Как вытащить лампу дневного света из светильника

Как заменить лампочку в точечном светильнике?

С появлением на рынке дешевых светодиодных лампочек, вопрос об их замене встает все чаще. Для замены необходимо в первую очередь знать тип цоколя. Ниже на рисунке показаны примеры LED типа: E-27, E-14, GU-10, GU-5.3, G-9, G-4, GX53.

При замене лампочки, нужно обратить внимание какой тип лампы был установлен в точечный светильник. Различают несколько типов точечных светильников:

  • Светодиодная лампа MR-16 используется в светильниках DL-11;
  • светодиодная лампа миньон Е-14, используется во встраиваемых точечных светильниках марки R-63;
  • светильники GX-53 закрытого типа.

Рассмотрим на примерах как поменять светодиодную лампочку в точечных светильниках.

Перед заменой всегда отключайте питание сети!

Замена светодиодной лампы GU5.3 или GU10

Подобный цоколь зачастую крепится стопорным кольцом. В патроне они крепятся двумя токопроводящими штырьками до щелчка (GU5.3) или поворотом на 90 градусов (GU10). Заменить их довольно просто по следующей инструкции.

  1. Отключаем питание сети;
  2. перед заменой проверьте мощность заменяемой лампы. Она должна соответствовать мощности перегоревшей. Если поставить более мощную лампу, то можно испортить контроллер или трансформатор, если он установлен. При установке они рассчитываются на определенный показатель мощности подключаемой нагрузки;
  3. снимаем стопорное кольцо, которое расположено по диаметру корпуса. Потяните аккуратно за него, и лампочка легко выйдет из точечного светильника. Если кольцо с двумя торчащими усиками внутрь — просто сожмите их;
  4. вынимайте лампочку из патрона, придерживая цоколь второй рукой, устанавливаем новую;
  5. верните фиксирующее кольцо в паз.

Замена ламп E-14 и Е-27

Для такого типа замена еще проще. Нужно выкрутить старую лампочку против часовой стрелки и ввернуть новую по часовой, при этом заранее обесточив помещение. Вкручивать необходимо до упора, не прилагая усилий.

Обращайте внимание на цоколь. Е-27 – известный стандарт, диаметр как у обычной лампочки накаливания. Е-14 – цоколь меньшего диаметра. Если есть сомнения, при покупке берите с собой перегоревшую лампочку

Закрытый тип GX53

Их часто называют таблеткой. Это одни из самых простых в эксплуатации и замене ламп. Поменять их проще всего:

  1. Отключаем питание сети;
  2. беремся за светильник и проворачиваем против часовой стрелки до упора. Угол поворота не более 10-20 градусов и он свободно выпадет из пазов;
  3. вставляем в пазы новую таблетку и поворачиваем по часовой стрелке до упора. Готово.

Цоколь G9 и G4

Эти миниатюрные лампочки схожи по конструкции, отличаются они размерами, но принцип установки у них одинаков. Из-за малого веса они крепятся только к цоколем к патрону. Дополнительных креплений обычно не предусмотрено. Рассмотрим, как заменить такую лампочку в точечном светильнике.

  1. Обесточить светильник, отключив питание сети;
  2. если имеется декоративный светорассеиватель — снимаем его;
  3. беремся за корпус лампочки и легким усилием вытягиваем ее;
  4. устанавливаем новую, вставляя штырьки в патрон. Если у вас галогенка, при установке беритесь за нее только в перчатках или салфеткой.

Замена света в подсветках мебели

Любые точечные подсветки мебели и кухонного оборудования в 99% случаев заменяются одним из приведенных выше способом. Вся сложность замены заключается в демонтаже декоративного плафона-светорассеивателя.

Строгие требования к внешнему виду светильника, заставляют проектировщиков максимально скрывать крепления и нужно проявить фантазию, чтобы понять как снять тот или иной светильник.

Источник: svetodiodinfo.ru

РЕМОНТ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ

Люминесцентные светильники небольшой мощности, с успехом применяются в подсветке рабочего стола на кухне, цветов на подоконнике или аквариума с рыбками.
Но и они, как все не совершенные приборы, не лишены недостатков и могут в один прекрасный день просто сломаться.
В этой статье коротко будет описан процесс разборки, диагностики и ремонта одного из таких устройств.
Представленный для ремонта светильник имеет лампу дневного света мощностью 13W.

Сам его корпус состоит из пластикового литого корпуса, в виде квадратного профиля, электронного пускорегулирующего устройства, двух розеток для установки в них контактов, лампы и выключателя.

Читайте также:  Как правильно укладывать мягкую кровлю

Проблема состоит в том, что при подключении питания, рабочей лампе и включенном выключателе — светильник не работает.

Для начала необходимо снят розетку со стороны выключателя.

Для этого отверткой поддевает и приподымаем край пластмассового корпуса, освобождая защелку розетки.

При этом, тянем розетку в сторону, до момента ее выхода из защелки. Следует быть аккуратным, чтобы не оборвать провода, идущие к сетевому разъему.

Теперь сняв изоляционные трубки с пайки разъема, мультиметром можно проверить, приходит ли напряжение на светильник.

Если напряжение есть, переходим к проверке выключателя. Обычно он сделан не очень качественно, поэтому требует обязательной проверки.
Чтобы вытащить выключатель наружу, поддеваем отверткой его ободок и подтягивая равномерно с двух сторон, вытягиваем его.

К нему подключены два провода. Чтобы проверить работу выключателя, параллельно этим проводам, подключаем прозвонку и щелкаем клавишей питания.

Если при включении цепь появляется, значит выключатель исправен. Если цепи нет, отпаиваем провода и замыкаем их накоротко.

Устанавливаем лампу и подаем напряжение. Если лампа не светиться, снимаем ее и продолжаем разборку.
С противоположной стороны также снимаем розетку, способом описанным выше и отпаиваем провода от разъема. Иначе добраться до «внутренностей» светильника не получиться никак.

Теперь тянем за первую розетку, и провода с платой выходят из корпуса наружу.

Если визуально все нормально, нигде не обломан провод, то единственное решение проблемы — это замена платы. Ее можно приобрести в магазинах электропроводки или на радиорынке. Стоимость такой платы может стоить в три раза меньше стоимости нового светильника, поэтому замена имеет смысл.

Главное подобрать плату на ту же мощность, что и была. Бывают платы запуска намного качественнее тех, что стоят первоначально в светильнике, поэтому заменив ее, работоспособность прибора может продлится еще на несколько лет.

Отпаивая провода, следует пометить, где, какие были. Можно сфотографировать плату с проводами, что даст гарантию правильного подключения позднее.

Подпаяв новую электронику, собираем светильник в обратном порядке. Проверив работоспособность, подпаиваем провода к разъему и выключателю. Далее, собираем светильник окончательно.
На этом все. Успешных вам ремонтов.

Видео причины неисправности люминисцентного светильника

Источник: el-shema.ru

Как отремонтировать люминесцентную лампу?

Порядок поиска неисправности

Перед поиском поломки удостоверьтесь в наличии напряжении, возможно его отсутствие и есть причина того, что люминесцентная лампа не загорается. Если причина не в этом, ищем ее в таком порядке.

Замените стартер если:

  • включили свет и ничего не происходит;
  • колба светится только по краям;
  • лампочка мигает стробоскопом;
  • стартер светится, а лампа не запускается.

Обращаем ваше внимание на то, что производители рекомендуют производить замену люминесцентных ламп и стартеров одновременно.

Замените лампочку если:

  • она мигает стробоскопом;
  • края колбы черные;
  • она светится, а яркости не хватает (слабо светит);
  • не работает светильник.

Типичная поломка бюджетных светильников — разрушение ламподержателей и потеря контакта. Высокая температура закрытого светильника, причина разрушения пластмассовых элементов крепления и разъемов. По возможности замените их, подогните контакты в случае удовлетворительного состояния.

Возможная неисправность — это перегорание дросселя, часто эту поломку видно визуально, измененный цвет, расплавленная клемма.

Если вы действительно обнаружите неисправность, для ремонта светильника придется заменить дроссель на рабочий. Проверить работоспособность можно мультиметром, сопротивление исправного, порядком 30-40 Ом. Прежде чем ставить лампу в неработающий светильник, удостоверьтесь, что дроссель не замкнут. В противном случае потеряете и рабочую тоже.

Иногда встречается поломка проводов — от вибрации светильника отламывается жила возле ламподержателя или дросселя. В этом случае ремонт люминесцентной лампы сводится к тому, чтобы восстановить контакт. Владельцев светильников старого образца данные неисправности обошли стороной.

Если у вас светильник с ЭПРА made in china и замена лампочки проблему работы не решила, скорее всего, проблема в электронном блоке. В большинстве случаев его можно починить самому, имея паяльник и мультиметр в своем распоряжении. Ниже мы подробно остановимся на том, как отремонтировать электронный балласт люминесцентной лампы своими руками.

Читайте также:  Как порезать гипсокартон в домашних условиях

Инструкция по ремонту

Сейчас мы рассмотрим основные неисправности, которые можно устранить без особых вложений. Начнем с электронного балласта, ведь в его схеме достаточно много элементов, которые могут выйти из строя и к тому же трубчатые люминесцентные лампы с ЭПРА на сегодняшний день встречаются более часто.

Балласт

Самая распространенная неисправность — это пробой транзисторов. Определить данную поломку можно только, выпаяв из схемы транзисторы и проверив их тестером. В целом транзисторе сопротивление перехода

400-700 Ом. Сгорая, транзистор за собой тянет резистор в цепи базы номиналом 30 Ом.

Также на плате присутствует предохранитель или низкоомный резистор 2-5 Ом, скорее всего его придется заменить, на чем ремонт и закончится. Возможно дополнительно придется поменять диодный мост или его элементы.

Редко встречается пробой пленочных конденсаторов 47n (пол микрофарада) или конденсатора резонанса в цепи накала. Бывали случаи, когда все из выше перечисленного целое и исправно, а светильник не работает, причина кроется в динисторе DB3. Если вы проверили все элементы цепи, то попробуйте заменить динистор.

Возможно решите, что дешевле будет приобрести новый ЭПРА, чем отремонтировать сломанный. Замена пусковой аппаратуры не должна вызывать сложности, ведь схема подключения нанесена на само устройство. При внимательном изучении проста для понимания, L и N это клеммы для подключения к сети 220В.

Также рекомендуем просмотреть видео, на котором наглядно показывается, как самому отремонтировать электронный балласт люминесцентной лампы:

Обращаем ваше внимание на то, что по такой технологии можно починить и энергосберегающую лампочку КЛЛ. К примеру, если перегорел один накал, ремонт представляет собой следующий порядок действий:

Стартер + дроссель

Если у вас не зажигается лампа старого образца и вы уверены, что причина кроется именно в ней, первым делом рекомендуем проверить стартер. Проще всего выполнить проверку, имея под рукой рабочий стартер с такими же характеристиками. Однако если для замены нет подходящего устройства, тогда можно осуществить проверку работоспособности, используя лампочку накаливания с патроном. Все достаточно просто — подключаем один провод от патрона напрямую в розетку, а второй через стартер, как показано на фото ниже:

Если лампочка светится не будет, значит причина в нем. Инструкция по замене стартера люминесцентной лампы наглядно предоставлена на видео:

Дроссель можно проверить мультиметром, прозвонив его обмотку. Если действительно вышел из строя дроссель, то ремонт люминесцентной лампы сводится к тому, что нужно просто поменять дроссель на целый.

Вот перечислены основные неисправности, с которыми лично сталкивались и успешно устраняли. Следуя нашему алгоритму поиск неисправности займет немного времени и вернуть светильник в работу самостоятельно будет пара пустяков. Надеемся, наша инструкция по ремонту люминесцентной лампы своими руками была для вас понятной и полезной! Обязательно просмотрите видео уроки, т.к. в них подробно рассмотрены все этапы, позволяющие починить неработающую лампочку.

Будет интересно прочитать:

Источник: samelectrik.ru

Светильник из сгоревшей люминесцентной лампы

Наводил осенью в гараже порядок и нашёл три старые сгоревшие люминесцентные лампы. Маркировка – FL18S/D (рис.1), длинна около 60 см, диаметр 26 мм. У одной уже люминофор начал осыпаться внутри трубки, а две внешне ещё целые. Решил вспомнить молодость и сделать светильник для гаражного верстака, зажигая лампу от выпрямителя-удвоителя сетевого напряжения 220 В.

Рис.1

Схему эту встречал в журналах «Юный техник» и «Рыбоводство и рыболовство» в разделе про аквариумы – раньше было намного проще найти сгоревшую лампу и спаять четыре диода Д7Ж с двумя конденсаторами МБМ 0,1мкФ (рис.2), чем искать дроссель, стартёр и лампу с целыми нитями (есть подобная схема и на сайте). В качестве балласта, берущего на себя излишки напряжения после зажигания люминесцентной лампы, использована обыкновенная лампа накаливания. От сопротивления её нити зависит яркость свечения люминесцентной лампы.

Читайте также:  Какой лес лучше для строительства бани

Рис.2

Вначале, конечно, надо проверить лампы на возможность работы в такой схеме. Навесным монтажом был спаян мост из диодов 1N4006, к нему подпаяны плёночные конденсаторы МРР 0,1 мкФ 400 В и разведена вся остальная коммутация. Лампу накаливания поставил мощностью 40 Вт. Первая же трубка засветилась без проблем (рис.3), вторая внешне целая не захотела работать, зато та, что была отбракована из-за осыпания люминофора, тоже засветилась, но только после замены 40-ваттной лампы накаливания на 60-тиваттную.

Рис.3

Так, хорошо, теперь дело за корпусом. Светильник планировал поставить в гараже над верстаком, поэтому корпус нужен крепкий и желательно такой, чтобы закрывал лампы сверху и спереди от случайного удара – гараж, всё-таки…

Порывшись в обрезках, оставшихся от разных строительных ремонтов, нашёл кусок металлического профиля достаточной длины и шириной-глубиной 49х39 мм (стандарт, наверное, «50х40»). Примерно то, что надо, хотя жаль, что он узкий – был бы широкий, можно было бы обе рабочие лампы закрепить. Впрочем, нет, не жаль – всё равно гнёзд для установки люминесцентной лампы только два (рис.4).

Рис.4

Примерно представив, где, что и как будет располагаться внутри «профиля», оказалось, что его длина избыточна и даже если устанавливать дополнительный патрон для лампы накаливания, достаточно длины 1,05-1,1 метра. Отрезаю излишки, а также выпиливаю из 16-тимиллиметровой плиты ДСП два прямоугольника размерами 48х37 мм для установки их в торцах короба (рис.5 и рис.6).

Рис.5

Рис.6

Затем установка всех гнёзд и патронов для ламп на уголки из пластика (тоже остатки от ремонта) и крепление их «по месту» винтами и гайками на 3 мм (рис.7)

Рис.7

На рис.8 видно, как это смотрится с лампами, а на рис.9 показано, как выглядят шляпки винтов с обратной стороны «профиля» – они почти не выступают и при надобности, сверху можно прикрепить деревянный брусок.

Рис.8

Рис.9

Диоды с конденсаторами распаяны на куске одностороннего фольгированного стеклотекстолита с оставленными на нём четырьмя участками фольги (рис.10). Крепится эта «плата» к задней стенке «профиля» при помощи винта М3 (рис.11). На передней стенке установлен сетевой выключатель. Электрическая разводка выполнена изолированным проводом в дополнительной тканевой изоляции – название не знаю, провод нашёл, как вы уже догадываетесь, тут же в гараже. Сетевой провод заходит через отверстие в боковой вставке около выключателя – видно в верхнем правом углу на рисунке 11.

Рис.10

Рис.11

Электронная схема светильника в настройке не нуждается, если же он не всегда сразу загорается после включения, можно коснуться или провести рукой по поверхности люминесцентной лампы. Если кажется, что лампа накаливания светит избыточно ярко и при этом ещё нагревает корпус, то можно попробовать заменить её на более мощную – при этом она будет светить более тускло (рис.12), а люминесцентная ярче, но у последней при этом уменьшится срок службы (если, конечно, можно говорить о «сроке службы» лампы с перегоревшей нитью).

Рис.12

Была ещё проверена лампа ЛБ-15 1984 года выпуска, найденная дома, но она не захотела работать ни при каких условиях. Зато был проведён такой эксперимент – светильник с лампой FL18S/D был подключен к сети 220 В через ЛАТР и после его зажигания напряжение питания было уменьшено примерно до 100 В. При этом лампа накаливания сильно потускнела, а люминесцентная лампа светила почти без изменений – достаточно хорошее свойство для применения в гараже, где напряжение 220 В очень нестабильное.

Источник: cxem.net