

Спасибо!
А что про каркас? На профиля для гкл кнауф сайдинг крепить или покупать подсистему для вентфасадов? она дорогая вроде ? что лучше цена качество? не могу найти у нас в ярике усиленные подвесы фасадные…или обычных хватит…просто добавить на каждый профиль для жесткости уголок монтажный 120*80*30…для жесткости…или по два…они стоят по 60-80 р за штуку

Для подсистемы лучше профиль Г-образный оцинкованный 40х40х1.2(0,8-1) посадить на Г-образные кронштейны. 3 кронштейна на 3-х метровый профиль. Систему потолочных профилей (для ГКЛ) на фасаде использовать нельзя.

подскажите марку недорогой подсистемы

Да марок сейчас разных на рынке море только все это одно и тоже)) Как правило профиль и кронштейны продаются там же где и сайдинг профиль такого плана im2-tub-ru.yandex.net/i?i…a4595850&n=33&h=215&w=287 Кронштейн такого im1-tub-ru.yandex.net/i?i…aa2fb176&n=33&h=140&w=480

подскажите марку недорогой подсистемы

Профиль 3 метра от 150 р/шт, кронштейны 50х50х150х2мм рублей по 15-20, Дюбеля фасадные 10*120 с двойной( увеличеной) распорной зоной

завтра поеду в магазин фасадов гляну воочую…тема для меня новая…надо уходить от колхоза.

smartcalc.ru/ это про точку росы

Точка росы только на поверхности может образовываться, чтобы вода в изоляции не образовывалась нужна пароизоляция, иначе будет еще хуже, чем без изоляции особенно с минватой. Пароизоляция это В или Д. Без пароиз можно только экструзией, а так можно и стену убить.

И куда ее лепить?

На оф сайте Все есть. Куда, как, чем, какой стороной, как швы проклеивать.

Точка росы только на поверхности может образовываться, чтобы вода в изоляции не образовывалась нужна пароизоляция, иначе будет еще хуже, чем без изоляции особенно с минватой. Пароизоляция это В или Д. Без пароиз можно только экструзией, а так можно и стену убить.

Да, тип А для ветрозащиты помойму.

вариант 3, металл

было время забивал крышки для банок на гвозди. Дёшево и дальше сельпо местного ходить не пришлось.

я за первый вариант, 10 см утепления за глаза, калькулятор тут есть теплорасчет.рф/

Я утеплял кирпичную стену. Совмещал с обшивкой профлистом — горизонтально крепил бруски 50*50 с зазором 450 мм. В них вставлял маты (толщиной 50 мм и шириной 500 мм — с натягом влезали) и закрывал профлистом сразу.

мы крепили саму вату обычными грибками по варианту 3 (пластиковые)-сверлишь дырку, вставляешь грибок, пластиком его распираешь. А сам профиль по варианту 2-он специально по пеноблоку. Только под него не нужно сверлить-сразу молотком его загоняешь . В пеноблок он лезет хорошо, шуруп в него вкручиваешь-довольно неплохо держится, учитывая что пеноблок еще тот го**но материал для крепления)). Есть еще для пеноблока другого вида дюбеля-пластмассовые. Забуй в яндексе дюбеля для пеноблока. И такие тоже пробовали. Держат они примерно одинакова-что металлические, что пластиковые, токо пластик надо засверливать

Использовал 3 вариант с пластиковым гвоздем.
Недозабитый гвоздь просто откусывался, чтобы не мешался.
Можете попробовать подобрать диаметр сверла, чтобы “грибок” точно залезал и гвоздь вбивался железно на всю длину. Он ведь застревает только из-за того, что дюбель не может достаточно расшириться (иногда из-за того, что отверстие по длине маловато и кончик дюбеля забивается пылью)

Я использовал специальный клей, лучше не придумаешь.

Источник: www.drive2.ru