Зачем в кирпиче дырки

Бурение отверстий в кирпичной кладке

Практически ни один ремонт не обходится без сверления стен и плит перекрытия. Провести канализацию, проводку, водопровод, повесить шкафы на кухне, установить розетки в каждом случае потребуется аккуратно подготовить отверстия, необходимые для монтажа. Не удивительно, что один из частых запросов в интернет-поисковиках: как просверлить кирпичную стену.

Пробивка отверстий требует определенных навыков, наличия строительного инструмента и аккуратности, чтобы не выбить полстены, пытаясь всего лишь закрепить кухонный шкаф. Для начала необходимо определиться для какой цели требуется высверлить отверстие и учесть распространенные ошибки. Потом подобрать необходимый инструмент и сделать правильную разметку. Только после этого следует приступать к сверлению кирпича.

Предназначение отверстий и распространенные ошибки при сверлении кирпичной стены

Казалось, что может быть проще, чем просверлить отверстие в кирпичной стене. Как показывает опыт не все так просто. Ниже приводятся самые распространенные ошибки, допускаемые даже специалистами при выполнении работ:

  1. Отверстия под крепления. Категорически запрещается высверливать швы кирпича. Цемент растрескивается, крошится и спустя короткое время уже не в состоянии обеспечит надежную фиксацию для крепежа. Лучше проделайте дырки в центре кирпича. Новое победитовое сверло просверлит кладку даже без удара.
  2. Под вытяжку, водопровод, розетку. Для этой цели предназначена специальная алмазная коронка. В магазине можно подобрать режущий инструмент любого диаметра. Коронка имеет зубья с алмазным напылением, которые в режиме удара вырывает с основания. В этом случае сверление в кирпичной стене можно начать с кладочного шва кирпичной стены.

Совет! Для работ лучше использовать новые свёрла. Так можно обойтись без удара и обеспечить точный рез без сколов.

Выбор инструмента для сверления и выполнения разметки

Отвечая на вопрос о том, как сверлить кирпичную стену, время следует отвести подбору необходимого для проведения работ инструмента. Понадобится:

  1. Дрель или перфоратор.
  2. Уровень.
  3. Рулетка.
  4. Коронка или сверла с победитовыми напайками (к перфоратору идут специальные расходные материалы для сверления).
  5. Керно.

Подготовив все необходимые инструменты, делают разметку. Только после этого осуществляют сверление отверстий в кирпичной стене.

Разметка

Если нет желания чтобы все розетки и выключатели, были на разных уровнях от поверхности пола, а кухонные шкафы и карнизы висели криво, потребуется предварительно нанести метки для будущих отверстий в кирпиче. Выполняется разметка следующим образом:

  1. Шкафчики. Определяется высота креплений. По уровню вычерчивается горизонтальная линия для всех будущих отверстий в кирпичных стенах. Вертикальными черточками обозначаем размеры между креплениями.
  2. Розетки и выключатели. Европейские стандарты предусматривают, чтобы от пола до электророзетки было около 25–30 см. Высоту выключателя подбирают индивидуально. Но, как правило, расстояние от пола находится в пределах 70–80 см.

После разметки на стене получится рисунок похожий на прицел. Пересечение линий и будет местом для отверстия или центром сверла коронки.

Совет! Чтобы не повредить проводку, перед тем как пробить отверстие следует прозвонить стену специальными детекторами. Чтобы не покупать дорогостоящее устройство можно взять его в аренду в одном из строительных супермаркетов.

Как сверлить отверстия

По выполненной разметке осуществляют бурение отверстий в кирпичной кладке. Работы проходят в несколько этапов:

  1. Керном делаем насечку, чтобы сверло не соскользнуло и в процессе выполнения работ не ушло в сторону.
  2. Инструмент выставляем ровно, по горизонтали. Коронка имеет направляющее сверло. Оттого насколько ровно сделано просверленное отверстие зависит конечный результат работы. Неровно сделанная дырка обязательно аукнется невозможностью нормально установить коробку под выключатель или провести водопровод и канализацию. Бурение стены под углом приводит к быстрому выходу сверла из строя.
  3. Начинаем сверлить на медленных оборотах без удара. После углубления приблизительно на 0,5 см, можно включать бой.

Перед тем как начать сверлить кирпич стоит надеть средства индивидуальной защиты: очки, наушники и лепестковый респиратор.

Правила безопасности

Перед тем как сделать отверстие в кирпичной кладке следует убедиться, что работы будут проведены с соблюдением техники безопасности:

  1. Нет оголенных проводов в удлинителе, шнуре перфоратора или дрели.
  2. Коронка и сверло в процессе бурения будет испытывать сильный перегрев. Охлаждать режущую часть следует в емкости с водой. Категорически запрещается лить воду на сверла и коронки в процессе бурения. Электрическая часть перфоратора или дрели не защищена от попадания влаги. Высока вероятность поражения током.
  3. Во избежание ожогов запрещается дотрагиваться от металла режущего инструмента в процессе выполнения работ.
  4. Перед тем как пробить отверстие на высоте свыше 1,7 м потребуется установить стремянку. Не подойдут подручные средства — стулья, столы и т. п. Работать на высоте необходимо плавно избегая сильного нажима на дрель.
  5. В процессе сверления избегайте резкого наращивания оборотов. Оптимально подойдет дрель, имеющая предустановленный плавный пуск.
  6. При работе с отверстиями нельзя сдувать механический мусор, оставшийся в процессе сверления, чтобы он не повредил глаз. Пыль легко удалить стальной проволокой.
  7. Чтобы не высверлить лишнего и после не пришлось бороться с дырками и штукатурить выпавшие куски из кирпичной стены во время выполнения работ используют дистанционный уровень (входит в обычную комплектацию к дрели и перфоратору). Он сделан в виде упора, не дающего углубить отверстие больше необходимого.
Читайте также:  Как правильно замочить дубовый веник для бани

Бурение кирпича при условии наличия необходимого инструмента, правильно выполненной разметки и соблюдения правил безопасности вполне под силу каждому. Главное — это аккуратность и отсутствие спешки!

Источник: kamedom.ru

Где можно использовать кирпичный бой или кирпичную крошку?

Продолжаем рассматривать важную тему максимального использования ресурсов на стройке. На повестке дня – кирпичный бой.

Кирпичный бой – это материал, состоящий из камней и крошки, полученных путем демонтажа кирпичных строительных конструкций или из отходов производства строительного материала (брак кирпичного завода), фото 1.

Фото 1. Кирпичный бой

Кирпичный бой или кирпичная крошка — где используют, достоинства

На промышленном уровне кирпичный бой производят путем применения специальных дробильных машин. Затем кирпичный бой просеивается с разделением на фракции. Кирпичный бой можно купить на дробильно-сортировочных комплексах или кирпичных заводах. Также кирпичный бой остается на стройплощадке после кладочных работ при возведении стен и перегородок зданий.

Существуют следующие виды кирпичного боя в зависимости от размера фракции:

  • отсев – размеры частиц 0…10 мм;
  • мелкая фракция – размеры частиц 0…20 мм;
  • средняя фракция – размеры частиц 20…40 мм;
  • крупная фракция – размеры частиц 40…100 мм или 40…70 мм;
  • иногда встречаются фракции кирпичного боя с частицами 0…100 мм и 0…300 мм.

Актуальность применения кирпичного боя с каждым годом растет по нескольким причинам:

  1. Высокая стоимость щебня и других заполнителей.
  2. Большое количество демонтируемых старых кирпичных зданий и построек.
  3. На купленных частных участках зачастую есть наличие кирпичных построек, которые нужно демонтировать, а за вывоз строительного мусора нужно дополнительно потратить деньги.
  4. При выполнении кладочных работ всегда остается кирпичный бой и щебень.

В зависимости от материала, из которого полученный кирпичный бой существуют следующие его виды:

  • кирпичный бой из красного кирпича;
  • кирпичный бой из силикатного кирпича;
  • кирпичный бой из шамотного кирпича.

Самый распространенный вариант это бой из красного кирпича. Бой из силикатного кирпича имеет низкую морозостойкость.

Где можно применить кирпичный бой?

Варианты применения кирпичного боя на стройке:

  • в качестве материала для отсыпки грунтовых дорог, временных подъездных дорог на строительный объект;
  • в качестве засыпки для основания садовых дорожек;
  • в качестве обратной засыпки для колодцев, котлованов, траншей, зазоров между фундаментом и грунтом;
  • в качестве дополнительного или основного заполнителя для бетона (изготовления фундамента под небольшие постройки, бетонные дорожки, фундамент под забор и т.д.);
  • в качестве заполнителя в трехслойных стенах (например, при возведении колодцевой кладки стен) для увеличения звуко- и теплоизоляционных свойств стены;
  • в качестве звукоизоляционной засыпки для деревянных междуэтажных перекрытий;
  • как декоративный материал для украшения цветочных клумб, альпийских горок;
  • для укрепления грунтов на склонах;
  • в качестве дренажного слоя на заболоченных грунтах.

Фото 2. Область применения кирпичного боя и кирпичной крошки

Источник: gidproekt.com

Какой кирпич для чего нужен и где использовать

В частном строительстве используется до двадцати марок кирпича, при этом очень часто этот кладочный материал применяется не по назначению. Настало время расставить точки над «i»: мы опишем сферу применения самых популярных разновидностей кирпичной продукции.

Классификация и назначение

Кирпич — искусственный кладочный камень, предназначенный для возведения вертикальных строительных конструкций. Соответственно, назначение кирпича всецело определяется функциями строительной конструкции и техническими требованиями к ней.

Наиболее распространённый кирпич — кладочный или рядовой, предназначенный для возведения несущих стен, внутренних перегородок и заполнения ограждающих конструкций в зданиях на основе железобетонного каркаса. При кладке несущих стен основное требование к кирпичу — плотность и высокий предел прочности на сжатие. Для внутренних перегородок плотность также важна, но уже с целью повышения тепловой инерции. С этой же целью для заполнения каркасных конструкций может использоваться полнотелый кирпич при условии дополнительной облицовки теплоизолирующими материалами, хотя в последнее время чаще применяется пустотелая кладка, характеризующаяся меньшей теплопроводностью.

Вторая популярная разновидность кирпича предназначена для отделочных фасадных работ, возведения ограждений и опор для вспомогательных конструкций — заборов, навесов, парапетов и прочих. Наиболее популярен в гражданском строительстве пустотелый и пористо-пустотелый кирпич, объёмный вес которого может быть до 2,5 раза ниже, чем у рядового. Также распространён фактурный и колотый кирпич, который помимо теплосберегающих свойств придаёт кладке высокую эстетическую ценность. Специальные виды кирпича — клинкерный и гиперпрессованный, эти камни оптимально подходят для отделки цокольной части здания ввиду высокой твёрдости и ударной прочности.

Читайте также:  Почему мерцают энергосберегающие лампы в выключенном состоянии

Составление общей классификации кирпича затрудняется отсутствием единой системы маркировки. Все разновидности определяются ГОСТом или ТУ, по которым ведётся производство камня, при этом в каждом стандарте есть свои требования по объёмному весу, марочности, размерным допускам. Кроме того, кирпич имеет несколько типоразмеров и может изготавливаться из различных материалов.

Силикатный и керамический: в чём разница

Два основных вида кирпича — керамический и силикатный. Первый, как следует из названия, изготавливается из определённых сортов глины путём её обжига, второй — из смеси песка и извести с рядом добавок. Именно исходное сырьё и процесс изготовления определяют качества строительного камня: если в основе твердения керамического кирпича лежит термический механизм стеклования, то силикатный твердеет под воздействием химических и гидратический процессов. Из-за этого производство керамического кирпича более энергоёмкое и, соответственно, более дорогое, а силикатный кирпич хотя и несколько дешевле, но при этом подвержен эрозии в контакте с влагой и атмосферными газами.

И силикатный, и керамический кирпич соответствуют большинству требований к строительным конструкциям. Однако есть некоторые нюансы, например — вопрос расцветки. Силикатный кирпич может окрашиваться в массе пигментами, устойчивыми к выцветанию, в то время как цвет керамического кирпича зависит от состава глиняной смеси и режима термообработки. Также важно отметить, что керамический кирпич из разных партий имеет весьма существенные отличия по цвету, что нужно учитывать при закупке материала для фасадной облицовки.

В целом керамический кирпич более прочен и долговечен по сравнению с силикатным, однако в гражданском строительстве эта разница зачастую несущественна. Тем не менее, сниженную прочность на сжатие силикатных камней нужно учитывать при проектировании несущих конструкций, а также помнить, что силикатный кирпич ввиду своей низкой жаростойкости не может использоваться при возведении элементов противопожарной защиты здания. Также следует с осторожностью подходить к использованию силикатного кирпича в наружной кладке: он обладает сравнительно высоким водопоглощением и, в отличие от керамического камня, высыхает гораздо медленнее.

Размеры и допуски

Основной формат рядового кирпича, применяемый в строительстве — одинарный, для него характерны размеры (ВхШхГ) 65х250х120. Также встречается двойной и полуторный кирпич, которые отличаются от одинарного только высотой — 88 и 138 мм соответственно. Увеличение высоты камня способствует ускорению строительного процесса, однако при этом сокращается количество швов, необходимых для выравнивания и задания требуемого эксцентриситета нагрузок. Поэтому полуторные кирпичи используют, как правило, при возведении внутренних перегородок и заполнении бетонных каркасов, а двойные — преимущественно в наружной теплоизолирующей облицовке.

Также существуют специальные типы кирпича, длина которого составляет 288 мм, а ширина — 138 мм, но в строительстве необходимость применения такого камня возникает редко. Помимо этого, существуют фасонные кирпичи, форма которых отличается от прямоугольного параллелепипеда, например, клиновые для кладки арок, угловые и карнизные. В ассортименте облицовочного кирпича достаточно часто встречаются доборные элементы для корректного выполнения кладки углов и примыканий.

При изготовлении кирпича действует достаточно строгий контроль не только прочности на сжатие, но и размеров. Так, допуск по длине составляет не более 4 мм, по ширине — не более 3 мм, по высоте — не более 3 мм для рядового и не более 2 мм для облицовочного. Также согласно ГОСТ 530–2012 устанавливаются предельные отклонения плоскостности и перпендикулярности граней, а также наличие дефектов. Для лицевого кирпича не допускаются отбитости граней и углов глубиной более 15 мм, при этом мелкие сколы допустимы, но только в количестве не более 2 шт. Для рядового кирпича допускаются отбитости глубиной более 15 мм в количестве не более 4 шт., мелкие дефекты и просечки не регламентируются. Кирпич, не прошедший контроль качества, допускается в продажу только под видом бутового — для возведения неответственной кладки или заполнения пустот в сборных и сборно-монолитных конструкциях.

Рядовой и облицовочный

Кирпичу в процессе контрольных испытаний присваивается марка средней плотности от 0,7 до 2,4, что соответствует плотности 1 м 3 кирпича от 700 до 2400 кг. При сопоставимой плотности силиката и керамики показатель средней плотности кирпича определяется его пустотностью. Например, для рядового кирпича допускается пустотность не более 13%, что соответствует средней плотности не менее 2,0. Это требование обусловлено необходимой высокой прочностью на сжатие, таким образом кирпич, имеющий пустоты заводской формовки, для кладки несущих конструкций не пригоден, но может использоваться для кладки стен одноэтажных зданий при достаточной расчётной толщине.

Кирпич, имеющий пустоты, считается облицовочным. Облегчение кирпича требуется для обеспечения самонесущих свойств и снижения веса облицовки, для её более надёжной связки с несущим слоем стены. Кирпич может содержать до 96 пустот: круглых и квадратных шириной до 20 мм, щелевидных — до 16 мм. Кроме того, к облицовочному кирпичу предъявляются более высокие требования по сохранению геометрии и отсутствию дефектов. Некоторые разновидности имеют колотую или фактурную поверхность тычка и ложка, отдельные сорта имеют шлифованные лицевые плоскости и фаски. Практически весь облицовочный кирпич керамический.

Читайте также:  Как приклеить светодиодную ленту к кухонному гарнитуру

Теплоизоляционный кирпич

Отдельный параметр облицовочного кирпича — тепловая эффективность, которая определяется показателем средней плотности. Считается, что рядовой кирпич средней плотностью выше 2,0 не обладает энергетической эффективностью, от 1,4 — лишь условно эффективен. Тепловая эффективность регламентируется для кладочных материалов со средней плотностью до 1,4, именно такой материал используется при выполнении теплозащитной облицовки зданий. По эстетическим свойствам он соответствует обычному облицовочному кирпичу, но уступает по физико-механическим.

Несложно заметить, что показателя средней плотности в 0,7 очень трудно достичь только за счёт пустот, образованных при формовке. В действительности большинство кирпича с объёмной плотностью менее 1 т/м 3 — это поризованные изделия, в состав сырца которых включаются опилки, выгорающие при обжиге. Такой процесс производства, например, характерен для поризованных керамических блоков, которые хорошо подходят для наружной теплоизолирующей облицовки, но не могут выполнять функцию основного несущего материала.

Огнеупорные марки

В заключение расскажем о специальных разновидностях кирпича, которые способны выдерживать высокие температуры и их циклический перепад. Такой кирпич используется при кладке печей, каминов, а также жаростойких экранов в банях и противопожарных перегородок, способных выполнять несущую функцию при экстремально высоких температурах.

Есть два вида огнеупорного кирпича — шамотный и динасовый, которые в первом приближении можно назвать аналогами керамического и силикатного. Шамотный кирпич изготавливается из глины определённых сортов, прошедшей обжиг и тонкую очистку. Динасовый кирпич — это кварцитовая мука, спечённая после затворения известковым молоком. Последняя разновидность более пригодна для обкладки топок из-за повышенной термостойкости, но такой кирпич не обладает достаточной эстетической ценностью. К тому же динасовые огнеупоры гораздо менее распространены по сравнению с шамотными.

Видео по теме

Источник: www.rmnt.ru

Как лучше продолбить проем в кирпичной стене?

Рекомендуемые сообщения

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Или войти с помощью одного из этих сервисов

Наши рекомендации

    Приспособа для нарезания плитки

    Давненько я сюда ничего не добавлял.

    Предисловие почему именно так , а не с помощью станка.

    Во первых я не совсем уверен что так называемый мокрый плиткорез справится с этой задачей, причем я уверен что дешевый точно не справится, а дорогой скажем так от 50т.р. может справится, а может и нет.

    Поэтому с такой ромашкой я отказался от покупки дорогого станка ибо работа не окупит такие затраты, а дешевый хлам не нужен.

    А значит работаем старым способом, проверенным и дешевым.

    В общем то у меня есть плиткорез, не самый плохой, он успешно справлялся с различными задачами, но с этим керамогранитом вышла проблема. Он (керамогранит) совершенно не управляемо отламывается по линии реза, может четко ломанутся, а может в сторону стрела уйти. Вторая проблема это очень хрупкая прям как стеклянная поверхность, даже за роликом могут идти сколы. Алмазная чашка также может оставлять сколы даже от легкого прикосновения. Говорить про алмазный диск вообще не приходится, поверхность после него в зазубринах и сколах, это к тому что не всякий водяной плиткорез справится с такой задачей.

    Ремонт старой трещиноватой стяжки

    Укладка ламината. Как ложить ламинат?

    Выбираем ручной инструмент

    Почему дом лучше строить, чем покупать готовый, особенно, если этот дом был построен на продажу.

    Почему дом лучше строить, чем покупать готовый, особенно, если этот дом был построен на продажу.

    Начало этой истории было абсолютно обычным.

    В свежекупленном жилом доме не грел один радиатор отопления. Вызванный до этого сантехник “усовершенствовал” данный радиатор удалив регулировочный клапан и вместо него тупо поставив заглушку Помните, как Челентано ремонтировал автомобиль в “Укрощении строптивого” , с той поры у него появилось много последователей

    Уникальная инженерная доска Bentline SUPERBASE

    Массивная доска — популярное напольное покрытие, которое часто выбирают, однако у этого покрытия есть свои недостатки: в условиях российского климата доска нередко начинает усыхать, что приводит к короблению, появлению щелей и трещинам. При этом, чем толще доски, тем большие усилия возникают при их усыхании.

    Но решение есть – это совершенный вариант инженерной доски с уникальной конструкцией и системой крепления SUPERBASE!

    Инженерная доска Bentline имеет 2-х слойную конструкцию, c креплением SUPERBASE, которого нет больше ни у одного производителя. Оно специально разработано для условий отечественного климата с резкими перепадами влажностно-температурного режима.

    Источник: homemasters.ru