Как крепить подступенок к ступени

Уроки по SolidWorks

УГОЛОК ПОСЕТИТЕЛЯ Журнал САПР ВСЕ ВИДЕОУРОКИ



Статья №5. Крепление подступенков
Автор: Петр Марценюк
22.09.2010 15:50

В этой статье мы поговорим о способах крепления подступенков к ступеням. На самом деле есть масса способов как это сделать. За частую это зависит от конструкции лестницы, будет ли она подшиваться снизу или нет, из какого материала будут изготавливаться подступенки и проступи. Как видите факторов влияющих на выбор способа тоже предостаточно, поэтому начнем по порядку.

Я бы выделил три основных способа (типа) крепления, а остальные уже являются производными или дополняющими.

Итак по рисунку:

ТИП1 – это классический вариант характерный для закрытых лестниц на тетивах. Для косоурного варианта конструктивно не подходит.

+ Плюсы этого способа:

  • простота конструкции;
  • возможность изготавливать подступенок из любых материалов (все кромки невидимы);
  • отсутствие дополнительного крепежа (кроме монтажного клея).

– Минусы этого способа:

  • не подходит для косоурной конструкции лестницы.

ТИП 2 – вариант характерный для косоурных и косоурно-тетивных лестниц. Для тетивы он тоже подходит, единственное при фрезеровке паза в тетиве под подступенок образуется небольшой выход фрезы (см. фото ниже).

+ Плюсы этого способа:

  • простота конструкции;
  • универсальность;
  • уменьшение размера (ширины) ступени, в сравнении с ТИПом 1.
  • легкая собираемость, а также возможность собирать узел ступень-подступенок с предварительным натягом, поджимая подступенок вверх при креплении.

– Минусы этого способа:

  • выступающие пазы (выход фрезы);
  • нельзя применять шпонированные подступенки (нижняя кромка не закрыта). Необходимо применять зарейку массивом этой кромки.
  • необходимость ставить заглушки на крепеж (для лестниц, которые просматриваются снизу).

ТИП 3 – этот вариант следствие устранения минусов ТИПа 2. Внизу ставится уголок, который перекрывает кромку, стык ступени и подступенка, крепеж, а также перекрывает выходы фрезы при фрезеровании паза под подступенок.

Давайте еще рассмотрим способы оформления подступенка внизу, там где мы ставим уголок на ТИП 3. Вот фото, тут собственно все ясно и без коментариев:

Еще в книге Новицкого О.В. “Современные лестницы” есть такой рисунок (может вам пригодится):

Источник: www.swlesson-mpl.ru

Подступенки для лестницы что такое и для чего нужны

Лестницы не только являются важной функциональной частью дома для перемещения между этажами, но и могут быть ключевым элементом интерьера. Подступенки для лестницы являются одними из основных составляющих конструкции, наличие или отсутствие которых влияет и на допустимые нагрузки, и на внешний вид.

Что такое проступь и подступенок

Составными элементами ступени как раз и являются проступь и подступенок.

Проступью называется та часть, на которую непосредственно ступает нога. Оптимальным ее размером считается такая глубина, чтобы стопа полностью помещалась на ней при ходьбе.

Подступенок лестницы это высота ступени, данный элемент закрывает пространство между ступенями. Его наличие особенно удобно в тех случаях, когда вы планируете использовать пространство под лестницей для различных целей.

Как рассчитать?

Определив, что такое проступи и подступенники в лестнице, охарактеризуем их показатели.

Спуск и подъем по лестнице в большинстве случаев осуществляется на автомате. Такое простое передвижение достигается путем соответствия ступеней определенным стандартам:

  • Высота подступенка должна быть одинакова на протяжении всей лестницы, исключением могут быть первая и последняя ступень в марше.
  • Проступи должны быть находиться четко в горизонте, допускается лишь небольшой наклон 1-2% вниз для стока воды.
  • Соотношение проступи и подступенка должно соответствовать формуле

a+b=450 мм

где a — это высота подступенка, b-глубина проступи.

Согласно СНиП соотношение между собой подступенка и проступи может различаться в зависимости от категории и назначения здания, в котором установлена лестница.

  • жилые здания: подступенок 150-220, проступь 245-300;
  • здания общего назначения: подступенок 130-180, проступь 280-340;
  • прочие: подступенок 150-190, проступь 250-320.

Нужны ли подступенки?

При правильных расчетах отсутствие или наличие подступенка не сильно будет влиять на общую надежность лестницы и выдерживаемые нагрузки.

В таком случае его наличие обусловлено только лишь дизайнерским решением. В том случае если лестница выполнена из дорогих пород дерева, то подступенок из дуба или подступенки из лиственницы будут неотъемлемой частью всей конструкции.

Во многих современных дизайн-проектах лестница без подступенков визуально обладает определенной легкостью и не перегружает интерьер.

Крепление подступенков

Крепление проступи и подступенка осуществляется на косоуре или тетиве.

Различают четыре варианта связи их между собой:

  1. Соединение при помощи саморезов с заглублением и закрытием заглушкой. Место стыка дополнительно обрабатывается клеем.
  2. Вклеивание подступенка в заранее подготовленный паз проступи.
  3. Соединение при помощи перфорированного уголка с внутренней части ступени.
  4. Крепеж при помощи треугольной рейки также с внутренней стороны ступеней.

Источник: gidlestnic.ru

Крепление деревянных ступеней к бетонной лестнице – красивый декор гарантирован!

Необходимые инструменты

Крепить деревянные ступени к бетонной лестнице следует так, чтобы созданная конструкция обеспечивала безопасность перемещения по ней. При этом само сооружение должно не выбиваться из существующего интерьера, а гармонично вписываться в него. Разберемся, как этого добиться.

Деревянные ступеньки – облагородим лестницу из бетона>

Бетонные лестничные конструкции по праву считаются максимально прочными и надежными. Такие сооружения служат много десятков лет, без проблем выдерживают серьезные нагрузки. Соорудить их можно самостоятельно, построив опалубку для лестницы, используя общедоступные и недорогие строительные материалы – песок, цемент, щебень. Недостатком любой лестницы из бетона является то, что чисто внешне выглядит она не самым лучшим образом. Эта проблема легко решаема. Вы можете отделать сооружение любым декоративным материалом, начиная от натурального камня и плитки, и заканчивая древесноволокнистыми плитами либо натуральной древесиной.

Владельцы частных домов чаще всего используют для облицовки лестничных конструкций из бетона массив дерева. Стоит он недешево. Но и результаты отделочных работ, выполненных с помощью этого материала, получаются без малейшего преувеличения восхитительными. Использование древесины позволяет создавать в жилище особую атмосферу роскоши и шика. Отделка лестницы массивом дерева, кроме того, имеет ряд важных достоинств. Натуральный материал:

  • прекрасно защищает конструкцию от эксплуатационных разрушений (выкрашивание бетона):
  • дает возможность замаскировать дефекты основания;
  • накапливает тепло;
  • вызывает приятные тактильные ощущения (древесина очень приятна на ощупь).

Ухаживать за деревянными ступенями достаточно просто. При этом срок их службы исчисляется многими годами. Правда, для этого придется заранее позаботиться о материале – обработать специальными пропитками, защищающими изделия от солнца и влаги.

Выбор породы дерева для отделки – каковы варианты?

Облагородить бетонную лестницу можно разной древесиной. Дешевле всего стоит массив из сосны. Такие изделия легко обрабатываются своими руками, они имеют небольшой вес, что облегчает процесс монтажа ступеней. Но нужно понимать, что сосновые доски по прочностным качествам не являются идеальными в эксплуатации. При интенсивном использовании лестницы они достаточно быстро выходят из строя и теряют свой привлекательный облик. На долговечность конструкций из сосны негативно влияет и изменчивый микроклимат в помещении. Доски рассыхаются и расшатываются при изменениях температуры, а также утрачивают свои начальные свойства под действием влаги.

Дерево для обустройства ступенек

По этим причинам чаще ступени делают из ореха, дуба, клена, лиственницы, бука и березы. Если же ваш бюджет на отделку лестницы ничем не ограничен, можете выбрать и более дорогие породы дерева – ироко, лапача, мербау, венге, тик. Их экзотический внешний вид дополняется превосходными эксплуатационными характеристиками. Самыми прочными являются изделия из бука. Ступени из этой древесины монтируются на века. Но обрабатывать буковый массив очень сложно. Самостоятельно справиться с этим материалом практически нереально. У вас может возникнуть масса проблем при установке ступенек из него.

Проще работать с дубовыми досками. По прочности они не намного уступают буковым, а вот обрабатываются значительно легче.

Тут тоже есть проблема – высокая стоимость массива дуба. Не всем по карману приобретать подобный материал для отделки бетонной лестницы. Выход есть! Вы можете использовать вместо дубовых изделий те, которые изготовлены из лиственницы. По цене они дешевле, а по большинству показателей – идентичны массиву дуба. Выбирайте материал для облицовки конструкций с учетом своих финансовых возможностей и личных предпочтений, и тогда вы сможете получить безупречную по всем показателям лестницу в своем жилище. Она станет украшать интерьер дома и дарить вам ощущение уюта.

Установка ступеней – начинаем с бетонного основания и подложки

Первый шаг – подготовка бетонного основания. Если лестница строилась профессионалами, на ее поверхности существенных дефектов, конечно же, не будет. В этом случае вам достаточно выровнять основание, применяя удобные в использовании самовыравнивающиеся смеси для пола. Если на поверхности конструкции имеются ощутимые высотные перепады, придется дополнительно поработать над лестницей. Вам предстоит смонтировать под каждую ступеньку специальную подложку. Делают ее из фанеры. Такая подложка и бетонное основание сможет качественно выровнять и, кроме того, станет предохранять сооружение от механических нагрузок, выполняя функцию амортизатора.

Вам нужно приобрести 1–1,5-сантиметровые по толщине фанерные листы, вырезать из них подложки, ориентируясь на размеры ступеней. Затем хорошо грунтуете поверхность лестницы, наносите на куски фанеры (с обратной стороны) клей для древесины и монтируете их на предназначенное место. Обязательно проверяйте правильность положения подложек на лестничном сооружении строительным уровнем. Фанеру следует дополнительно закрепить. Клея для надежной фиксации подложек к бетонным ступенькам будет недостаточно. Крепление фанерных изделий обычно выполняют дюбелями. Их установка производится с двух сторон ступеней. С количеством требуемых метизов определяйтесь сами, помня, что фанера должна прочно держаться на основании.

Монтаж и крепление “одежки” для лестницы – выполняем вместе

Теперь вырезайте проступи и подступенки из выбранной вами древесины, ориентируясь на размеры лестницы. Установка деревянных изделий всегда начинается снизу конструкции по следующей схеме:

  1. В нижней части подступенка (в торце) просверливаете три отверстия. Их глубина берется около 1,5 см, сечение – не более 0,5 см. Отверстия должны располагаться посередине подступенка и по обеим его сторонам.
  2. В сделанные отверстия ввинчиваете 6-миллиметровые по диаметру болты. Они будут играть роль анкеров. Их концы обязаны выступать над конструкцией где-то на 7–8 мм.
  3. Откусываете (срезаете болгаркой) шляпки болтов.
  4. Подставляете подступенок к первой ступени (к ее торцу), отмечаете на полу места, на которые приходятся анкера, высверливаете на намеченных участках отверстия. Затем нужно заполнить получившиеся “дыры” смолой (эпоксидной).
  5. Монтируете подступенок на предназначенное для него место. Крепить данный элемент к подложке из фанеры следует при помощи жидких гвоздей. Промазываете этим клеящим составом фанерный кусочек, а затем аккуратно накладываете на него подступенок (вкрученные болты-анкера необходимо вставить в отверстия, которые были сделаны на полу).

Обустройство деревянных ступеней

Некоторые мастера крепят подступенки и фанеру универсальными саморезами либо подходящими по размеру гвоздями. Такой вариант также можно использовать. Но подобные работы следует выполнять максимально аккуратно, чтобы не повредить древесину и достаточно тонкие фанерные изделия. Следующий шаг – установка проступи. Для этого вам требуется вырезать в ней специальный паз. Он будет располагаться в точке стыковки торца (верхнего) уже смонтированного подступенка и устанавливаемой проступи.

Теперь все проще. Присоединяете ко второму концу смонтированной проступи следующий подступенок (крепить его нужно саморезами). Затем промазываете паз и фанерную подложку клеящим составом и производите установку первой ступени. Чтобы она хорошо схватилась, желательно поставить на нее что-нибудь тяжелое. Аналогичным образом осуществляется монтаж остальных ступеней. После установки деревянных ступеней обязательно заделайте имеющиеся на них зазоры и отшлифуйте. После шлифовки можно обработать древесину морилкой. Когда она высохнет, нанесите на ступени лак. Последний, как правило, используется трижды. Лакируете ступени один раз, ждете высыхания состава, затем повторяете процедуру дважды.

Как видите, никаких серьезных сложностей с процессом отделки бетонной лестницы древесиной не возникает. Главное придерживаться описанных рекомендаций и правильно крепить ступени, используя жидкие гвозди и другие метизы (гвозди, саморезы, дюбели). Итогом вашей работы станет шикарно оформленная бетонная лестница.

Источник: remoskop.ru

Как крепить подступенок к ступени

Как уже отмечал, сами ступени собирал из половой доски толщиной в 35 мм. Доски были шириной 10-11 см и для того, что бы собрать ступеньку в 24-25 см одну доску разрезал вдоль и половинки шурупами соединял со средней доской. Так как эта планочка получалась почти полностью прикрыта подступенком, то её делал не цельной, пустил на неё обрезки (видны на фото).


Задняя планка прикручивалась шурупом


Ступенька с тыльной стороны (задняя планка из обрезков и прикручена шурупом)

С передней доски электрорубанком срезал шип или пазы и делал небольшую фаску по верхней кромке, чтобы ребро ступеньки получалось слегка округлым.

Первые две доски между собой не скручивались, а лишь вдавливались пазами и в сжатом состоянии шурупами соединялись с металлическими уголками на стене.


Доски вдавливались пазами и шурупами соединялись с уголками на стене

Иногда доски в паз до конца не вжимались и приходилось использовать небольшие самодельные тиски из шпильки М10, гаек, шайб и брусков из той же половой доски.


Самодельные тиски для сжатия ступеней


Самодельные тиски (Трещотка с головкой на 17)

К теме сжатия (сплачивания) досок → Укладка половой доски

Несколько сложнее собирались поворотные (забежные) ступени лестницы. Первая фронтальная доска бралась целой. Следующие резались под нужным углом, и так как опереться резаным концом им было не на что, то они шурупами прижимались к доске предыдущей. Позже при установке подступенка этот край прикручивался ещё и к нему


Поворотная (забежная) ступенька с тыльной стороны


Крепление подступенка

Этапы работы на следующих фотографиях.


Первыми собирались поворотные ступени


Вначале лестница собиралась без подступенков


Сборка лестницы с тыльной стороны

Подступенки делались из строганной доски толщиной 20 мм. Доска эта закупалась с небольшим запасом по ширине и в процессе работы подгонялась электрорубанком. Крепился подступенок длинными шурупами (70 мм) снизу и уголками с короткими шурупами внизу.


Крепление подступенка


Монтаж подступенка с тыльной стороны


Нижняя ступенька делалась без подступенка и съёмной.

Пока не закончены работы по полу она будет сниматься. Под неё подложена подкладка, чтобы не сильно прогибалась.

Щели были аккуратно запенены. С тыльной стороны их впоследствии не будет видно, а с передней всё зашпаклюется позже.


Щели лестницы запенены с тыльной стороны

Напоследок две фотографии того, что получилось в итоге.

Для самоделки получилось неплохо и пока не скрипит. Перила и ограждения к своей лестнице пока не делал, оставил эту красоту на потом.

Позже нашёл книжное описание этой работы, как то там сложно, много специальных терминов и приёмов: подступенок, тетива, косоур… Если бы сначала книгу прочитал, то сам бы за эту работу не взялся. Глава про лестницы из книги Самойлова «Строительство деревянного дома» начинается со страницы → Деревянные лестницы. Основные параметры

В работе использовались: шлифмашинка угловая под диск 180 мм (нарезка уголка с отрезным диском и резка древесины с диском по дереву), перфоратор, шуруповёрт, электрорубанок, вороток с трещёткой (шурупы балок и сжатие досок), тиски (распил досок вдоль), пистолет для монтажной пены.

Источник: s-doma.ru

Добавить комментарий

Adblock
detector