Как отремонтировать светодиодную ленту

РЕМОНТ ТВ ПОДСВЕТКИ СВОИМИ РУКАМИ

В свободное время помимо подработки в маленькой мастерской у знакомого ИП по ремонту электроники, иногда выкупаю электронную технику с целью ремонта и последующей реализации, так сказать в качестве дополнительного заработка. Бюджета на организацию рабочего места в мастерской, как это часто бывает у тех кто только начинает работать, по сути нет, рабочий ПК свой, интернет свой, из оборудования есть только паяльная станция и лабораторный блок питания, поэтому приходится выкручиваться как можем.

Телевизор для ремонта

В качестве тестового телевизора для проверки работоспособности ТВ приставок и ПК принесенных на ремонт, нам потребовался ЖК телевизор, причем выход пришлось, как это обычно бывает, искать на ходу не отрываясь от работы. Не так давно мною на Авито был выкуплен условно нерабочий ЖК ТВ на 15 дюймов Тошиба, причем цена была очень скромной – всего 200 рублей. Ради интереса сейчас посмотрел сколько стоит данная модель в рабочем состоянии на Авито и был удивлен, цена составляла за эту уже довольно устаревшую модель аж 3000 рублей.

По заявлениям хозяина ТВ, при работе у телевизора пропадало изображение через минуту работы, при этом звук оставался. Ну, думаю, все понятно, как обычно скорее всего сильно изношены лампы подсветки. Для проверки LCD ТВ и сама матрица были разобраны, проблема как я и думал была в лампах, о чем явно свидетельствовали почернения у обоих концов лампы.

Нерабочая лампа и рабочая (справа)

Подобные почернения у обоих цоколей знакомы любому человеку который ранее пользовался любыми бытовыми люминесцентными лампами, по мере их старения и прихода в негодность перед тем как погаснуть навсегда. Решено было пойти самым простым и бюджетным путем – заменить лампы на обычную LED ленту в силиконе.

Лента 60 светодиодов на 1 метр

Питание светодиодной ленты подсветки

Для того чтобы не вносить изменения в схему блока питания и инвертора было решено использовать внешний малогабаритный адаптер питания на 12 Вольт 1.5 Ампера, просто отключив лампы. Сам блок питания, так как место в корпусе позволяет, впоследствии планирую спрятать в корпус телевизора, запитав адаптер от разъема подключения шнура питания. Но ведь в большинстве моделей ЖК ТВ и мониторов нельзя оставлять инвертор без нагрузки – он уходит в защиту, ругается на ненормальный режим работы, как быть? Выход был стандартным для таких случаев: емкостная нагрузка подпаянная к разъемам подключения обоих ламп подсветки.

Конденсаторы 3 кВ

Номинал конденсатора составляет десятки ПикоФарад, с увеличением диагонали монитора или ЖК ТВ номинал несущественно увеличивается, точные данные вы легко найдете в интернете. Напряжение, на которое рассчитан конденсатор, составляет 3 КилоВольта, и ни в коем случае не обычная керамика, помним о том что на выходе трансформаторов инвертора питающих лампы высокое напряжение!

Схема коммутации LED ленты

Информация о подобном решении была взята ранее с одного из сайтов в интернете, ниже мы можем видеть схему включения. Вкратце поясню суть работы с одним дополнением, так как ЖК ТВ должен был быть тестовым и только периодически включаться в работу не было необходимости в регулировке яркости подсветки и я просто посадил затвор мосфета на вывод микросхемы инвертора ON/OFF, с помощью которого мы коммутировали питание нашей LED ленты.

Схема включения ШИМ инвертора ТВ

Сразу скажу, в связи с тем что ТВ был 15 дюймов, а подобные ЖК ТВ и мониторы в отличие от 17 дюймовых имеют всего по одной лампе сверху и снизу матрицы, а не по две идущие параллельно, пришлось бокорезами немного подрезать ширину ленты, буквально на пару миллиметров по всей ее длине, иначе матрицу просто не получалось собрать и защелкнуть защелки крепления.

Меняем подсветку на LED

Наконец матрица вместе с нашими ленточками была собрана, настал момент оценить качество работы – хватает ли яркости лент для нормальной подсветки изображения и другие параметры. С яркостью было все практически нормально, если она и снизилась то очень незначительно, проблема здесь была в другом: светодиоды LED ленты у нас стояли слишком разрозненно, лента была взята самая дешевая 60 светодиодов на 1 метр, причем светодиоды там стояли с промежутками и были слишком яркими для таких целей.

Попытка сэкономить на ленте и не покупать ленту с 12 светодиодами на 1 метр была ошибкой, в данной ленте светодиоды расположены в 2 раза чаще, не 6 штук на 10 см как в моем случае, а 12 штук. Достаточно было бы немного уменьшить напряжение питания ленты на 12 штук, неважно с помощью чего, резистора или понижающего DC – DC преобразователя, и мы получили бы равномерную подсветку без засветки отдельных участков матрицы.

Выводы DIM и ON-OFF

Для использования в качестве тестового ТВ подобное решение как временное на какое-то время сгодится, как только надобность в данном ТВ в мастерской отпадет и телевизор будет использован по своему первоначальному назначению, как я планировал вместе с DVB-T2 приставкой на кухне дома, ленточки будут заменены.

Данные о микросхемах использованных в ТВ

Подведение итогов работы

В данной статье я разобрал свой не совсем удачный опыт в качестве примера, думаю полезного тем, кто только планирует подобную переделку подсветки ЖК ТВ или монитора с целью сэкономить их время и деньги, пусть там и была совсем небольшая сумма потраченная на ленту длиной 30 см, ушло всего 35 рублей.

n-канальный мосфет ТО-220

Завершая статью коснусь нескольких нюансов, которые понятны опытным радиолюбителям и ремонтникам, но могут быть не так очевидны новичкам:

1. Мосфет нужен n-канальный, лучше его спаять на кусочке отдельной макетной платы типа зеленой макетки, либо даже дешевой гетинаксовой.

Макетка гетинакс и текстолит (справа)

2. Транзистор лучше взять в корпусе ТО-220, не SMD вариант, можно с донора, с целью экономии, например выпаяв c блока питания АТХ или другого ЭЛТ или ЖК ТВ, либо монитора. Блок питания берите с небольшим запасом, я по случаю дешево взял блок питания 1.5 Ампера, его и поставил. Причем в случае использования светодиодной ленты на 120 светодиодов на 1 метр у меня не будет необходимости его менять, как это было бы необходимо если бы использовал блок питания 12 Вольт 0.5 Ампера, или отсутствия запаса при использовании блока питания выдающего на выходе 1 Ампер.

Читайте также:  Как клеить кафель на гипсокартон в ванной

Даташит на инвертор

3. Для того чтобы найти на разъеме идущем со скалера либо платы управления ТВ контакт регулировки яркости подсветки, ознакомьтесь с сервис мануалом на вашу модель ЖК ТВ или монитора, если же будете подпаиваться как я проводом МГТФ напрямую на ножку микросхемы инвертора идущую в SMD исполнении, скачайте Даташит на данную микросхему в котором будет указана распиновка всех выводов, их назначение и схема включения микросхемы.

Когда искал информацию в интернете по данному способу переделки подсветки, встречал отзывы что управление на включение подсветки в некоторых случаях было реализовано не логической единицей, как в моем случае, а логическим нулем, то есть 0 вольт. Как было рекомендовано в таком случае, следует инвертировать сигнал с помощью транзистора в ключевом режиме. Дополнительно по ремонту LED мониторов читайте тут. На данный момент существует большой выбор готовых наборов универсальной LED подсветки монитора. Такие наборы значительно упрощают переделку или ремонт монитора. Всем удачных ремонтов! Специально для Элво.ру – AKV.

Источник: elwo.ru

Как подключить светодиодную ленту — 3 ошибки, схема и правила для лент 12-24 Вольт

Есть две основные причины выхода из строя светодиодной подсветки: не качественные светодиоды и блоки питания…

  • не качественные светодиоды и блоки питания
  • не правильный монтаж и подключение с ошибками

Вот основные три правила и ошибки, на которые нужно обращать внимание в первую очередь.

Светодиодная лента подключается параллельно, отрезками не более чем по 5 метров каждый.

Она даже продается катушками этого метража. А что если вам нужно подключить 10 или 15м? Казалось бы, подсоединил конец первого куска с началом второго и готово. Однако такое подключение запрещается. Почему так принято?

Потому что пять метров – это расчетная длина, которую могут выдержать токоведущие дорожки ленты. При большей длине, нагрузка будет превышать допустимую и лента обязательно выйдет из строя. Кроме того, будет наблюдаться неравномерность свечения. В начале ленты светодиоды будут светить ярко, а в конце гораздо тусклее.

Вот так будет выглядеть схема параллельного подключения светодиодных лент длиной превышающих допустимую:

При этом подключать ленту можно как с двух сторон, так и с одной. Подключение с двух сторон позволяет уменьшить нагрузку на токовые дорожки, а также помогает избежать неравномерности свечения в начале и конце ленты.

Особенно это важно на мощной ленте – свыше 9,6Вт/метр. Именно так советуют подключать профессионалы, которые занимаются установкой светодиодной продукцией долгие годы. Единственный жирный минус – приходится тащить дополнительные провода вдоль всего освещения.

Светодиодная лента должна обязательно монтироваться на алюминиевый профиль, который выполняет роль теплоотвода.

Во время работы лента нагревается, и эта температура отрицательно влияет на сами светодиоды. Они попросту перегреваются и начинают терять яркость, постепенно деградируя и разрушаясь.

Таким образом лента, которая могла бы спокойно проработать 5-10 лет, без профиля перегорит у вас через год, а может даже и раньше. Поэтому использование алюминиевого профиля в светодиодной подсветке обязательно.

Единственная лента, где можно обойтись без него – это SMD 3528. Она маломощная, всего 4,8Вт на 1м и не столь требовательна к теплоотводу.

Особенно нуждаются в теплоотводе ленты залитые сверху силиконом. В них теплоотдача происходит только через подложку, снизу. А этого бывает иногда недостаточно. Если вы еще наклеите ее на какой-нибудь пластик или дерево, то здесь вообще никакого охлаждения не будет.

Правильный выбор блока питания это гарантия долговременной и безопасной работы всей подсветки.

Блок питания должен быть мощнее чем светодиодная лента на 30%.

Только в этом случае он будет работать нормально. Если вы подберете его впритык, ровно по мощности всех светодиодов, то блок будет постоянно трудиться на своем пределе. Естественно такая работа скажется на продолжительности эксплуатации. Поэтому всегда давайте ему запас.

Для монтажа освещения с помощью светодиодной ленты вам понадобится:

  • бухта светодиодной ленты. Необходимую длину отрежете в процессе монтажа.
  • трехжильный кабель ВВГнг-Ls сечением 1,5мм2
  • блок питания
  • диммер и пульт управления
  • монтажный провод ПуГВ. Лучше всего взять с разноцветной изоляцией красного и черного цветов. Сечение также 1,5мм2

Если у вас не выполнены эл.монтажные работы, то предварительно необходимо подвести напряжение 220В к месту подключения ленты. Для этого штробите стену, либо укладываете кабельный канал и протягиваете по нему трехжильный кабель ВВГнг-Ls 3*1,5. Ведете его непосредственно до той распредкоробки, где будет подключаться питание светодиодной ленты.

Можно использовать существующую распаечную коробку, где подключено основное освещение. Главное чтобы место позволяло свободно подключить дополнительные провода и клеммники.

Выключатель на светодиодную ленту желательно устанавливать именно на провода 220 Вольт, а не перед лентой на отходящие 12-24В. В этом случае блок не будет работать постоянно. Тем более, импульсным блокам работать без нагрузки противопоказано. К тому же так будет выше уровень безопасности.

Предварительно проверьте и не перепутайте фазу, ноль и землю. Чаще всего, ноль бывает синего цвета, заземляющая жила – желто-зеленого, а фазная — любых других расцветок.
Но доверять только цветовой маркировке нельзя! Более подробно как без ошибок отличить ноль и фазу можно ознакомиться в статье «Как определить фазу и ноль в электропроводке».

Далее нужно от этой распредкоробки в штробе, гофрорукаве или в кабельном канале проложить кабель к будущему месту установки блока питания. Для его размещения монтируете удобную полочку. Изготовить ее можно из кусков фанеры или гипсокартона. Рядом размещаете и диммер.

Читайте также:  Можно ли мыть декоративную штукатурку

Протянув кабель до блока, можно приступать непосредственно к подключению проводов.

Источник: psk-remont.ru

Подключение светодиодной ленты

В предыдущих статьях рассказывалось о применении светодиодных лет и выборе блока питания. Подключение светодиодной ленты своими руками также не представляет больших трудностей.

Устройство светодиодной ленты

Светодиодная лента представляет собой гибкую полоску, вдоль которой расположены две или четыре медные полоски, между которыми припаяны светодиоды серии SMD и токоограничивающие сопротивления. Каждые три диода расположены контактные площадки для подключения проводов и нарисована линия, по которой полоску можно разрезать. Иногда эта линия также отмечена нарисованными ножницами. Длина ленты может достигать 5 метров. В зависимости от исполнения лента может быть с одной или двух сторон покрыта силиконом, который необходимо удалить в месте подключения.

Схемы подключения светодиодных лент

Есть разные схемы подключение нескольких светодиодных лент и о них рассказывает эта статья. Его можно производить разными способами:

  • Последовательное — подключение светодиодной ленты с двух сторон. При этом к концу одного отрезка подключается начало следующего. Так соединяются отрезки ленты небольшой длины, оставшиеся от прокладки в других местах или в тех случаях, если требуется повернуть ленту под углом 90 градусов. Этим способом также соединяют отрезки светодиодных лент при ремонте. Ленты длиннее 5 метров так соединять нельзя из-за повышенного нагрева токопроводящих полосок внутри ленты и падения напряжения и светимости к концу.
  • параллельное подключение светодиодной ленты. При этом каждая лента подключается к блоку питания отдельным проводом. Один из вариантов этой схемы — магистральное. При этом толстым проводом прокладывается магистраль 12V, а к ней тонкими проводами подключаются отрезки ленты нужной длины.
  • независимое. В этом случае каждая лента подключается к своему блоку питания.

Подключение RGB-ленты с помощью контроллера

Контроллеры бывают разных видов:

  • обычные — самые дешёвые. Прячутся в витрине для подсветки или крепятся на стене. Могут иметь пульт или сенсорную панель
  • с инфракрасным пультом дистанционного управления. Этот пульт, как на телевизоре, управляет устройством в пределах прямой видимости.
  • с радиопультом. Работают на расстоянии, даже из соседней комнаты. Имеют все функции остальных пультов, не намного дороже, но при утере пульта необходимо менять сам контроллер.
  • с WI-FI. Самые дорогие, но позволяют управлять с помощью смартфона. Подключаются к системе «умный дом».

Лента с контроллером типа «бегущий огонь» подключается аналогично обычной RGB-ленте. Главное отличие заключается в том, что в ленте типа «бегущий огонь» каждый светодиод управляется отдельным чипом.

Независимо от типа, необходимо правильно выбрать мощность. Недостаточная мощность приведет к быстрому выходу контроллера из строя, а слишком мощный стоит дороже необходимого.

Выбор провода

Перед тем, как подключить светодиодную ленту в квартире или доме, необходимо выбрать провод. Если блок питания или контроллер расположен рядом с лентой, то провод выбирается по допустимому нагреву, сечением 0,5мм при мощности до 100Вт, 0,75мм до 140Вт и 1мм до 150Вт. Если лента на напряжение 24V, то мощность увеличивается в 2 раза.

Кроме этого, необходимо учесть падение напряжения в длинных проводах. Если произвести подключение светодиодной ленты к блоку питания слишком тонким и длинным проводом, то к ленте дойдет не 12V, а 10 или 8. Эти данные можно взять из таблицы, где на пересечении мощности и длины провода указано необходимое сечение.

Как запитать светодиодную ленту

Провода к светодиодной ленте подключаются при помощи пайки или специальными коннекторами.

Подключение светодиодной ленты с помощью пайки

Пайка является более надежным и экономичным способом, хотя и более трудоемким. В местах разреза есть специальные площадки для подсоединения светодиодной ленты, к которым припаивается провод. Сечение провода выбирается по нагреву, 0,5-1мм. Если для предотвращения потерь напряжения нужен провод большего сечения, то к его концу подключают тонкий провод длиной 10-15см.

Для того, что бы припаять провода, нужны паяльник мощностью не более 25Вт, оловянный припой и канифоль. Паяльник мощностью более 25Вт перегреет контактные площадки на ленте, что приведет к отклеиванию их от основания. А если вместо канифоли взять ортофосфорную кислоту, то остатки кислоты могут замкнуть места пайки между собой или разрушить провода под изоляцией.

Процесс пайки можно разделить на этапы:

  1. отрезать кусок ленты необходимой длины;
  2. с конца ленты снять силиконовую изоляцию. Это нужно сделать очень аккуратно. Если на контактных площадках останутся следы изоляции, то это очень усложнит процесс пайки, а слишком большое усилие может их повредить. В этом случае придется укоротить ленту на три светодиода и начинать все с начала;
  3. залудить контактные площадки и провода;
  4. припаять провода;
  5. на место пайки надеть кусочек термоусадочной трубки и нагреть его строительным феном. Если припаиваемый провод уже присоединен к другому, более длинному проводу или к другой светодиодной ленте, то термоусадочную трубку одевают ДО пайки.

Подключение с помощью коннектора

Кроме пайки, возможен вариант с использованием специальных коннекторов. Они производятся на два провода, для монохромных лент и на четыре, для RGB-лент. По форме бывают для дальнейшего подключения к проводам и для соединения лент между собой. Такие коннекторы, в зависимости от формы позволяют изгибать место соединения, соединяют ленты встык или под прямым углом.

Соединение помощью коннектора менее надежно, чем пайка, поскольку контакты могут окисляться и дороже. Однако если нужно подсоединить много отрезков ленты, то пайка займет очень много времени, а если нужно подключить участок в труднодоступном месте или заменить поврежденный участок, то коннектор остается единственным выходом.

Для подключения с помощью коннектора конец светодиодной ленты тщательно очищают от изоляции сверху и снизу, вставляют в коннектор и закрывают крышку.

Ремонт светодиодной ленты

Светодиодные ленты выходят из строя очень редко, но иногда такое случается. Если не горит вся лента, то, скорее всего, неисправен блок питания или утерян контакт в проводах или на подключении, например, отпала пайка. При механическом повреждении гаснут светодиоды, расположенные после места повреждения. В случае если гаснет одна секция с тремя светодиодами или механическом повреждении, ремонт заключается в замене поврежденного участка. Соединение производят коннекторами, предназначенными для соединения ленты встык или пайкой короткими отрезками проводов. До сращивания на ленту надевают кусочек термоусадочной трубки, который одевают на оба места пайки одновременно и прогревают строительным феном.

Читайте также:  Как построить печку из кирпича своими руками

Светодиодная лента очень широко применяется в интерьере. И если вы хотите, чтобы она служила долго и украшала ваш дом, то нужно правильно её выбрать и подобрать подходящий блок питания.

Источник: stroymasterok.com

Почему не работает светодиодная лента и как ее отремонтировать?

Миллионы россиян сказали «ДА» светодиодным лентам, используя их в качестве декоративной подсветки и как источник дополнительного освещения на рабочем месте, кухне и салоне автомобиля. Но каким бы замечательным ни был светильник, иногда он просто перестаёт включаться. Почему не горит LED-лента и как оперативно решить возникшую проблему? Оказывается, причины могут быть самыми разными, а значит, и способов их решить тоже несколько.

Если перестала работать одноцветная LED-лента

Наибольшим потребительским спросом пользуются ленты одного цвета свечения с питанием от источника постоянного тока 12 В. Неисправности, с которыми приходится сталкиваться при их эксплуатации, можно разделить на 4 группы:

  1. Не включается.
  2. Светит, но тускло.
  3. Мерцает.
  4. Один из вышеперечисленных симптомов проявляется на отдельном участке ленты.

1) Если светодиодная лента не горит сразу после сборки всей системы, то необходимо убедиться в целостности электрической цепи. Для этого сначала проверяют, соблюдена ли полярность подключения: красный провод с выхода блока питания (БП) должен идти на «+», а чёрный на «–» ленты. Если всё правильно, то при включенном БП нужно слегка продёрнуть все соединительные провода и ещё раз убедиться в надёжности контакта в местах пайки. При наличии коннекторов им стоит уделить особое внимание. Отсутствие надёжного контакта под защёлкой коннектора – частая причина того, что светодиоды не светятся сразу после включения.

Вторым шагом на пути поиска неисправности должна стать проверка работоспособности блока питания. С помощью мультиметра (вольтметра) на его выходных клеммах проверяют наличие постоянного напряжения +12 В. Если показания измерительного прибора более чем на 10% отличаются от 12 В, то, вероятнее всего, неисправен БП. При отсутствии под рукой вольтметра проверить напряжение на выходе БП можно с помощью автомобильной лампочки.

Редко, но все-таки случается, что с поломкой БП перегорает и светодиодная лента. Поэтому быть уверенным, что она засветится с новым БП, нельзя. Но можно сделать диагностику: взять батарейку на 9 или 12 вольт и ненадолго подключить её к ленте, соблюдая полярность. Светодиоды должны вспыхнуть, хотя и не на полную яркость.

2) Тусклое свечение светодиодов может проявляться по одной из двух причин:

  1. Напряжение на выходе БП меньше 10 В, в результате чего светодиодная лента не горит в полную мощность.
  2. Потеря яркости светодиода, вызванная перегревом излучающего кристалла. В свою очередь, перегрев кристалла может быть вызван нарушением условий эксплуатации (отсутствие радиатора или завышенное напряжение питания), низким качеством установленных светодиодов.

3) Причиной того, что LED-лента то горит, то не горит по всей длине, является плохой контакт в цепи питания.

4) Любую ленту можно условно разделить на участки из трёх светодиодов и резистора, включённых последовательно и работающих от +12 В. Все участки между собой подключены параллельно, то есть электрически не зависят друг от друга. Отсюда следует, что неисправность на одном участке (выход из строя светодиода, резистора, нарушение контакта, микротрещина на печатном проводнике) не повлияет на работу остальной части LED-ленты. Светиться перестанут только 3 светодиода.

В последнее время в продаже появились LED-ленты и LED-линейки, подключаемые напрямую к сети 220 В. В них примитивный источник питания запаян на одном из концов. Надёжность такой сборки низкая. Поэтому если светодиодная лента на 220 вольт не горит после очередного включения, то её ремонт вряд ли возможен.

Если перестала работать светодиодная лента RGB или RGBW

Мультицветная LED-лента имеет более сложную структуру и схему подключения, запитывается от RGB-контроллера, на который обычно с блока питания подаётся напряжение 12 В. При необходимости в цепь добавляют RGB-усилитель. Естественно дополнительные модули, коннекторы и провода снижают надёжность всей системы. Если RGB или RGBW-лента при попытке включения не горит, то искать поломку следует в такой последовательности:

  1. Убедиться, что на RGB-контроллер поступает необходимое напряжение с БП.
  2. С пульта дистанционного управления задать режим максимальной яркости и поочерёдно измерить напряжение на выходных клеммах контроллера для каждого цвета (должно быть около 12 В).
  3. Во включенном положении проверить надёжность соединений на клеммах, коннекторах и в местах пайки. Плохой контакт сразу даст о себе знать.
  4. Бывает, что в RGB-ленте не горит только один цвет. В этом случае либо пропал контакт с соответствующим проводом, либо вышел из строя один из каналов контроллера.

Если в результате проверки все блоки исправны, но лента не горит, то стоит присмотреться к пульту. Возможно, на нём залипает одна из кнопок, препятствуя любым дальнейшим действиям. Или требуется замена батарейки. В отсутствии ИК-сигнала легко убедиться с помощью фотокамеры телефона.

Может быть и так, что все управляющие модули исправны, а светодиодная лента сгорела, причём без видимых причин. Скорее всего, стоимость 1 метра такой ленты не превышала 2$, и установленные на ней светодиоды изначально не были рассчитаны на длительную работу. Постарайтесь оградить себя от дешёвой китайской продукции, которая даже в нормальных условиях эксплуатации не в состоянии проработать более 1 года.

Источник: ledjournal.info