Как правильно сделать канализацию в бане

Канализация в бане – простое руководство по монтажу

Качественная канализация в бане так же важна, как и хорошая парилка и комфортная комната отдыха. Но часто бывает ситуация, когда застройщик из-за незнания допускает ошибки, и в итоге в процессе эксплуатации возникают проблемы в виде засоров и замерзания в зимний период. Чтобы этого избежать, внимательно ознакомьтесь с этой статьей, в ней собраны самые полезные рекомендации, соблюдая которые вы сможете соорудить надежную систему.

Так выглядит одна из схем, в которой есть и отстойник, и дренажный колодец

Описание рабочего процесса

Хочу сразу отметить, работы нужно проводить еще на этапе возведения, чтобы впоследствии не пришлось разбивать стяжку или подстраиваться под уже существующие условия. Я разберу процесс в таком виде, в каком он должен происходить, и вам советую придерживаться именно этого варианта. Если выполнять все правильно, то работы не отнимут много времени и сил, а результат будет отличным.

Подготовительная стадия

Этот этап проводится после того, как вы залили фундамент, ведь для того чтобы бетон набрал прочность, нужно 4 недели, и за это время вы сможете сделать массу полезного, чтобы работа не стояла на месте.

Для начала я представлю схему процесса, а ниже разберу ее подробнее:

Эта часть работ проста, но от нее во многом зависит конечный результат

  • Вы должны начертить схему и точно разметить, где будут располагаться сливные отверстия, умывальник, унитаз и другие канализационные элементы при их наличии. Важно четко понимать положение всех составляющих, это поможет рассчитать длину трубопроводов и их расположение, лучше потратить 15 минут на план и видеть полную картину, чем обдумывать все уже в процессе работы, в этом случае можно наделать ошибок;
  • Далее производится расчет всего необходимого, для сливных отверстий в полу используются специальные трапики с гидрозатвором. В месте расположения унитаза собирается стояк, а от умывальника подводится тонкая труба к основной магистрали. На самом деле все очень просто, и если на руках подробный план, то вам останется составить список нужных элементов и посчитать длину труб;

Можете с чертежом обратиться к консультанту в магазине сантехники, он поможет рассчитать все необходимое или перепроверит ваш список, так вероятность просчетов и ошибок снижается до минимума.

Большой ассортимент комплектующих упрощает сборку системы из пластиковых труб

  • При покупке приобретайте трубы с небольшим запасом, при необходимости лишний кусок можно отрезать, а вот если у вас не хватит 5-10 см, то решить проблему не удастся никак. Для наружной части системы, которая будет укладываться под автомобильным проездом, лучше использовать трубы оранжевого цвета, их цена выше, зато они более устойчивы к нагрузкам.

Прокладка коммуникаций внутри строения

Пока фундамент набирает прочность, можно проложить внутреннюю систему. Вообще используется разная канализация в бани – своими руками можно реализовать несколько вариантов. Я расскажу о самом современном и самом надежном из них. К тому же кроме отличных эксплуатационных характеристик он отличается и простотой сборки, что немаловажно для тех, кто не имеет опыта в этой сфере.

Работа производится в такой последовательности:

Источник: obustroeno.com

Секреты монтажа инженерных коммуникаций в бане

Сложно представить себе загородный дом без бани или сауны. Отдохнуть, попариться от души, снять усталость или использовать баню как временное жилище при строительстве основного дома – вариантов использования множество. Неудивительно, что среди пользователей FORUMHOUSE год от года растёт интерес к тематике «Обустройство бани».

Наш портал уже подробно рассказывал, как самостоятельно построить правильную баню, где её разместить на участке, как отделать парную. Продолжаем начатую тему. Из нашего материала вы узнаете:

  • Какие инженерные коммуникации необходимы.
  • Как смонтировать простой и бюджетный водопровод.
  • Какие нюансы необходимо учесть при монтаже электрики.

Нюансы монтажа и выбора инженерных коммуникаций в бане

Без правильно построенных коммуникаций — водообеспечение (вариант — носим воду из колодца, не рассматриваем), электричество, вентиляция, канализация и водоотведение, невозможно нормальное использование бани. При этом, из-за особенностей режима эксплуатации бани или сауны, а это — повышенная влажность и температура, к инженерным сетям предъявляются особые требования по безопасности использования и долговечности.

Кроме этого, еще на стадии проектирования необходимо определиться, будет ли баня отдельностоящим сооружением, или мы ограничимся строительством простой сауны внутри дома.

Практика показывает, что чаще всего баню строят в виде отдельного помывочного и банного комплекса. Существуют как варианты относительно простых бань/саун, так и сложных и дорогостоящих сооружений (с зоной СПА и бассейном), используемых для отдыха и проведения увеселительных мероприятий.

Теперь рассчитываем необходимый объём водопотребления, а также определяем необходимое количество точек водоразбора. Это – душ или душевая кабинка, раковина со смесителем, точка подключения стиральной машины, подвод унитаза, накопительный бак и т.д.

Если в качестве источника тепла предполагается электрическая каменка, рассчитываем, выдержит ли электрическая сеть дополнительную нагрузку. Не забываем про водонагреватель для приготовления горячей воды, а это также дополнительная нагрузка на электросеть.

Заранее продумываем, как к бане осуществить подвод электричества (подземный или воздушный способ) и воды. Достаточен ли дебет скважины, как утилизировать стоки, справится ли септик с массовым сбросом воды, или надо запроектировать разделение стоков и т.д.

Только собрав все необходимые данные и прикинув примерное количество человек, которые будут пользоваться баней, можно перейти к проектированию инженерных сетей и непосредственному строительству бани.

Подобный подход — тщательное планирование, позволит избежать дорогостоящих переделок в будущем, когда баня/сауна уже построена. Например, окажется, что электрическая проводка и автоматы не тянут подключенное электрооборудование, не хватает точек для подключения сантехники, а мощности насоса недостаточно, чтобы быстро наполнить водой купель или бассейн.

Читайте также:  Блок защиты галогенных ламп как подключить

Особенностей много, по каждому из них можно написать отдельную статью. Желающим найти ответы на вышеозначенные вопросы рекомендуем прочесть статьи: как самостоятельно сделать септик и соблюсти все границы от очистного сооружения до других объектов на участке, стоит ли делать «мокрую» зону в доме, и особенности монтажа вентиляции во влажных помещениях.

Идём дальше. Возьмём, например, обычную «бюджетную» баню — деревянное сооружение из бруса или бревна. В ней необходимо смонтировать систему водоснабжения и провести электрику. Требуется понять: на какие основные моменты обратить внимание, чтобы обустроить качественные инженерные коммуникации.

Монтаж водопровода в бане

Первое, о чём следует задуматься при проектировании водопровода в бане – режим её эксплуатации — круглогодичный или сезонный. Если зимой баню не планируется использовать, или её запуск предполагается только по выходным дням, надо обеспечить слив воды из труб и из сантехники (например, унитаза). Если этого не сделать, то при отрицательных температурах вода замёрзнет и может разорвать трубы.

Наши пользователи решают эту проблему по-разному.

Я планирую в баню поставить печь с водяным теплообменником на трубе. Морозы у нас доходят до – 30 °C. Ещё не решил, что делать с водой. Оставишь, разорвёт. Сливать каждый раз?

По мнению опытных участников, вариантов может быть два: или сливать воду, или не допустить промерзания бани. Например, по совету Dokainfo, используем саморегулирующийся нагревательный кабель.

После завершения банных процедур вода сливается из нагревательного бака и душевой кабины. Чтобы вода беспрепятственно слилась в колодец, на погружной насос ставим обратный клапан.

Но греющий кабель — это дополнительные сложности при монтаже. Также возможны перебои с электроснабжением. Если для создания напора в системе водоснабжения используется насосная станция, то узким местом становится гидроаккумулятор. Из него, при нечастых визитах в баню зимой, также придётся сливать воду или полностью демонтировать станцию и хранить её в теплом помещении.

Интересны способы водоснабжения бани, которые используют пользователи нашего портала в зимний период времени.

Летом для обеспечения бани водой я использую насосную станцию + смонтирован электрический водонагреватель. Как только температура уходит в минус, сливаю всю воду из водопровода, а зимой для эксплуатации бани использую привозную воду. Для 2-3 человек, чтобы помыться, хватает 50-70 литров. Для контрастных процедур обтираемся снегом.

Также интересен опыт пользователя с ником 8k84r. Водоснабжение бани сделано так – вода из колодца качается погружным насосом. Над парилкой, в отапливаемом помещении, смонтирован гидроаккумулятор, а также электрический накопительный бойлер для нагрева воды летом. Плюс открытая система с баком, с подпиткой из гидроаккумулятора.

При отъезде открываются все краны, и вода сливается в канализацию. Отключаем насос, завоздушиваем магистраль насоса. На всё уходит минут 5. Приехав, затапливаем баню, закрываем краны и включаем питание насоса.

Для наглядности предлагаем схему системы водоснабжения бани от Putnik2008.

Примечание: для нагрева воды используется медная труба, согнутая в спираль, которую уложили на камни электрической каменки.

В качестве накопительного бака применяется канистра объёмом 30 л.

В магистраль с горячей водой я добавил настенный отвод для подключения бойлера. Полипропиленовые трубы проложил с небольшим уклоном, чтобы при сильных морозах из системы можно было слить воду. Всю систему спаял сам.

Также для простой схемы водопровода бани можно на «чердаке» смонтировать ёмкость литров на 200, что обеспечит достаточный напор воды при открытии крана, или чтобы помыться под душем. После завершения банных процедур оставляем кран открытым минут на 15, пока вода самотёком сливается обратно в колодец, но такая спартанская система подойдёт, конечно, не всем.

Узким местом самотёчной системы, при нерегулярном использовании бани зимой, может быть глубина промерзания, которая зависит от региона. Чтобы не допустить замерзания трубопровода, его закладывают ниже глубины промерзания, применяют греющий кабель или утепляют.

О том, как сделать простой и эффективный зимний водопровод, который не замёрзнет при минусовых температурах и для которого не требуется греющий кабель, рассказывается в статье подготовка дачи к зиме.

Особенности монтажа электропроводки в бане

Полноценная система водоснабжения бани невозможна без надёжного электроснабжения насоса, обеспечивающего необходимое давление воды в водопроводе. Кроме этого: освещение, электрические приборы, используемые в бане, водонагреватели и т.д., также необходимо подключить к электросети.

Причём, в отличие от обычного дома, баня/сауна — место с повышенной влажностью и температурами, а это означает, что к электросети предъявляются особенные требования, гарантирующие её безопасную эксплуатацию.

Баня – это влажное помещение, поэтому прокладка проводки в бане производится согласно требованиям ПУЭ для саун, ванных комнат и душевых.

Отсюда: в парилке и в помывочном помещении не должно быть никаких электроприборов типа стиральной машины, розеток, распределительных коробок и выключателей. Это оборудование размещается в помещении для отдыха, а к каждой лампочке (в брызгозащитном корпусе) в парилке и помывочной идёт отдельный провод. Если для нагрева используется электрическая каменка, то для её подключения используем цельный кабель, идущий от распределительного щитка, находящегося в комнате отдыха или предбаннике.

Источник: www.forumhouse.ru

Общие требования к канализации в бане или доме

Прежде чем устанавливать систему отвода стоков в бане, следует иметь, хотя бы, минимальное представление о том, какие предъявляются требования к канализации. Уже на начальном этапе строительства бани своими руками необходимо тщательно продумать и решить вопросы по выбору и монтажу канализационной сети на Вашем земельном участке.

Содержание статьи

Общие рекомендации по канализации

Надо взять за правило, что, если в индивидуальном доме имеется хотя бы одна точка подвода воды, то и система водоотвода обязательно должна быть. Причем, не имеет значения и источник воды – будет это водопровод или обыкновенная бочка со стоячей водой. Тем более – в бане, в которой характеристики канализационных стоков сравнимы со сточными водами от кухонных моек и умывальников.

Читайте также:  Как утеплить старую баню изнутри

Итак, структура отвода сточных вод состоит из внутренней канализации и наружной системы очистки канализационных стоков. Рассмотрим, каким техническим требованиям они должны отвечать, чтобы получить от них максимальный эффект.

Требования к канализации внутри бани (дома)

Канализация внутри бани должна отвечать следующим основным требованиям:

  • При разработке проекта бани на стадии расчета фундамента предусмотреть возможность прокладки внутрь нее труб канализации и подвода воды.
  • Полностью обеспечивать отвод сточных вод;
  • Обладать надежной стойкостью на протяжении всего срока эксплуатации бани или, хотя бы, до ее капитального ремонта;
  • Не быть причиной разрушения конструктивных элементов строения в случае протечек, увлажнении или затоплении водой.
  • Для устранения неприятного запаха, после каждого сантехнического оборудования должны быть установлены гидрозатворы (простейший пример гидрозатвора – сифон под раковиной);
  • Внутренняя канализационная сеть должна обеспечивать вентиляцию через каждый стояк, верхняя часть которого выводится за кровлю на расстоянии не менее 300 мм.
  • Выпуски канализационных стоков из бани или дома должны быть диаметром не менее 110 мм и не более 12 м до ближайшего канализационного колодца. При увеличении этой длины, следует устанавливать специальные смотровые колодцы.
  • При монтаже внутренних отводных линий от напольных и подвесных унитазов, умывальников и душевых следует обеспечивать требуемый уклон в пределах регламентируемых норм. Например, для трубы ø50 мм он должен быть в пределах от 0.025 до 0.035 (отношение уклона в сантиметрах на 100 см длины трубы).

Примечание: правильный выбор уклона трубы имеет большое значение. Если уклон слишком большой, то вывод стоков будет производиться слишком быстро, что может привести к срыву водяных запоров с одной стороны, и высыханию внутренней поверхности канализационной трубы – с другой. Со временем будет образовываться твердый слой из остатков отходов, толщина которого будет расти до тех пор, пока труба полностью не забьется. Прочистить такой засор довольно сложно, а иногда требуется замена старой трубы на новую.

Если же уклон трубы слишком маленький (или вообще не имеет его), то на стенках трубы будут расти влажные жирные отложения, к которым будут прилипать грязь, отходы и т.п., что также неизбежно приведет к полному засорению слива. Устраняется такая проблема прочисткой трубы с помощью специальных средств.

Правильный наклон трубы должен обеспечивать беспрепятственный слив канализационных стоков и не создавать условий к образованию вышеуказанных проблем.

Рекомендуемые уклоны приведены в следующей таблице:

Диаметр трубы, мм

Допускаемый интервал уклонов (отношение наклона в см/на 100 см длины)

Требования к системам очистки сточных вод канализации

Главные условия при выборе системы очистки канализационных стоков для отдельно стоящего частного дома (бани) – это их компактность, простота обслуживания, эффективность очистки и обеззараживания сточных вод. Кроме того, следует учитывать такие факторы, как возможность совместного использования с уже существующими очистными системами, среднесуточный расход сточных вод, гидрогеологические условия вашей местности и уровень промерзания грунтов в зимний период.

Общие требования к очистным системам при индивидуальном строительстве

  • Для строений без канализационной системы (например, для отдельно стоящей деревенской бани или избы) допускается применение простых очистных устройств: выгребных ям, люфт-клозетов (туалет внутри дома) и пудр-клозетов (туалет на участке).
  • Для отвода банных условно чистых сточных вод («серый» поток) из моечного отделения, умывальников, кухонных моек допускаются простые системы очистки (для песчаных и супесчаных грунтов):
    1. Бетонный или кирпичный колодец подземного орошения со слоем фильтрующего материала толщиной до 1.5 метра (песок, гравий, щебень, кокс).
    2. Поля подземного орошения, представляющие собой систему керамических, асбестоцементных или пластмассовых труб (дрен) с отверстиями для фильтрации сточных вод. Глубина их укладки варьируется от 50 см до 150 см, но не должна быть выше уровня сезонного промерзания грунта.
  • Для отвода сточных вод для строений на глинистых и суглинистых почвах применяется расширяющаяся кверху фильтрующая траншея глубиной до 2-х метров и шириной до 0.5-0.8 метров. Длина ее может достигать от 10 до 30 метров, в зависимости от расчетного расхода сточных вод. Надо учесть, что вышеуказанные способы очистки на таких грунтах работать не будут. К сведению: длина траншеи берется из расчета 60 литров стоков в сутки на один метр ее длины.
  • Если к бане подведен водопровод и имеется туалет со сливом от него, то необходимо оборудовать очистку фекальных вод. По санитарным нормам такие стоки должны обязательно пройти специальный биологический отстойник-септик для частичного осветления и осаждения фекальных осадков.
  • Для частных домов и бань допускается как раздельный отвод и очистка стоков, так и совмещенный, когда фекальные и «серые» потоки смешиваются друг с другом и направляются в общую систему очистки. Оптимальным вариантом считается раздельный отвод и раздельная очистка.
  • Для более эффективной очистки сточных вод лучше применять сертифицированные системы биологической очистки промышленного производства. При этом они должны отвечать требованиям к канализации по всем санитарно-гигиеническим нормам.

Источник: davai-poparimsa.ru

Канализация в бане — обзор простейшего варианта с устройством дренажного колодца

Современные русские бани – уже далеко не та избушка на курьих ножках с одним помещением внутри. Напротив, теперь стало модно оборудовать у себя на участке целый банный комплекс – с гостевой, душевой и даже бассейном. Да и санузел давно стал для бани чем-то обыденным. А больше комфорта – более совершенней должна быть канализация в бане, и на этот раз ямка под фундаментом уже не пройдет.

Читайте также:  Как сделать полочку своими руками из досок

Сооружение дренажного колодца для отвода воды

Если баня рассчитана на два-три человека, и пользуются ею нечасто, то можно не тратиться на дорогую систему и не делать чего-то сверхсложного – достаточно будет обустроить примитивный вывод воды из бани и ее уход в землю. Для этого недалеко от бани делается дренажный колодец – той глубины, которая необходима при определенной степени промерзания земли: например, если это значение равно 70 см, то яма должна получится не менее 1,5 метра. Итак, порядок работ:

  • Шаг 1. На дно кладется 10 см глины, и ею же обкладывается баня вокруг фундамента и траншея для стока воды.
  • Шаг 2. Вдоль траншеи глину нужно хорошо разровнять и придать вид желоба с небольшим уклоном в сторону стока.
  • Шаг 3. Далее поверх глиняной подушки сыпется керамзит, щебень или смесь гравия с песком – слоем около полуметра. Это и есть дренаж.
  • Шаг 4. На все это насыпается земля и плотно утрамбовывается.
  • Шаг 5. Сточная труба утепляется – чтобы не замерзнуть зимой.

Такая канализация в бане своими руками – неплохая, важно только помнить, что периодически гравий и песок будут засоряться и их нужно будет чистить.

К слову, если грунт – песчаный, такой колодец можно заменить так называемой горизонтальной дренажной подушкой. Это траншея глубиной в метр, той же длины и шириной в 30 см. На ее дно кладется щебень в 20 см слой, а сверху – засыпается землей. Вот на эту подушку и будут выводиться сливные воды. Но если близко грунтовые воды, то надо учесть некоторые моменты. Подробнее тут:

Вот еще достаточно простой метод сооружения дренажного колодца для бани: в двух метрах от парной в землю закапываются шесть старых покрышек от автомобиля – друг на друга. И в середину самой верхней сбоку как раз входит сливная труба.

Диаметр колодца получается, что надо, а покрышки не дадут яме обвалиться. Сверху все это закрывается металлическим листом и засыпается землей. Видео-пример:

Если же вам нужно что-то посерьезнее, то можно уже задуматься о септике или станции глубокой очистки:

Как сделать канализацию на «капризном» грунте?

Так, если грунт у бани воду пропускает плохо, то лучше оборудовать систему канализации с приямком – для сбора стока и его последующего удаления. Делается он из водонепроницаемых материалов.

Важно только при его обустройство сделать водяной затвор – чтобы в баню не попадали неприятные запахи. Для этого вход сливающей трубы делать нужно на высоте 10-12 см над дном, над трубой ставится пластина, которая снизу не закрепляется и от дна приямка к ней оставляется расстояние 5-6 см.

Что же касается канализационных труб, то для бани вполне подходят обычные полиэтиленовые – они прочные и стоят недорого. Можно и чугунные. А вот стальные быстро придут в негодность из-за коррозии. Минимальный диаметр труб – 50 мм, но лучше – 100 мм, особенно, если планируется подсоединение дополнительного оборудования.

Если недалеко есть централизованная система канализации – отлично, она всегда выгоднее, чем самая продуманная канализация для бани своими руками.

И, наконец, какой бы протяженной не была бы канализационная система бани, колодец для ее осмотра и чистки обязательно должен быть. Называется он смотровым – это специальная яма с забетонированным дном и часто кирпичными стенками. Важно защитить его зимой двойной крышкой – чтобы вода случайно не промерзла: внутреннюю обеспечить теплоизолирующим материалом, а внешнюю – засыпать землей.

Из-за чего может возникнуть неприятный запах?

Многих банщиков также беспокоит, как сделать канализацию для бани без малейшего намека на запах? Ведь именно из-за многие и отказываются от элементарных удобство в парной…

Неприятный запах там, где есть канализация – явление не редкое. Но уж совсем не нужное для парной – а потому от него можно и нужно избавиться. Причин же может быть сразу несколько:

Еще его называют сифоном – это особым образом изогнутая труба или другое устройство, которое наполнено жидкостью и предназначено для разделения двух смежных газовых сред, чтобы они не смешивались. Именно гидравлический затвор и нужен для того, чтобы неприятный запах не проникал внутрь бани. Но справляется он со своей задачей только тогда, когда ему ничего не мешает. И вот, что может произойти: давление в самой системе уже после сифона немного превысит атмосферное – и из канализационной системы пойдет воздух в виде мелких пузырьков или с громким всплеском. И воздух неприятный. Либо стоки, которые движутся по трубе, заполнят собой ее сечение полностью, тогда сифон под действием вакуума опустеет – дав тем самым доступ газов из канализации в баню.

Как это предотвратить? Изначально канализация для бани должна делаться из труб максимально допустимого диаметра. Чем меньше будет этот показатель – тем выше риск перекрытия стоками и возникновения этого вакуума. Далее, важно не допускать отложения на стенках и засорах, которое приводит к закупориванию проходного диаметра канализационной трубы.

В бане вентиляция канализации обязательна – это трубы, которые объединены с канализационной системой и обеспечивают приток воздуха для постоянно давления – чтобы бытовые стоки уходили бесшумно. А вот если такой вентиляции нет или она сделана неправильно, во время слива сточных вод из бани будет происходить разрежение воздуха и появится неприятный запах.

Источник: stroy-banya.com